נכנסתי לאחת מקבוצות הצילום הגדולות בפייסבוק ונתקלתי בתמונה של אשה המצולמת בשלג. הצלם הצעיר, מתניה, הציג בעיה שהוא נתקל בה באופן חוזר. הוא מצלם את הדוגמנית שלו, הרקע יוצא מואר ויפה אך פני המצולמת כהות.
כמו שכל דבר בפייסבוק קורה במהירות – התגובות לא איחרו להגיע. מהתגובות הבנתי שלהרבה צלמים בתחילת דרכם אין כל מושג שיעזור להם להתגבר על אותה "בעיה".
בתמונה נראית אשה עומדת בצל כשמאחוריה רקע מושלג מואר ע"י שמש ישירה. הרקע נראה מצוין מבחינת החשיפה אך האשה חשוכה..
לצורך העניין הנה התמונה המדוברת
צילום בכלל וצילום בשלג בפרט דורשים המון הבנה באור ובחשיפות והחלטתי לתת מענה לשאלה זו בעיקר כי נחשפתי לחוסר הידע מצד המגיבים שהטעו את הצלם בתשובות כמו: "תצלם ב HDR", "תערוך בפוטושופ" ועוד פתרונות לא ממש פותרות את הבעיה. כמובן שעריכה קלה יכולה לתקן טעויות אך לפני הכל אנחנו צלמים ואנחנו רוצים לצלם נכון. את העריכה והעיבוד נשאיר לאקסטרה. מעבר לכך – אם משהו בתמונה נשרף כליל אין כל דרך לשחזר אותו לאחר הצילום.
בפוסט זה אני אגע בבעיה שמתניה נתקל בה ואציג בפניכם את הפתרון אך לפני זה אני מעוניין להיכנס לפרטים טכניים כי אם לא תבינו את ה"למה" לעולם לא תלמדו את ה"איך".
בואו נקבל קצת רקע כללי על מדידת אור
בתוך המצלמה שלנו יש אלמנט חכם שנקרא מד אור. מד האור הזה יודע לקחת את כמות האור החוזרת מהאובייקט המצולם למצלמה ולתרגם לנו אותה לסקאלה הממליצה לנו על חשיפה נכונה. ולמה ממליצה? כי יש מצבים שנצטרך "להערים" על המצלמה כדי לקבל תוצאות מדויקות יותר.
לפני הכל ככה נראית הסקאלה של מד האור כפי שמופיעה במסך המידע של המצלמה:
כאשר הסמן נמצא על אפס – מבחינת המצלמה זו חשיפה נכונה.
כשהוא במינוס אנחנו בחשיפת חסר (תמונה כהה יותר).
וכשהוא בפלוס אנחנו בחשיפת יתר (תמונה בהירה יותר).
18% אפור
18% אפור הוא הגוון המרכזי בסקאלת הגוונים שבין לבן מוחלט לשחור מוחלט. כך לפני שנים רבות החליטו אי שם שזהו הגוון האידאלי ע"מ לקבוע מדידת אור ממוצעת. את שמו קבעו לו כי הוא מחזיר 18% מהאור הנופל עליו.
מודדי האור המקצועיים יודעים למדוד אור נופל כך שאין זה משנה אם האובייקט אותו אנו מצלמים כהה יותר או בהיר יותר אך מודדי אור מקצועיים שמורים לצלמים מקצועיים בלבד ודי מיותרים בימינו הדיגיטליים לרוב הצלמים.
הבעיה מתחילה כאשר מד האור המותקן במצלמה שלנו יודע למדוד רק אור חוזר ולכן לא משנה מאיזה גוון אנו נמדוד את האור המצלמה תמיד תביא אותו למצב של 18% אפור.. אם הבנתם נכון – זה אומר שבמדידת אור מאובייקט כהה המצלמה תביא אותו למצב של אפור 18% וכך שאר התמונה תהיה בהירה יותר. במדידה מאובייקט בהיר שוב המצלמה תביא אותו לאפור 18% ואנו נקבל תמונה כהה יותר אך אם נמדוד מאובייקט המחזיר בדיוק 18% מהאור אנו נקבל חשיפה נכונה.
מה זה אומר בעצם?
בצילום באזורים מושלגים אתם עלולים למצוא את עצמכם תופסים את הראש ולא מבינים מה עשיתם לא נכון..
אובייקט לבן כמו שלג או קיר מחזיר 95 אחוזים מהאור הפוגע בהם כך שאם נצלם "רגיל" אנו נקבל אותם כהים יותר מהגוון המקורי שלהם וזאת מכיוון שמד האור במצלמה ימליץ לנו להגיע לאמצע הסקאלה שהיא, כאמור, אפור 18%.
כרטיס אפור
כרטיס אפור הוא כרטיס בגוון 18% אפור שהמציאו כדי לעשות לנו חיים קלים יותר. ובפשטות: בכל פעם שנרצה לצלם סיטואציה מסוימת אנו ניקח מדידת אור מהכרטיס האפור וכך אנו נקבל איזון טוב בתאורה.
(אגב, כף היד של אדם לבן ממוצע מחזירה 18% מהאור ויכולה לשמש כתחליף מצוין לכרטיס האפור)
אך אליה וקוץ בה.
אין באמת כזה דבר חשיפה נכונה. כצלמים, אנו רוצים להיות בשליטה מלאה ולפעמים בא לנו טיפה יותר או טיפה פחות..
לשם כך אנחנו נבין תחילה את האור ואת המצלמה ונפעל בעצמנו.
מדידת אור
אלו הם מדידות האור הקיימות:
Matrix – במצב זה המצלמה תיקח את כל הפריים ותעשה ממוצע כללי על מנת להגיע לחשיפה נכונה.
Center Weighted – במצב זה המצלמה תיקח איזור קטן יותר ותעשה ממוצע על מנת להגיע לחשיפה נכונה.
Spot – במצב זה אנו נוכל למדוד אור בצורה נקודתית מאובייקטים קטנים שנמצאים בתוך הפריים. זהו המצב המועדף עליי כבר שנים רבות כי אז אני בוחר, בהתאם לסיטואציה ולפריים שלי, מאיזו נקודה אני רוצה למדוד את האור.
ומה בשטח?
מכיוון שהחלטתי לדבר דווקא על הנושא המושלג בואו נציג סיטואציה בה אתם מצלמים עכשיו הר מושלג. אתם רוצים שהשלג הלבן יישאר לבן. לא כהה יותר ולא בהיר יותר.
המצב האידאלי בצילום מסוג כזה הוא למדוד אור נקודתית לפי השלג ולתת פיצוי חשיפה חיובי של 2.5 סטופים. ז"א לפתוח 2.5 תחנות צמצם או 2.5 תחנות סגר/תריס או 2.5 תחנות ISO.
בעידן המצלמות המטורפות, למסכי המצלמות יש את היכולת להציג אזורים שרופים כך שתוכלו לדעת אם אתם מקבלים פרטים בלבן או שהוא נשרף כליל.
די פשוט לא?
ולענייננו
עכשיו אני רוצה לחזור אתכם לתחילת הפוסט לנושא שלשמו התכנסנו כאן הערב וזו הבעיה של מתניה שצילם את המצולמת שלו בשלג והיא יצאה כהה..
כצלם אני יכול להסתכל על התמונה ולדעת את הטעויות שהצלם עשה.
בואו נניח שהצלם רצה לצלם את הדוגמנית שלו על רקע השלג וששניהם יקבלו חשיפה טובה. שגם המצולמת תהיה מוארת וגם הרקע.
מה הן הטעויות שהצלם עשה?
הטעות הראשונה שהצלם עשה היא שהוא העמיד את המצולמת בצל אל מול רקע מואר מאוד ע"י שמש ישירה ז"א שכך או כך אם הוא החליט להישאר על אותו פריים בדיוק לא הייתה יוצאת לו תוצאה משביעת רצון ללא עזרים מלאכותיים כגון פלאש וזה מה שיצר לו את שרשרת הטעויות.
הטעות השנייה שלו היא שהוא מדד את האור לפי השלג ולא נתן פיצוי חשיפה חיובי או שהוא השתמש במדידת אור Matrix ונתן למצלמה לעשות את העבודה באופן אוטומטי כך שהמצלמה זיהתה המון אור בפריים (כי השלג מחזיר כמעט את כל האור שהוא מקבל) וסגרה / הורתה לו לסגור כל סטופ אפשרי על מנת להגיע ל18% אפור – דבר שגרם למצולמת להיות כהה. אם הוא היה מפצה את החשיפה לפי המצולמת היא הייתה יוצאת מוארת אך מנגד הרקע היה נשרף.
כנראה שהכל התחיל מזה שהוא פחד לצלם בשמש ישירה ובדיוק בגלל זה הקדשתי פוסט שלם שמדבר רק על תאורה טבעית.
אז מה הפתרון?
1. נתחיל מזה שהוא היה צריך להעמיד אותה בשמש.
2. אם הוא היה מסובב אותה טיפה כדי שתקבל אור שמש ישיר על פניה הוא היה יכול להגיע לתוצאה שגם השלג נראה טוב וגם המצולמת נראית טוב ובכללי גם תמונה הרבה יותר טובה.
3. השלג משמש כרפלקטור (מחזיר אור) נהדר כשעומדים עליו.
4. מדידת האור הייתה צריכה להתבצע קודם כל לפי נושא הצילום ובהתאם לכך לשלב את התאורה בין המצולמת לרקע. אפשרי לעשות את זה ע"י אור שמש ישיר, צידי או אחורי על פניה ואפשרי גם שימוש ברפלקטור שיחזיר המון אור למצולמת בנוסף לאור שחוזר אליה מהשלג הלבן.
ע"י מדידת או נכונה וטיפול מסור בזמן הצילום תוכלו לקבל הרבה יותר פרטים בפריים אחד.
די פשוט.
עם עין מקצועית לא מגיעים לתוצאה לא טובה כי כבר יודעים מראש מה טוב ומה לא אבל במקרה של מתניה – הוא ראה את הבעיה אחרי שצילם וחיפש אלטרנטיבה אוטומטית שתתקן את ה"בעיה". ובצילום אין אוטומט כי הצלם הוא זה שמחליט והוא זה שקובע. ניתן לפתור כל בעיה בשטח אם רק ניגשים אליה נכון ובאמת מבינים את שורש הבעיה שבמקרה הזה היא שימוש לא נכון באור הטבעי וחוסר ידע במדידת אור.
לפני זמן מה צילמתי זוג חמוד בשלג. במקרה היה זה יום מעונן והתאורה הייתה רכה ומאוד מפוזרת. הקרקע שימשה לי רפלקטור נהדר ולא נתבקשתי להיעזר באמצעי עזר אחרים מלבד השותף שלי ארתור שזרק עלינו קצת שלג.
הנה כמה תמונות מאותו יום קר מאוד שתוצאותיו היו שוות כל רגע קט.
סיכום
אז כמו שאתם רואים, זה לא קשה בכלל ויחד עם זאת דורש מעט ידע טכני וראיה צילומית . חורף זו תקופה מדהימה לנסוע לחרמון ולצלם את החברה, האשה, הילדים, האחיינים, הנכדים או סתם לתפוס סיטואציות מעניינות של אנשים וילדים משתעשעים בשלג.
עם מעט ההבנה הזו שנתתי לכם כאן אתם תוכלו לחזור הביתה מההרים המושלגים עם המון תמונות טובות ולא תמונות ברירת מחדל. קחו לכם את המאמר הזה אתכם ותיעזרו בו. הוא לא נכון רק לשלג. השלג הוא רק דוגמא קיצונית ביותר על מנת להמחיש לכם התמודדות קשה למי שאין לו ניסיון וידע בצילום.
אם אהבתם ופוסט זה עזר לכם – אני אשמח לדעת מזה. תוכלו להגיב לי ממש כאן מתחת לפוסט ולשתף בתובנותיכם. אני אשמח לדעת שזמן הכתיבה שהשקעתי היה שווה את זה.
ועכשיו צאו החוצה לצלם.
שיעורים נוספים בצילום שכדאי לכם לקרוא ולראות:
יסודות הצילום ואיך תוכלו להשתמש בהם כדי לצלם תמונות טובות יותר
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפמושגי היסוד של עולם הצילום מורכבים מ-לא מעט מונחים שאינם מוכרים לרבים מאיתנו, מכיוון שהם משלבים מושגים טכנולוגיים כמו מבנה המצלמה, מערכות
פוסט וידאו: 10 טעויות נפוצות של צלמים מתחילים ואיך להימנע מהן.
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפכמורה לצילום, אני מחוייב לתת ביקורת על העבודות של התלמידים שלי, בתחילת כל שיעור, וזאת על מנת שהמשתתפים בקורס הצילום יוכלו ללמוד
100 טעויות שכל צלם חייב לעשות כדי להיות צלם (חלק ב')
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפבהמשך לפוסט הקודם שנכתב בעקבות חגיגות 100 הפוסטים שנכתבו בבלוג מאז הוקם, הפעם אציג לכם 25 טעויות נוספות שכל צלם חייב לעשות
100 טעויות שכל צלם חייב לעשות כדי להיות צלם (חלק א')
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפהיא שבכתיבת הפוסט הזה אני ממש מתרגש. לפני 4 שנים הקמתי את הבלוג הזה ולא האמנתי שהוא יהפוך להיות בית לכל כך
שיטת האזורים בצילום: המדריך המלא למדידת אור וחשיפה נכונה
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפאגלה לכם סוד – לאחרונה, כחלק מהפעילות הבלוגרית שלי, אני מוצא את עצמי מסתובב יותר בקבוצות הצילום השונות שבפייסבוק על מנת לזהות
חשיפה כפולה בצילום – המדריך המלא
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפחשיפה כפולה -והכוונה לתמונה אחת בה משולבות 2 חשיפות (או יותר) שונות- זו טכניקת צילום רבת שנים שבפועל החלה כתאונה, כמעט כמו
כל מה שרציתם לדעת על ה-ISO, כיצד לעבוד איתו ואיך להבין אותו נכון
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפבסדנאות שלי, אני מוצא את עצמי נאלץ שוב ושוב להסביר על חסדיו של ה-ISO, למה הוא טוב, מתי עדיף ומתי רצוי להשתמש
3 בעיות בצילום בתנאי תאורה חלשים והדרכים להתמודד איתן
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפצילום בתאורה חלשה מהווה את אחד האתגרים הקשים ביותר עבור הצלם, ולא פחות עבור המצלמות והחיישנים הדיגיטליים. חיישן המצלמה דורש אור בכדי
מה זה "סטופ" בצילום? איך הוא קשור לחשיפה? ולמה חשוב כל כך להבין אותו?
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפבוודאי שמעתם לא מעט פעמים את המילה "סטופ" (Stop), ואולי חלקכם לא ממש הבינו במה מדובר. בצילום, כשאומרים "סטופ", מתכוונים באופן ישיר
כך תצלמו מול השמש ותצאו מזה בחיים
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפכשלומדים צילום, לומדים בין היתר על עדשות, על המרכיבים שלהן, על היתרונות שלהן, וכמו כן גם על החסרונות שלהן. אחד הנושאים המוזכרים
מהו טווח דינמי ולמה צריך להיות לכם אכפת ממנו? המדריך המלא!
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפאם אתם צלמים, אז סביר להניח ששמעתם לא מעט פעמים את המושג "טווח דינמי". זהו אחד מאותם ביטויים שצלמים משתמשים בהם ביומיום
7 טעויות נפוצות שלעולם אל תעשו עם פלאש
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפכמעט כל המצלמות שנמכרות היום כוללות פלאש מובנה. ניתן לראות אותו במצלמות קומפקטיות, במצלמות מקצועיות וגם בטלפון הסלולארי שלכם. במצלמות מתקדמות יותר
צילום בשלג: המדריך המלא לחשיפה נכונה
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפנכנסתי לאחת מקבוצות הצילום הגדולות בפייסבוק ונתקלתי בתמונה של אשה המצולמת בשלג. הצלם הצעיר, מתניה, הציג בעיה שהוא נתקל בה באופן חוזר.קורסי צילום וסדנאות צילום בנקודת מבט:
39 תגובות
תודה תומר על השיעור .תמיד לומדת משהו חדש אתה כותב בבהירות והדוגמאות מצוינות מחכה לשיעור הבא
בשמחה, יוכי.
שיהיה שבוע טוב 🙂
תודה. מענין, מועיל.
בכיף, יהושע.
שמח שהפוסט תרם לך.
כתבה מצויינת ,המשך כך.
תודה רבה, עומר.
כמובן שנמשיך 🙂 נתראה בפוסטים הבאים…
הי תומר, תודה רבה על כל השיעורים שלך, למדתי המון!
רק שאלה קטנה .. אני יחסית בתחילת דרכי בנושא הצילום..
איך אני בוחר מאיזה אובייקט בתמונה המצלמה תמדוד את האור? אני מתכוןן למצב spot.
ובמצב Center Weighted איך המצלמה מחליטה מאיזה חלק בתמונה למדוד?
תודה רבה!
היי אלי.
בכל המצבים זה תלוי מאוד בסוג התאורה שלך.
מצב Center Weighted יכול מאוד להתאים לצילום פורטרט כשהתאורה אינה קונטראסטית. המדיה מתבצעת ע"י ממוצע שהמצלמה עושה משטח גדול יחסית במרכז הפריים (זה תלוי גם במיקום נקודת המדידה שלך).
מצב spot מתאים למצבים בהם התאורה קונטראסטית. במצב כזה אני ממליץ למדוד מהאזור הבהיר בנושא שלך.
את זה הבנתי.. התכוונתי לשאול איך אני אומר למצלמה מאיזה נקודה למדוד? (במצב spot). יש לי 600d.
אתה פשוט מכוון את הנקודה (זו שמשמשת גם לפוקוס) על האזור שממנו אתה רוצה למדוד אור.
מה ז"א למדוד מהאיזור הבהיר?
אם אני אחשוף לפי האיזור הבהיר הנושא יהיה צללית, לא?
הי תומר,
אמנם באיחור, אבל אני נחשפת לפוסטים שלך לאט לאט…
אני לא כלכך מבינה את הרעיון של למדוד אור נקודתית מהחלק המואר, במקרה הזה זה יהיה מהאיזור המושלג, אז איך הבחורה תיראה בצילום? להבנתי הרבה יותר כהה מאיך שיצא בצילום כאן.
הסיבה שאני שואלת משום שגם אני נתקלתי בתוצאה כזו כאשר צילמתי בשמש חזקה ואז כל האנשים המצולמים בתמונה יצאו עם שקיות שחורות מתחת לעיניים עקב הצללה ובשל מדידת אור מהאיזור הבהיר….
בנוסף האם לא כדאי להשתמש במצב כזה בפלאש?
אשמח לתגובתך והפוסטים מעולים 🙂
היי, לימור.
תודה רבה 🙂
אם את מצלמת פורטרט בשלג אז את לא לוקחת מדידת אור מהשלג אלא מהנושא שלך שזה הבן אדם..
אם הפורטרט שלך מואר בעוצמות אור שונות, אז הגיוני שקריאת האור צריכה להתבצע מהחלק המואר יותר (שבנושא שלך) על מנת שלא יישרף..
לשאלתך, האם כדאי להשתמש בפלאש – אין פה כדאיות וגם אין צורך בו על מנת לפתור את ה"בעיה". פלאש ייתן לך תוצאה אחרת, אבל את יכולה לצלם גם בלעדיו ולהגיע לתוצאות מעולות.
מכוון את הנקודה (זו שמשמשת גם לפוקוס) למקום ממנו אתה רוצה למדוד ופשוט מכוון את החשיפה שלך לפי אותו אזור.
קראתי כמה מאמרים והייתי חייב להשאיר תגובה אחת לפחות, ספציפית על זאת, תודה שהסברת לי את המדידת אור, חיפשתי הרבה זמן.
שאלה מעט יותר פרקטית, כי המצלמה שלי לא עלי לשבוע הקרוב,
במדידת אור נקודתית, איך אני שולט איפה הנקודה?
היי עידו.
המון המון תודה 🙂
הנקודה נמצאת כשאתה מסתכל בעינית. למעשה מדובר באותה נקודה שמשמת לפוקוס.
כדי להזיז אותה אתה פשוט צריך להגדיר במצלמה שלך. זה שונה ממצלמה למצלמה, אז תוכל פשוט לקרוא על זה בספר של המצלמה.
תותח אתה
מפעים ומדהים, לא רק הידע וכושר ההסבר, אלא גם היכולת לשתף בידע המקצועי שלך את כלל הציבור ללא תמורה!!!!
נהנים ומחכימים מכל מאמר…
תודה ענקית
תודה רבה, אביחי.
ובכיף..
מוזמן תמיד 🙂
אחלה טור והסברה מעולה.
אבל השאלה שלי אם אני מכוון את הפוקוס על האובייקט שבתמונה, האם הרקע מסביב (השלג) לא יהיה בהיר מידי?
היי חיים.
אתה לא מכוון את הפוקוס, אלא את אותו סמן שמשמש גם לפוקוס..
מבחינת בהירות הרקע – זה תלוי מהי התאורה שמאירה את הנושא ומהי התאורה שמאירה את הרקע..
תודה רבה על כל המאמרים! ממש עוזר לי כמתחיל. ועוד בעברית! מי דמיין?
חחח בכיף גדול בני.
תבוא כל יום 🙂
חיפשתי היום בגוגל מידע על טווח דינמי ונתקלתי במאמר שלך עליו שהיה ממש מובן ומפורט. מאז כבר הספקתי לקרוא הרבה מהפוסטים שהעלת ועוד אמשיך. אתה מסביר ממש טוב ולי אישית זה עוזר מאוד למרות שאני יותר בתחום של צילום וידאו.
אשמח אם תעלה פוסט על שיטת log ו gamma. שהם שיטות שקשורות לטווח הדינמי ולניצול של טווח גוונים בצילום.
היי ענבר.
תודה רבה, את מוזמנת לבקר תמיד 🙂
השיטות שהזכרת הן על אותו עקרון של HDR.. אותי באופן אישי זה לא מעניין אבל תוכלי למצוא לא מעט מידע על כך ברשת.
שיהיה בהצלחה.
האם שימוש בפילטר מקטב (פולרייזר) יכול לעזור גם כן בצילום שלג?
היי, סיוון.
בהחלט. פילטר מקטב יעלים את הסינוור מהשלג.
מעולה תודה 🙂
תומר
מרשימה בעיני הנכונות האמיתית והאנושית שלך לעזור למשתמשי מצלמה ראשוניים כמוני. נהנית מההסברים בגובה העיניים שמנסים להנגיש את הצילום ולא להשאיר אותו לצלמים מקצועיים בלבד.
לא הבנתי איך מבצעים את המשפט הבא:"המצב האידאלי בצילום מסוג כזה הוא למדוד אור נקודתית לפי השלג ולתת פיצוי חשיפה חיובי של 2.5 סטופים. ז"א לפתוח 2.5 תחנות צמצם או 2.5 תחנות סגר/תריס או 2.5 תחנות ISO." אשמח אם תיתן הרחבה או דוגמא.
כיף לקרוא את הפוסטים ולהחכים.
תודה רבה
היי, חוה.
תודה רבה 🙂
לשאלתך, מצב מדידת אור נקודתית זהו מצב SPOT במד האור של המצלמה שלך. במצב הזה את יכולה למדוד אור מנקודה ספציפית אחת מבלי להיות מושפעת מכל מה שקורה מסביב.
פיצוי חשיפה חיובי, הכוונה להכניס יותר אור ע"י פתיחת צמצם, מהירות תריס איטית יותר או ISO גבוה יותר.
במצב של צילום בשלג, אם נמדוד אור מהשלג אז אנחנו לא נקבל אותו לבן ויפה כמו שאנחנו רואים אותו בעין מכיוון שהמצלמה רואה שיש החזר גדול של אור וכך התמונה תהיה חשוכה יותר. במצב כזה אנחנו נפתח 2.5 סטופים מהתוצאה שהמצלמה רוצה וכך אנחנו נגיע לחשיפה נכונה.
הי תומר . ההסברים שלך ברורים ועוזרים לי הרבה מאד, אני צלם חובב ותיק
שלומד להכיר את המצלמה החדשה שלי.
תודה רבה
היי אלי.
בכיף גדול, מוזמן תמיד 🙂
הי תומר, ראשית תודה על המאמרים המאלפים. לצורך מדידת האור אני משתמש במדידה תבניתית ולפוקוס בנקודה מרכזית. חצי לחיצה אמורה לבצע פוקוס וגם למדוד אור. מה עושים במקרים שלאחר כיוון החשיפה, מזיזים את המצלמה במצב של חצי לחיצה לצורך הקומפוזיציה אבל מד האור בנקודה החדשה כבר לא מאוזן על ה-0 ?
היי אבי.
בכיף גדול 🙂
אם אני מבין נכון, אז אתה מצלם במצב עדיפות כלשהו (A או S), ולכן אתה נאלץ לבצע נעילת חשיפה.
במצב הזה, כאשר אתה עושה חצי לחיצה, אתה בעצם נועל גם את החשיפה שלך על הנושא. תזוזת המצלמה למקום אחר רק תתריע לך שיש שינוי בתאורה, אך מה שאמור לעניין אותך זה אם החשיפה שלך השתנתה או לא (לא מד האור, אלא החשיפה).
אם החשיפה משתנה, אז כנראה שחצי הלחיצה לא מוגדרת לכך שהיא גם נועלת חשיפה. תוכל להגדיר אותה דרך ההגדרות של המצלמה, ותוכל גם להגדיר כפתור אחר שיהיה ייעודי לצורך כך.
המון בהצלחה.
שלום תומר.
הפוסטים שלך מאוד מועילים!!!
פשטניים ודווקא לכן יחודיים בגישתם.
העלה עוד ועוד כי החבר'ה קוראים בשקיקה….
המון המון תודה, דן.
מוזמן תמיד 🙂
אני חורש על הפוסטים שלך לילות כימים יש לך שפת כתיבה ששווה המון שכך אדם כמוני פשוט יכול לקרוא בשקיקה בל 'סתופ'.. אז ראשית תודה ענקית.
נ.ב. הפוסט הזה היחיד שחסר לי בו משהו ולעוד כמה שראיתי ששאלו כאן בתגובות לפוסט הזה ולא הבנו כ"כ בתשובה שלך אולי בגלל שאני עם מירורלס או שהמצלמה שלך פשוט לא ברמה שלנו.. שאני מגדיר את האור לפי 'סטופ' נוצר לי עיגול באמצע כמו הריבוע של הפוקוס, אני לא מצליח להוזיז את העיגול (הפוקוס כן זז) שינתי מצבי צילום ולא עזר לי..
ועוד שאלה כרטיס אפור האם צריך לעשות 'חצי לחיצה' כדי שהוא ינעל על מד האור א"כ מה עם הנושא שיבוא אח"כ מהיכן יהיה לו פוקוס
תודה רבה, יהודה 🙂
את העיגול אתה לא יכול להזיז.. את נקודת הפוקוס כן. ז"את אומרת שמדידת האור מתבצעת מהמיקום שבו נמצאת נקודת הפוקוס.
לגבי כרטיס אפור ונעילת חשיפה –
נעילת חשיפה זה מושג שקיים אך ורק במצב צילום חצי אוטומטי ולא במצב M.
כשאתה משתמש במצב M, אתה פשוטא קובע את החשיפה בעצמך, לעומת מצב חצי אוטומטי שבו אתה צריך לנעול את החשיפה.
דבר נוסף – אין קשר בין הפוקוס לבין מדידת האור..
אולי הפוסט הזה יעשה לך יותר סדר:
המדריך המלא למדידת אור וחשיפה נכונה.
בהצלחה.
אני כמו יהודה קורא וחוזר על הפוסטים שלך ישר כוח