דלג לתוכן
10 טעיות נפוצות

פוסט וידאו: 10 טעויות נפוצות של צלמים מתחילים ואיך להימנע מהן.

כמורה לצילום, אני מחוייב לתת ביקורת על העבודות של התלמידים שלי, בתחילת כל שיעור, וזאת על מנת שהמשתתפים בקורס הצילום יוכלו ללמוד את הטעויות שלהם, ולהמנע מהן או להשתמש בהן ככלי. 

עם הזמן, קיבצתי את הטעויות שחוזרות על עצמן שוב ושוב אצל צלמים בתחילת דרכם. 

לפני שאתם לוחצים PLAY על הוידאו, חשוב לי לציין שהפוסט הזה לא בא להכתיב לכם חוקים, ודווקא הרוב המוחלט של הטעויות שאנחנו עושים – יכולים לשמש אותנו דווקא לדברים טובים אם נדע מתי להשתמש בהן וכיצד. 

כצלמים, אתם חייבים ללמוד את הבסיס הנכון של הצילום שלכם, כדי שתוכלו להשתמש בכל דבר ככלי, גם אם הוא טעות. 

צפייה מהנה 🙂

 

אני מקווה שאהבתם את הסרטון ושהבנתם שטעויות זה לא דבר נורא כל כך, רק צריכים להיות קשובים לעצמנו.

חברים, תודה רבה ששוב הייתם איתנו. אם אהבתם את הפוסט, אתם מוזמנים להגיב כאן למטה וכמובן לשתף אותו בשמחה לחברים שלכם.

אם אתם עדיין לא רשומים לעדכונים שלנו, אתם מוזמנים לעשות זאת כעת ולהיות הראשונים לדעת על כל פוסט חדש שעולה לאוויר.

אז נתראה בפוסט הבא 🙂

שיעורים נוספים בצילום שכדאי לכם לקרוא ולראות:

קורסי צילום ועיבוד תמונה בנקודת מבט:

100 טעויות שכל צלם חייב לעשות כדי להיות צלם (חלק ב')

בהמשך לפוסט הקודם שנכתב בעקבות חגיגות 100 הפוסטים שנכתבו בבלוג מאז הוקם, הפעם אציג לכם 25 טעויות נוספות שכל צלם חייב לעשות כדי להיות צלם.

כל הטעויות נכתבו מתוך הניסיון האישי שלי כצלם, ומתוך הניסיון האישי שלי כמורה לצילום שנתקל בהמון טעויות ובהמון שאלות של צלמים מתחילים.

סדרת הפוסטים הזו היא סיכום של כל הכתוב בבלוג, כך שכדאי לכם מאוד לשים לב לקישורים שמלווים את הפוסט ושיפנו אתכם לפוסטים נוספים ומלמדים.

קריאה מהנה 🙂

טעות מס' 26: לא שמים מספיק דגש על הרגש שבצילום.

צילום: תומר אלמקייס.

אני בא במגע עם המון צלמים מתחילים, גם כאן בבלוג הצילום וגם בקורסים ובסדנאות שלנו. אחת הבעיות החוזרות ונשנות היא שצלמים מתחילים פחות מתרכזים ברגש ובתחושות שאפשר לייצר בצילום, ומתקדמים יותר בצד הטכני שמפחיד ומלחיץ אותם יותר מכל דבר אחר.

תזכרו שאת כל הצד הטכני אתם יכולים ללמוד תמיד!!! הוא קיים בכל מקום ברשת וגם כאן בבלוג. את הפן הרגשי קצת יותר קשה לפתח, ולכן אתם צריכים להתחיל להתייחס אליו כבר עכשיו!

בסופו של יום, הסיפור הוא חלק בלתי נפרד מתמונה טובה, והרגש והתחושות שבתמונה, הם חלק גדול מאוד מהסיפור.
אז תרגישו את הסיטואציה שאתם מצלמים ותתחברו אליה, השתמשו באור כמקור גדול להעצמת הרגש בתמונה, התייחסו למבטים, לשפת גוף ולהבעות פנים ותתרגשו מהפרטים הקטנים ביותר.

הנה 10 כלים שימושיים שיעזרו לכם להביע רגש ותחושות בתמונות שלכם.

טעות מס' 27: לא משתמשים בחוקי הקומפוזיציה.

צילום: תומר אלמקייס.

כשאנחנו מצלמים, בין במודע ובין אם לאו, אנחנו משתמשים בקומפוזיציה. זאת אומרת שאנחנו מקפיאים איזושהי סיטואציה מנקודת המבט שלנו, מזווית הראיה שלנו, ואנחנו מסדרים את האובייקטים הנוכחים בתמונה בסדר הרצוי.
זה קורה גם בציור, במוסיקה, בקולנוע ובאמנויות הבמה.

מאז התחיל הציור לתפוס מקום של אמנות בעולם, התחילו הציירים להבחין בכל מיני גורמים שיודעים למשוך את העין ולהשפיע על המח של הצופה באופן שאנו רוצים. זה התחיל משילובים של צבעים והמשיך למקומות כמו סוגים שונים של קומפוזיציה, קווים ואובייקטים מוליכים, יחסי גומלין, כלל השלישים היוצר חלוקה של הפריים ומצביע לנו על נקודות הזהב ועוד הרבה דברים טובים שקרו בדרך..

אחד המשפיעים הגדולים בתחום הקומפוזיציה היה הצייר לאונרדו דה וינצ'י.

עם היכנסו של הצילום לעולם האמנות, ועם עצם העובדה שהוא התאום הלא זהה של הציור, החלו הצלמים להשתמש בחוקי הקומפוזיציה וליישם אותם על התמונות שלהם.
כך, במהלך השנים, נוצרו כללים, סוגים שונים של קומפוזיציות ואינסוף שילובים שלהם.

אל תוותרו על העניין הזה. לכו עכשיו ללמוד את חוקי הקומפוזיציה ולהשתמש בהם.

טעות מס' 28: סוגדים יותר מדי לחוקי הקומפוזיציה.

צילום: תומר אלמקייס.

לא, אין לי פיצול אישיות, אם לרגע חשבתם על זה..

חוקי הקומפוזיציה לא נולדו לחינם.. וכולם נוצרו מתוך מחקרים מעמיקים של טובי האמנים. אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לשנות אותם מעט, "להפר את החוקים", ולתת משהו חדש שהוא רק שלנו.
מדי פעם אתם תרצו לחתוך את התמונה באופן שונה וייחודי כדי להבליט דברים מסוימים, או שאפילו תרצו למרכז את הנושא שלכם בפריים למרות ההמלצה של כלל השלישים.

מה שכן, לפני שכל זה קורה, אתם צריכים להכיר היטב את חוקי הקומפוזיציה ורק אז תוכלו לדעת מתי להפר אותם בצורה חכמה שלא תיראה כטעות או כחוסר הבנה.

טעות מס' 29: מפספסים רגעים חשובים.

צילום: תומר אלמקייס.

לפעמים אנחנו עלולים לפספס רגעים מכריעים רק כי לא היינו מוכנים לסיטואציה או כי התעסקנו בדברים אחרים. אחד הדברים ש"למדתי על בשרי", זה פשוט להיות מוכן כל עוד אני עם המצלמה עליי. אחרת, אני אכשל.

מה גם שיש המון דרכים לתפוס את הרגע המכריע בצילום. אתם יכולים להביא את עצמכם אל הרגע או לחכות שהרגע יגיע אליכם.
כך או כך, תהיו מוכנים תמיד ואל תפספסו אותו.

טעות מס' 30: לא מחוברים לסיטואציה.

צילום: תומר אלמקייס.

אם אתם רוצים להעביר רגש בתמונות שלכם, אתם חייבים להרגיש את הסיטואציה שאתם מצלמים ולהתחבר אליה.

אתם מצלמים זוג אוהבים? תתרגשו מהם.
אתם מצלמים מסיבה? תרקדו, תיהנו ותחגגו.
אתם מצלמים מזון? תריחו אותו, תאכלו אותו, תעופו עליו.

רק כך אתם תוכלי להעביר את החוויה שלכם דרך הצילום.

טעות מס' 31: לא מכירים את שעת הזהב בצילום.

צילום: תומר אלמקייס.

שעת הזהב בצילום זו השעה הקסומה ביותר ביום, ולא לחינם כל הצלמים אוהבים אותה. מדובר בכשעה לפני השקיעה ובכשעה לאחר הזריחה.
בשעות אלו השמש נמוכה בשמיים ויוצרת לנו כיוון תאורה מעניין, עמוק ומפוזר. בנוסף לטוב הזה, השמש מביאה איתה את גווניה הזהובים שיהפכו כל תמונה לחלום.

אם אתם אוהבים לצלם נופים, טבע או אנשים, דעו שזו שעה מושלמת לצילום.
אבל לא הכי מושלמת..

העובדה ששעת הזהב היא קסומה, ממש לא מחייבת אתכם להשתמש רק בה. בכל שעה ביום אתם תוכלו למצוא תאורה שמתאימה לצילום שלכם.
אתם רק צריכים להתבונן.

טעות מס' 32: מפחדים לצלם מול השמש.

צילום: תומר אלמקייס.

כשאני מצלם אנשים בחוץ, בהרבה מהמקרים אני משתמש בתאורה אחורית. זאת אומרת מאחורי המצולם. זאת אומרת מול העדשה.

לצלמים בתחילת הדרך זה נראה מפחיד ואף מוזר להם שמישהו מצליח לצלם תוצאות טובות מול השמש. אז נכון, צילום מול השמש יכול להיות הצרה הכי גדולה שלכם, אך בו זמנית היא יכולה להיות הדבר הכי מתוק שיש.

לצילום מול השמש יש את הקסם, גם כי לתאורה אחורית יש את הקסם שלה וגם כי כאשר השמש נמצאת מול העדשה, ישנה איזושהי ערפיליות כזו שמוסיפה לאווירה החלומית בתמונות.

אם כך, אז למה זה כל כך מסובך לחלקכם?

מכיוון שכאשר מצלמים מול השמש, צריך לדעת לעשות את זה נכון.. ועד שתקראו את הפוסט "כך תצלמו מול השמש ותצאו מזה בחיים", אני רק יכול לתת לכם טיפ חשוב:

תתייחסו לרקע שלכם ואל תתנו למד האור להטעות אתכם.

טעות מס' 33: לא יודעים מה זה מדידת אור.

צילום: תומר אלמקייס.

מדידת אור.. אחד מהנושאים שצריכים ללמוד בקורס צילום בסיסי, ולצערי הרב – להרבה צלמים היום אין מושג בזה.

מד אור זה בעצם חיישן שנמצא במצלמה ויודע לתרגם את כמות האור לערכים של חשיפה (צמצם, תריס, איזו) ובכך לעזור לצלם להגיע לחשיפה הנכונה והרצויה עבורו, במהירות, בקלות וביעילות מבלי להסתמך על מסך המצלמה (שקיים רק בעידן הדיגיטלי).

מדידת אור היא כלי שכל צלם חייב להכיר ולדעת להשתמש בו טוב, כי זה החלק הטכני הבסיסי ביותר שצלם חייב לדעת.

כדי ללמוד עוד על מדידת אור, אתם מוזמנים לקרוא את המדריך המלא למדידת אור וחשיפה נכונה.

טעות מס' 34: לא לוקחים השראה מעידן סרטי הצילום.

אחד הדברים שאני מודה עליהם (ויש עוד רבים כמוני), זה שזכיתי לגדול על סרטי הצילום ולמדתי להעריך כל פריים כאילו הוא קדוש.
התפישה הזו הביאה אותי להיות הרבה יותר מדויק בתמונות שלי, לחשוב טוב לפני שאני לוחץ, להתבונן יותר, לחפש, לחקור יותר את השטח..

לצלמי הפילם לא היו את כל ה"פריבילגיות" שיש לנו היום.. מסכים במצלמות, פוקוס עוקב, מערכת לזיהוי פנים ועיניים, אפשרות לשינוי האיזון הלבן (WB), אפשרות לשינוי רגישות ה-ISO, קבצי RAW, פוטושופ, לייטרום ועוד הרבה דברים טובים שהעולם הדיגיטלי מביא איתו שקצרה היריעה מלהכיל את הכל.

היום הכל מוגש לנו בקלות ובמהירות. מאכילים אותנו עם כפית בכל מה שאנחנו צריכים, ואני עדיין שומע כאלו שמתלוננים.. ואני באמת לא מבין על מה.
כנראה שככל שיש לנו יותר, אנחנו רוצים יותר..

קחו לכם שבוע מהחיים שלכם. לא יותר. שבוע אחד שבו תחליטו שאתם מצלמים עם המצלמה שלכם וחושבים כמו צלמי פילם.
תצלמו מבלי להסתכל על התמונות שצילמתם (אם יש לכם מסך מסתובב אז תסובבו אותו כך שלא תראו את התמונות).
השתמשו אך ורק בעינית המצלמה ובמד האור, ותחשבו שכל תמונה שאתם מצלמים עולה לכם כסף.

אם אתם רוצים להגדיל ראש, אז תצלמו במצלמת פילם.
אחרי שבוע תחזרו לכאן ותרשמו לי איך היה 🙂

הנה 10 שיעורים שאתם יכולים ללמוד מעידן סרטי הצילום.

 טעות מס' 35: לא שואלים את השאלות הנכונות.

אם אתם רוצים לקבל תשובות ראויות לשאלות שלכם, אתם צריכים לדעת איך לשאול, מכיוון שהנשאל לא תמיד ידע למה כוונתכם והוא עלול להטעות אתכם שלא במתכוון.
ובצילום זה נפוץ.. הו, כמה שזה נפוץ..

אני מסתובב לא מעט בקבוצות הפייסבוק השונות (וגם לנו יש אחת, אז מוזמנים להצטרף)  ורואה המון שאלות לא נכונות של אנשים.
השאלות הלא נכונות הנפוצות ביותר הן: "באילו נתונים צילמת את התמונה?" ו-"באיזו מצלמה אתה מצלם? התמונות שלך נורא איכותיות"..

אז כמו שזה לא משנה באיזו מצלמה צילמנו כל עוד התמונה טובה, זה לא גם לא משנה באילו נתונים צילמנו..
ממש לא יעזור לכם לדעת את הנתונים של התמונה כי כל תמונה יכולה להיות מצולמת עם המון וריאציות של נתונים ובכולן תהיה אותה חשיפה.
אז יש את הטענה שאם הם ידעו את מהירות התריס שצולמה בתמונה של הרוכב אופניים, אז זה יעזור להם לצלם ככה, או שאם ידעו את ערך הצמצם, אז הם ידעו ליצור תמונה עם עומק שדה דומה. וזו טעות, מכיוון שמריחה או הקפאה של תנועה אינם תלויים רק במהירות התריס, אלא גם במהירות התנועה של הנושא; ועומק שדה לא תלוי רק בצמצם, אלא בעוד 4 גורמים נוספים..

לכן, אני ממש מציע לכם לדעת לשאול את השאלות הנכונות כדי ללמוד לצלם טוב יותר.

טעות מס' 36: מצלמים יותר מדי תמונות.

זה קצת מחזיר אותנו לטעות מס' 34, כי זה קצת מתקשר בצורה ישירה לתרבות הצילום הדיגיטלי.

אחת התופעות החמורות ביותר שהצילום הדיגיטלי הביא איתו זה שאנשים מצלמים יותר מדי תמונות לשווא. יש כרטיס זיכרון 128 ג'יגה, יש 11 טרה זיכרון בבית, אז לוחצים.
סתם. ללא סיבה מוצדקת.
לאחר מכן, חוזרים הביתה ונאלצים לעבור על 3500 תמונות מיום צילומים אחד ובסוף מתייאשים והתמונות נשארות ללא יחס, או שהן מלוות את הצלם בתסכול רב .

תעשו לעצמכם טובה, ותחשבו קצת (ממש קצת) כמו צלמי פילם, ותקדישו מעט יותר זמן למחשבה לפני שאתם לוחצים. זה יקצר לכם את כמות התמונות בהמון!! ואתם תופתעו לדעת עד כמה..
כשתעשו את זה, אתם גם תשפרו את הראיה הצילומית שלכם, גם תשמרו על הציוד שלכם וגם תאמנו את המח שלכם לחשוב.

תעשו את זה.

טעות מס' 37: לא לומדים לעומק את השפה הצילומית.

צילום: תומר אלמקייס.

איך אתם מגדירים את המונח "צילום"?

יתכן שחלקכם יתייחס לצדדים הטכניים שבו, ויהיו גם כאלה שיתייחסו דווקא יותר לצדדים האמנותיים והמסתוריים החבויים בו.
מאז המצאתו, מדיום הצילום עבר המון שינויים – כאלו שקשורים לטכנולוגיה וכאלו שקשורים לאמנות שהולכת ומתפתחת מיום ליום.

צילום זו שפה. שפה שתוכלו לדבר ויוכלו להבין אתכם בכל מקום בעולם, מבלי שתצטרכו להוסיף מילים. למעשה, כל זה נמצא ממש בידיים שלכם. אתם רק צריכים ללמוד להשתמש באוצר המילים של השפה הזו שכולל בין היתר את האור, התזמון, הקומפוזיציה, עומק השדה, הטקסטורה, הפרספקטיבה ועוד..

הנה פוסט שמוקדש כולו לשפה הצילומית כשפת האם של הצלמים.

טעות מס' 38: לא לומדים טכניקות חדשות.

צילום: תומר אלמקייס.

אם אתם רוצים לדעת לצלם טוב יותר ולקבל שליטה מלאה על הצילום שלכם, אתם צריכים להכיר את טכניקות הצילום השונות. וקיימות לא מעט..

תחשבו על ציור באור, על שילובים של הקפאה ומריחת תנועה, על חשיפות כפולות, על עבודה עם פוקוס עוקב, על שימושים בעדשות ייחודיות, ובגדול – על כל דבר שתוכלו לעשות כדי לקדם את הצילום שלכם ולהיות ייחודיים.

טעות מס' 39: לא מצלמים מספיק.

אתם משקיעים את מיטב כספכם בציוד חדש, משדרגים את המצלמות והעדשות שלכם, משקיעים זמן וכסף בלימודי צילום, אבל אז אתם מתרצים שאין לכם זמן לצלם, ושאין לכם רעיונות לצילום.
אז כל הציוד שלכם פשוט שוכב בתיק ומחכה..

אם צילום זו האהבה שלכם, אתם צריכים להשקיע בו ולטפח אותו על מנת לפתח אותו. זה אומר שאתם צריכים לצלם הרבה, ודברים שאתם אוהבים. כואב לי הלב כשמישהו אומר לי שצילום זו האהבה שלו, אבל במשך שנה הוא לא נגע במצלמה..
אני בטוח שלא הייתם עושים את אותו דבר עם בן/ת הזוג שלכם.

ואם המצלמה שלכם לא איתכם, אז זו ממש לא בושה בימינו לשלוף את מצלמת הסמארטפון ולצלם איתה. בסופו של יום, אנחנו אמנים ואנחנו חייבים לשמור על כושר.

טעות מס' 40: ממעטים בלקיחת השראות.

אז אם תהיתם מה אפשר לעשות כשההשראה בורחת מאיתנו, גם לזה יש פתרונות יצירתיים.
וזה בסדר, לכולנו קורה שאנחנו נמצאים ביום חסר השראה ויצירתיות, אבל לפעמים זה משפיע עלינו לרעה ולפעמים אנחנו פשוט חייבים להחזיר את היצירתיות, כי אם מדובר בעבודה, אז אין כל כך ברירה אחרת..

אז אם אתם מוצאים את עצמכם מחוסרי השראה, תעצרו רגע ותצאו מאזור הנוחות שלכם.. תחליפו עדשה, חפשו אור אחר, ואולי גם נושאים אחרים לצילום כדי 'להתרענן'. חפשו את הדרך להכניס את 'עצמכם' לתמונה, צלמו פרויקטים אישיים, שלבו את הצילום שלכם עם אמנות אחרת כמו כתיבה או מוסיקה, אתגרו את עצמכם ואל תתכננו את התמונות שלכם יותר מדי. פשוט תזרמו..

הנה 6 דרכים פשוטות ויעילות שיחזירו לכם את ההשראה בצילום כשזו הולכת לכם לאיבוד.

טעות מס' 41: לא יוצרים פרויקטים אישיים.

מתוך סדרת התמונות Woman om fire. צילום: תומר אלמקייס.

מתוך סדרת התמונות Woman om fire. צילום: תומר אלמקייס.

כמישהו שעוסק בצילום כבר 13 שנים, אני יכול לומר לכם שקל מאוד ללכת לאיבוד ולטבוע בתוך העולם הזה. כשאנחנו עובדים וזקוקים לפרנס את עצמנו, אנחנו לאט לאט שוכחים שהצילום הוא לפני הכל האמנות שלנו, וכך עלול להגיע היום שהצילום יהיה עבורכם מקצוע בלבד, והאמנות תהיה ממכם והלאה.

יום אחד אני הבנתי את זה והתחלתי ליצור פרויקטים אישיים בזמני הפנוי, ללא מטרות כספיות כאלה ואחרות, אלא למטרת הנפש בלבד. אז מכיוון שאני אוהב לצלם אנשים, התחלתי בלי לשים לב להתעסק בפוטותרפיה ובעצם ליצור סדרות צילום שדרכם המצולם עובר (וגם אני) תהליך של 'ריפוי' וקבלה עצמית.

תנחשו כמה זה מספק אותי..

אז זה באמת לא משנה מה אתם אוהבים לצלם. פשוט תקדישו זמן איכות עם המצלמה, צאו לצלם נופים, פרפרים, שדות, פרדסים, צילומי רחוב, צילומי סטודיו, פורטרטים או כל דבר אחר שעולה לכם לראש. זה רק יפתח אתכם יצירתית. כולנו צריכים את זה.

טעות מס' 42: נוסעים רחוק כדי לצלם תמונות טובות.

צילום: תומר אלמקייס.

לוקיישנים הם עניין כל כך מדובר בעולם הצלמים, עד שאנשים משקיעים המון זמן על נסיעות למקומות רחוקים. לפעמים זה בסדר גמור, אבל רוב הזמן אנחנו מפספסים את הדברים שיש לנו מתחת לאף שלנו.

אחד הדברים הטובים (ויש עוד הרבה) שלמדתי מצילום חתונות זה שבאמת לא צריך להרחיק לכת על מנת לצלם בלוקיישן יפה. עם ראיה טובה, שימוש נכון באור ובקומפוזיציה ומעט יצירתיות, אתם תוכלו לצלם בסביבה שנמצאת לידכם ברגע זה. ואם אתם תסמכו על עצמכם, אז גם ייצא מזה משהו טוב 😊

טעות מס' 43: מסתמכים על תנאי מזג האוויר.

צילום: תומר אלמקייס.

הרבה פעמים, צלמים נאלצים לחכות למזג אוויר טוב כדי לצלם, אבל לא תמיד יש סיבה טובה והגיונית לכך. אם מדובר בהפקה כלשהי שהקונספט שלה דורש צילום במזג אוויר מסוים, זה בסדר כמובן.
הבעיה היא כשאין איזשהו צורך במזג אוויר ספציפי, ועדיין אנחנו מחכים למזג אוויר טוב יותר, בעיקר בגלל עניין התאורה.

אז לא תמיד אתם באמת צריכים את זה. להיפך.. נסו לצאת גם בתנאים שקצת מקשים עליכם ולמדו איך 'להתמודד' איתם. אתם תופתעו לגלות שגם בתנאי תאורה קשים מאוד אפשר לצלם ולהגיע לתוצאות משביעות רצון.
ממש כמו בתמונה שלמעלה, שצולמה בשעה 14:00 בצהריים (בתאורה טבעית) כשהשמש קשה, אבל עם קצת מחשבה ושימוש ברפלקטורים, אפשר ליצור סטודיו בשטח.

טעות מס' 44: משתמשים בפלאש המובנה של המצלמה.

הגיע הזמן שמישהו יגיד את זה. מצלמה המיועדת לצלם המקצועי לא צריכה לכלול פלאש מובנה. הוא מיותר ולא תורם לנו בשום צורה. גם אם נרצה להשתמש בו, עם רוב העדשות אנחנו לא נוכל לעשות את זה מכיוון שהאור של הפלאש ייצור צל של העדשה בתחתית הפריים.

אז למה בכל זאת הוא שם? אני באמת לא יודע..

בכל אופן, עדיף להשתמש באור הסביבתי (אם קיים) ולהעלות את רגישות ה-ISO, מאשר לצלם עם הפלאש המובנה של המצלמה שגם יעלים את העומק הויזואלי מהתמונות שלכם מכיוון שהוא מאיר מאותו הכיוון של הצילום.

אם אתם רוצים לדעת לצלם עם פלאש, אז דלגו לטעות הבאה.

טעות מס' 45: חושבים שפלאש הורס את התמונות.

צילום: תומר אלמקייס.

יכול להיות שאתם לא אוהבים לצלם עם פלאש, או מעדיפים שלא לעבוד אתו. אך האם חשבתם מתישהו על הסיבות לכך?

אני שומע הרבה פעמים תשובות כמו פלאש הורס את התמונות כי הוא משטיח אותן, או שהוא הורס אותן כי הוא יוצר יותר מדי אור. אם אתם חושבים לפחות את אחד משני אלו, אז אתם טועים כי:

  1. פלאש לא משטיח את התמונות. תאורה מאותו כיוון של המצלמה – כן.
  2. פלאש עלול להרוס את התמונות והוא גם עשוי לשדרג אותן. אפשר לשלוט בזה.

לצלם עם פלאש זה בדיוק כמו לצלם עם פנס, רק שפלאש הוא הרבה יותר חזק בעוצמות שלו והוא מאפשר שליטה מלאה על עוצמת ההבזקה.
דבר נוסף – פלאש לא חייב להיות רק על המצלמה או להאיר תמיד מכיוון העדשה. הוא יכול להיות מוקפץ מקיר או מתקרה והוא יכול להיות על חצובה בצד, כך שתוכלו לשלוט בכיוון האור הרצוי.

אתם תוכלו להוסיף לו גם מרככים, מפזרים או ממקדי תאורה על מנת להגיע בדיוק לתוצר שאתם רוצים.

כנסו למדריך המלא לצילום עם פלאש כדי ללמוד עוד על הקסם הזה.

טעות מס' 46: משתמשים בפלאש כשלא צריך ולהיפך.

בעידן הצילום הנוכחי, רמת הרגישות של החיישן הדיגיטלי יכולה להגיע לרמות שעד לפני מס' שנים יכולנו רק לחלום עליה. במצבים שלפני 10 שנים הייתי חייב לצלם עם פלאש, היום אני יכול 'להסתפק' בלהעלות את רגישות ה-ISO ולהישאר נאמן יותר לסיטואציה המקורית.

זאת אומרת, שהיום, יותר מאי פעם, אני מוצא את עצמי מצלם עם פלאש בעיקר כשאני רוצה, ופחות כשאני צריך.

אז מתי אני רוצה לצלם עם פלאש?
במשפט אחד: במצבים שבהם אני רוצה שליטה על האור שמאיר את הנושא שלי.

והנה פוסט שיציג לכם 7 טעויות שלעולם אל תעשו כשאתם מצלמים עם פלאש.

טעות מס' 47: נשארים חסרי ביטחון מבלי לטפל בבעיה.

זו בעיה נפוצה ודי מוצדקת בסה"כ, ובאמת שצלם בתחילת דרכו לא צריך להיות עם ביטחון מופרז בצילום שלו, אבל חוסר ביטחון מוחלט רק יכניס לכם לראש שאתם פחות טובים ממה שאתם, ושאתם לא תדעו מה צריך לעשות במקרה שיפתיעו אתכם.

לעומת זאת, אם יהיה לכם ביטחון בצילום שלכם, אתם תדעו שיהיה לכם פתרון לכל בעיה ושתדעו להתמודד עם כל סיטואציה.
כל מה שאתם צריכים לעשות בשביל זה, זה לתרגל הרבה, לשלוט במצלמה שלכם ובנתוני הצילום, לנהל את המטרות שלכם, להתבונן מדי פעם על עבודות ישנות שלכם ולהרגיש את השיפורים שחלו בכם, לתת לעצמכם ביקורת, ולעולם לא להשוות את עצמכם עם צלמים אחרים.

ברגע שאתם תדעו שאתם יכולים להתמודד עם הכל, אתם תתמודדו עם הכל, ועם זה יגיע גם הביטחון שלכם בצילום.

הנה 5 טיפים קצרים שישפרו את הביטחון העצמי שלכם כצלמים.

טעות מס' 48: לא מכירים לעומק את עקרונות הצילום.

קשה להיות בעלי ביטחון עצמי גבוה בצילום אם לא מכירים לעומק את עקרונות הצילום.

עקרונות הצילום מרכיבים בתוכם את האור, את הרישום באור, את הבנת האור, את הטווח הדינמי של המצלמה, את מרכיבי החשיפה (השילוש הקדוש שכל צלם חייב להכיר), את כל עניין האופטיקה, קצת פיזיקה, מתמטיקה ועוד..

ישנן לא מעט דרכים לקרוא וללמוד על העקרונות האלה. תוכלו לעשות זאת בבלוגים ברשת, בספרים או בקורס שיקנה לכם לימודי צילום מסודרים.

כך או כך, כשאתם רוצים שליטה מלאה, אתם תקבלו אותה רק עם ידע.

טעות מס' 49: משתמשים בזום של המצלמה במקום ברגליים.

למרות שאני חסיד גדול של עדשות הפריים, אני לא נגד עדשות זום ואני לא נגד זום באופן כללי.

אז כן, לפעמים אני מוצא את עצמי מתבאס שאין לי עדשת זום אחת לפחות שיכולה להקל עליי במצבים מסוימים, אבל בסך הכל מאז שהתחלתי להתקרב למצולמים שלי עם הרגליים במקום עם הזום, הצילום שלי נהיה טוב יותר.
קרה שם משהו ברמת החיפושים שלי אחרי הפריים הנכון והאור הנכון, ופתאום אני מצאתי עת עצמי מצלם הרבה פחות תמונות, כי אני חושב יותר לפני כל לחיצה.

אז גם אם אין לכם עדשת פריים, פשוט תלמדו כיצד לעבוד עם עדשת זום, כי יש לה נטייה לעודד עצלנות יתר.
הרי כמה פעמים אתם פשוט סובבתם את טבעת הזום במקום להתקרב? אני מניח שהרבה..

כשאנחנו מסובבים טבעת זום מהמקום שלנו, אנחנו בסך הכל עושים קרופ לתמונה. כשאנחנו מתקרבים פיזית ומשנים את אורכי המוקד, אנחנו משפיעים בעיקר על הפרספקטיבה של התמונה. כשתנסו את זה אתם תבינו בדיוק את ההשפעה לכך.

טעות מס' 50: לא לומדים צילום באופן מסודר.

מצד אחד, דור הצלמים של היום הם בני מזל. המידע כל כך נגיש ברשת, בכל מקום. רק תרשמו מילה לחיפוש בגוגל ותגיעו למקום שחיפשתם. מצד שני, לפעמים אנשים סוגדים כל כך למידע שקיים ברשת, שהם לא רוצים להשקיע בלימודי צילום מסודרים.
אז לאנשים מסוימים זו באמת יכולה להיות פלטפורמה מעולה ללימודי צילום, אבל להרבה אנשים זה עלול ליצור בלבול במושגים ובסדר שלהם, ולכן קורס צילום עשוי להיות יתרון ענק. קל וחומר כאשר משלבים אותו עם לימודים עצמיים.

היתרון הגדול ביותר של לימודי צילום הוא שאתם מקבלים הדרכה מסודרת ממורה שאתם בחרתם ללמוד ממנו, לפי סדר לימוד מומלץ, עם תרגילים שבונים את הצלם שבכם, יחד עם ביקורת עבודות תמידית.
בנוסף לכך, אם אתם עושים את זה בקבוצה, אז תוסיפו לזה את הלמידה של אחד מהשני, שזה חשוב מאוד!

ברשת, לעומת זאת, אפשר ללכת לאיבוד בקלות. אפשר ללמוד הכל דרך הרשת, אבל כצלמים בתחילת הדרך, אנחנו צריכים סדר לימוד מסוים על מנת להבין את הכל לעומק ושנהיה עם שליטה מלאה.

כל הזמן מגיעים לקורסים שלי אנשים שמצלמים המון שנים ולמדו רק מהרשת, מבלי ללמוד צילום בצורה מסודרת ומבוקרת. המכנה המשותף בין כולם זה שהם יודעים ומכירים מושגים, אבל הכל מתבלבל להם והם לא יודעים לשייך דבר אחד לאחר.

אז לימודי צילום מסודרים לא חייבים להיות לימודי תואר אם זה לא מה שאתם רוצים, אבל לקחת קורס צילום או שניים, סדנאות צילום שיעשירו את הידע שלכם וילמדו אתכם תפישות שונות, שיעורים פרטיים בצילום לחיזוק של נושאים פרטניים, ואפילו להשתלב כעוזרי צלם כדי ללמוד להתמחות בתחום צילום ספציפי.

כך או כך, דור הצלמים של היום הם בני מזל. היום יש לנו את כל הדרכים ללמוד, כך שכל אחד יכול לבחור את הדרך המתאימה לו ביותר.
תנצלו את זה!

והנה פוסט שכולו מוקדש ל-5 דרכים יעילות ללמוד צילום.

לסיום

אני מסיים את הפוסט הזה וחושב על איך שכל פסקה שכתבתי הובילה אותי לכתוב את הפסקה הבאה בצורה כמעט מושלמת, איך שדבר מוביל לדבר, ואיך שחוסר הבנה בדבר אחד יכול להשפיע על הרבה דברים אחרים.
אני מקווה שסדרת הפוסטים הזו תעשה לכם הרבה סדר בבלגן, תשלח אתכם למקומות הנכונים, ואולי גם תלמד אתכם דברים חדשים.

אם אהבתם את הפוסט, אתם מוזמנים להגיב כאן למטה, לשאול שאלות, להביע דעה.
כמו כן, אתם ממש מוזמנים לשתף את הפוסט לחברים שלכם ולהירשם לניוזלטר שלנו, כך שתוכלו להיות הראשונים לדעת על כל פוסט חדש שעולה לאוויר.

אז נתראה בפוסט הבא 😊

 

קורסי צילום ועיבוד תמונה בנקודת מבט:

100 טעויות שכל צלם חייב לעשות כדי להיות צלם (חלק א')

היא שבכתיבת הפוסט הזה אני ממש מתרגש. לפני 4 שנים הקמתי את הבלוג הזה ולא האמנתי שהוא יהפוך להיות בית לכל כך הרבה אנשים שאוהבים ונושמים צילום – כמוני. לא האמנתי שיגיע היום ואציג לפניכם את הפוסט ה-100. כן, הפוסט ה-100!!!

יותר מזה, כל כך חיכיתי לפוסט ה-100 שבבלוג, ואפילו תכננתי להוציא ספר לרגל החגיגות, אבל החיים תכננו אחרת ועקב נסיבות מאוד חיוביות, פרויקט הספר נדחה.

אז לכבוד חגיגות 100 הפוסטים, הכנתי לכם פוסט כיפי וקליל עם טעויות שכל צלם עושה, עשה או יעשה מתישהו בחייו..
כל הטעויות נכתבו מהניסיון האישי שלי כצלם וכמורה לצילום שנתקל בלא מעט טעויות ושאלות, וגם בלא מעט תשובות שאינן נכונות..

הפוסט הזה הוא מעין סיכום זריז של התכנים בבלוג, כך שבמהלך הפוסט יופיעו המון קישורים לתכנים לימודיים הקשורים לתכנים הכתובים בפוסט. אל תהססו להיכנס אליהם כדי ללמוד דברים חדשים.

תיהנו 🙂

טעות מס' 1: לא יוצאים מאזור הנוחות.

צילום: תומר אלמקייס.

אזור הנוחות הוא המקום הזה שנח לנו להיות בו. בצילום, זה יכול לבוא לידי ביטוי באופן שיקבע אותנו ובאיזשהו שלב ישעמם אותנו ואת הצופים בתמונות שלנו. אזורי הנוחות של הצלם יכולים להיות העדשה הקבועה, התאורה הקבועה, נקודת המבט הקבועה ועוד הרבה דברים שקצרה היריעה מלהכיל, וגם כי אתם הולכים לקרוא עוד 99 טעויות בהמשך, אז אני די רוצה שיישאר לכם כח..
אבל אני בטוח שאתם מבינים על מה אני מדבר.

מדי פעם, קחו לכם רגיעה קטנה וצאו החוצה אל מעבר לאזור הנוחות הפרטי שלכם.
חפשו מקומות חדשים, שעות אחרות לצילום, נקודות מבט חדשות, נושאים חדשים, תחליפו עדשה, נסו לצלם באור אחר, תצלמו קצת מהסמארטפון, ובאופן כללי – תתרגשו מהצילום כאילו זו הפעם הראשונה שאתם מחזיקים מצלמה ביד.

טעות מס' 2: לא נהנים מספיק ממגבלות הצילום.

צילום: תומר אלמקייס.

אחד המאפיינים הבולטים של מדיום הצילום זו העובדה שלמצלמה ישנן המון מגבלות על פני העיניים שלנו, ולכן ישנו הבדל מהותי בין ההתבוננות דרך עדשת המצלמה לבין ההתבוננות דרך העיניים.

המגבלות האלה כוללות את שדה הראיה המוגבל, את עניין הפוקוס ועומק השדה המאפשרים לנו להתמקד רק באזורים מסוימים, את הבחירה באורך המוקד שיכול לשנות המון בתמונות שלנו, את הטווח הדינמי המוגבל, את הסטיות האופטיות בעדשות (כי בכל זאת, מדובר באופטיקה) ועוד כמה דברים טובים שרק מצלמה יכולה לאפשר לנו.

אז הרבה פעמים אני שומע מצלמים שזה מבאס אותם שלפעמים הם רוצים להגיע לתוצאה מסוימת, אך המגבלות האלה מפריעות להם.

היופי הגדול שבמדיום הצילום זה שהוא מאוד דומה למערכת הראיה שלנו, אך יחד עם זאת הוא גם שונה מאוד.

העיניים שלנו יכולות לקלוט המון גוונים גם בסצנה קונטרסטית מאוד, בעוד שלמצלמה אין את היכולת הזו (עדיין?).
בעוד העיניים שלנו "מודדות אור" ומתמקדות באופן אוטומטי – במצלמה זה נתון לשליטה שלנו.
באמצעות המצלמה, אנחנו יכולים לראות דברים שלעולם לא היינו שמים לב אליהם אלמלא המצלמה.

זכרו כי מגבלות הן לא עניין שלילי בכלל. הן אלו שעושים את הצילום למדיום כל כך מעניין. הרי אם המצלמה הייתה בדיוק כמו העיניים שלנו, עולם הצילום היה משעמם ואולי לא היו כל כך הרבה צלמים בעולם.

אתם מוזמנים להיכנס לכאן כדי ללמוד להפוך את מגבלות המצלמה ליתרונות. 

טעות מס' 3: לא נהנים מספיק מיכולות הצילום והמצלמה.

צילום: תומר אלמקייס.

תמיד כשאני מדבר על צילום אני יוצר הפרדה בין העולם היצירתי / אמנותי, לבין העולם הטכני.
יחד עם זאת, אני גם מציין את העובדה שצילום הוא מדיום המשלב בתוכו אמנות וטכניקה יחד. זאת אומרת שללא הטכניקה, לא נוכל ליצור את האמנות שלנו – דבר שהרבה צלמים לא מתייחסים אליו.

אם שוב נעשה הפרדה בין הטכניקה לאמנות, אנחנו נגלה שדווקא בטכניקה אין לנו יותר מדי דברים להתעסק בהם, אבל אנחנו חייבים לדעת ולהכיר בהם, להשתמש בהם ולשלב ביניהם על מנת ליצור דברים חדשים.

צמצם, תריס, איזו, איזון לבן, עומק שדה, מדידת אור, שימוש בעדשות ופוקוס – לא אמורים לשנות לכם את סדר היום ולהפריע לכם באמנות, אלא בדיוק ההיפך הגמור הוא. אתם צריכים להכיר את כל אלו לעומק ולדעת להשתמש בהם על מנת ליצור את האמנות שלכם.

וכמובן שאפשר לדבר גם על טכניקות מתקדמות יותר כמו חשיפה כפולה, HDR, שילובים של מריחה והקפאת תנועה, ציור באור וכדו', שאם תרבו להשתמש בהם, אז תשפרו את העבודה שלכם ואת הראיה הצילומית שלכם בצורה משמעותית.

טעות מס' 4: לא משתמשים נכון בעדשות.

כשמשתמשים בעדשות מצלמה (ואנחנו תמיד משתמשים בהן), אנחנו חייבים להבין שהעדשה היא בעצם העין של המצלמה. וכמו שאצלנו, אם לעין יש בעיה, אז המח לא יוכל לתקן אותה בכוחות עצמו – כך גם במצלמה.

אם כן, עדשת המצלמה היא הרכיב בחשוב ביותר בדרך לתמונה איכותית וכן גם בדרך לסיפור של התמונה, כי לעדשה ישנה השפעה ניכרת על כך.

עדשות רחבות, לדוגמא, ירחיבו לנו את שדה הראיה וביחד גם את עומק השדה, אבל הכי חשוב – יש להן השפעה מאוד גדולה על הפרספקטיבה (עומק ויזואלי) שבתמונה.
לעומת זאת, עדשות צרות יצמצמו את שדה הראיה שלנו, יקטינו את עומק השדה וישטיחו את התמונות.

אם כן, לעשות זום בעדשה רק מכיוון שהנושא נמצא רחוק או כי זה יותר קל לנו – אלו לא סיבות מספיק טובות, ואולי לא טובות בכלל (אלא אם כן, אתם מצלמים בעלי חיים בטבע).
כשאתם בוחרים את העדשה ו/או את אורך המוקד לצילום, אתם בעצם צריכים להתייחס לכל הפרמטרים האלו, להחליט מה אתם רוצים לקבל בתמונה שלכם, ולפעול בהתאם לכך.

לחצו כאן כדי לקרוא את כל מה שאתם חייבים לדעת על עדשות למצלמה.

טעות מס' 5: לא נותנים חשיבות לנקודה המתוקה בעדשה.

לכל עדשה באשר היא, ישנה "נקודה מתוקה" שבה היא יודעת להפיק את המירב האופטי שלה. בשימוש בנקודה המתוקה, אנחנו נרוויח את התמונות החדות והאיכותיות ביותר שהעדשה יודעת להפיק.

כדי להגיע לנקודה המתוקה בעדשת המצלמה שלכם, אתם בעצם צריכים לסגור 2 סטופים שלמים של צמצם מהצמצם הפתוח ביותר של העדשה. זאת אומרת – שעדשה עם מפתח צמצם מרבי 2.8F, תניב את התוצאות הטובות ביותר החל מצמצם 5.6F ועד צמצם 11F (בערך. תלוי באיכות העדשה).

אז האם אתם צריכים תמיד להתייחס לזה? ממש לא..
אבל בלא מעט מצבים, אתם תרצו.

טעות מס' 6: מצלמים תמונות לא חדות מבלי להבין את הסיבה לכך.

צילום: תומר אלמקייס.

כן, זה מתסכל לחזור הביתה ולגלות שחצי מהתמונות שצילמנו מטושטשות, והאמת היא שיותר מתסכל מזה – זה לא לדעת מהן הסיבות לכך.
לצערי, אני נתקל המון בתופעה הזו שלאנשים אין שום סיבה למה חלק מהתמונות שלהם מטושטשות, ויותר מכך – הרבה מהם לא מבינים את ההבדל שבין חוסר פוקוס למריחת תנועה.. וכאן זה בדיוק המתכון לטעות שוב ושוב ושוב..

חוסר חדות בתמונה יכול לקרות מחוסר פוקוס, מעבודה לא נכונה עם מערכת הפוקוס של המצלמה, ממהירות תריס נמוכה שמשפיעה גם על רעידות הידיים וגם על נושאים בתנועה, מאחיזה לא נכונה של המצלמה או אפילו משימוש שלא לצורך במנגנון ייצוב התמונה שבעדשה.

הדרך הטובה ביותר ללמוד היא לחקור את התמונה ולבדוק היכן בדיוק "הבעיה". זו הדרך הטובה ביותר לשפר את הצד הטכני שבתמונות שלנו.

לחצו כאן כדי לקרוא על 11 סיבות לכך שהתמונות שלכם לא מספיק חדות והדרכים לפתור אותן.

טעות מס' 7: לא משתמשים בכלל האצבע: 1/אורך מוקד.

כשאנחנו מחזיקים את המצלמה ביד, ישנה חשיבות רבה לתנועות הידיים שלנו שלפעמים, בלי מודע, ישפיעו בצורה חזקה על החדות שבתמונות. לשם כך, אנחנו צריכים תמיד להיות עם האצבע על הדופק בנוגע למהירות התריס שתקפיא את תנועות הידיים שלנו.

בלי לחשוב יותר מדי, ישנו כלל אצבע פשוט שאומר שמהירות התריס המינימאלית לצילום מהיד היא 1/אורך המוקד.

זאת אומרת, שאם אתם מצלמים עם אורך מוקד 100 מ"מ, אתם צריכים לצלם במהירות תריס מינימאלית של 1/100 + לקחת בחשבון את מקדם הקיטוע של המצלמה שלכם (קרופ).
ז"א שאם המצלמה שלכם היא קרופ 1.6X ואתם מצלמים עם אורך מוקד 100 מ"מ, אז אתם צריכים לצלם במהירות תריס מינימאלית של 1/160.

המלצה נוספת היא לא לרדת ממהירות תריס 1/60 גם בעדשות רחבות מאוד.

כמובן שמדובר בכלל אצבע המשתנה מאדם לאדם, אז קחו זאת בחשבון.

טעות מס' 8: לא מכירים לעומק את מערכת הפוקוס של המצלמה.

יש דברים שלא ניתן לתקן בעריכה, והגדול מבניהם הוא חוסר פוקוס.

לא מעט צלמים שאני פוגש משתמשים בפוקוס באופן הפשוט ביותר, ולפעמים הם משתמשים בהגדרת פוקוס אחת שמשמשת אותם עד שבא מישהו כמוני ומראה דרכים אחרות.

במצלמות בנות ימינו מותקנת מערכת פוקוס חכמה מאוד, כזו הטומנת בחובה הגדרות פוקוס שונות ותתי הגדרות, שלכולן יש שימוש במהלך היומיום שלנו כצלמים, אז באמת שאין שום סיבה לא להשתמש בהן..
אנחנו משקיעים את מיטב כספנו בציוד, אך לא תמיד אנחנו מממשים את כל הפוטנציאל שלו. ותתפלאו, לפעמים אנחנו לא מממשים אפילו את הרוב.

2 הגדרות הפוקוס העיקריות הן פוקוס ננעל (המיועד לאובייקטים סטטיים) ופוקוס עוקב (המיועד לאובייקטים דינמיים). כל אחד מהם יתאים לסיטואציה אחרת, וכל תת-הגדרה שנמצאת בכל אחד מהם, תתאים למשהו אחר או שתעבוד לנו יותר טוב מבחינת נוחות.

בואו ללמוד על 10 טכניקות פוקוס שימושיות מאוד שיעזרו לכם לצלם תמונות חדות יותר.

טעות מס' 9: לא משתמשים בלחצן הפוקוס האחורי.

נכון שכולנו רגילים לעשות פוקוס באמצעות חצי לחיצה על ידי לחצן הצילום, אך ישנה דרך נוספת, טובה לא פחות (ואולי אף יותר) מחצי לחיצה..
מדובר בכפתור הפוקוס האחורי הקרוי ON-AF שבעצם מנתק את כפתור הצילום מהיכולת לעשות פוקוס ומשאיר אותנו עם לחצן ייעודי לפוקוס ולחצן ייעודי לצילום.

אתם יכולים להתרגל לעבוד עם כפתור הפוקוס האחורי תמיד ואתם יכולים להשתמש בובמצבים מסוימים כמו צילום של אובייקט בתנועה – שם הוא יכול לעזור לכם מאוד!

אם מעניין אתכם לדעת עוד על כפתור הקסם הזה, אתם פשוט יכולים ללחוץ כאן😊

טעות מס' 10: לא מחזיקים בתיק עדשת פריים אחת לפחות.

עדשת פריים היא למעשה עדשה בעלת אורך מוקד אחד, ללא אפשרות זום. צלמים מתחילים יראו בכך חיסרון בדרך כלל, אך כמו שהזכרתי בסעיף 2, מגבלות הצילום הן לא באמת מגבלות..

ובעיניי, זו טעות גדולה לא להחזיק בתיק עדשת פריים אחת לפחות!

עדשת פריים תגרום לכם לחפש יותר, להעריך יותר וללמוד יותר. מה גם שעדשות פריים מגיעות במפתחי צמצם פתוחים מאוד (1.8, 1.4 או 1.2) ובאיכויות אופטיות מהמעולות שתדעו.

אז הנה לכם 5 סיבות ממש טובות לכך שאתם צריכים עדשת פריים בתיק הצילום שלכם.
והנה 10 סיבות לכך שאתם צריכים עדשת 50 מ"מ בתיק הצילום שלכם.

טעות מס' 11: לוקחים יותר מדי ציוד לסט צילומים אחד.

נכון, לפעמים יש לנו את התחושה הזו שאם ניקח את כל הציוד זה בטוח לא יזיק.. הרי אולי נצטרך משהו, ועדיף שהוא יהיה איתנו כשנצטרך אותו.
מצד שני, אם נסחב איתנו כל כך הרבה ציוד, זה עלול להפריע לנו בצילומים כי לציוד צריך לדאוג.. מה גם, שכאשר אתם תיקחו אתכם יותר מדי ציוד, אתם  עלולים למצוא את עצמכם מתבלבלים ולא יודעים מה אתם רוצים.

ההמלצה שלי היא שלפני כל סט צילום תכינו את התיק מחדש, תחשבו מה אתם צריכים ותיקחו אותו אתכם. אתם תופתעו לגלות שבהרבה מקרים אתם לא תצטרכו יותר מ-2 עדשות (או אפילו עדשה אחת) ואולי גם פלאש.

לי אישית יש 2 תיקי צילום עיקריים שבהם אני משתמש. האחד מיועד לציוד מועט יחסית, כמו צילומי זוגיות למשל, והשני מיועד לצילומים גדולים יותר כמו צילום חתונות – ששם אני צריך יותר עדשות, יותר פלאשים, מצלמת גיבוי, סוללות, מטענים וכו'..

תסכימו איתי שאין שום סיבה שבעולם לסחוב איתנו מטענים כשמדובר בסט צילום של 3 שעות..

טעות מס' 12: חושבים שציוד טוב יהפוך אותם לצלמים טובים יותר.

טעות גדולה מאוד בקרב צלמים (במיוחד אצל צלמים מתחילים), זה שהם חושבים שציוד טוב ישפר את העבודה שלהם, וכך הם מוצאים את עצמם קונים ציוד שוב ושוב ומשדרגים כל הזמן את הציוד הקיים.
ציוד טוב בהחלט עשוי לשפר את העבודה שלנו, אבל זה ממש לא אומר שצילום יהפוך אותנו לצלמים טובים יותר.

צילום טוב מתחיל מהראש, הלב והנשמה. הציוד הוא רק האמצעי, וטוב שהוא יהיה טוב, אבל אין צורך ללכת שבי אחריו. אם תסתכלו על כל הצלמים הגדולים, אתם עוד עשויים לגלות שהם משתמשים באותה מצלמה ואותה עדשה במשך שנים.. ואולי זו אחת הדרכים הטובות לפיתוח סגנון צילום אישי וייחודי.

טעות מס' 13: לא משקיעים במתן ביקורת עצמית טובה.

לפעמים תמונה נראית לנו טובה, אך ורק כי אנחנו צילמנו אותה. וזה בסדר, כי יש דברים שהם רק שלנו..
יחד עם זאת, אנחנו חייבים מדי פעם להסתכל על התמונות שלנו מנקודת מבט של בוחן, למצוא את הטוב שבתמונות ולהבין למה הוא עובד, ולחפש את השגיאות בתמונות כדי להבין את ההשפעה שלהם כדי שניתן יהיה לשפר את העבודה שלנו בפעמים הבאות.

עלינו לבחון את התמונות מנקודת מבט אובייקטיבית, ולשאול את עצמנו מהו הנושא והאם הוא ברור לצופה, לבחון האם נקודת המבט שלנו אכן יוצרת אמירה,  האם הסיפור שבתמונה חזק, האם הקומפוזיציה, הזווית והתאורה טובים ועוד…

כך או כך, יהיה לכם קשה מאוד להתקדם בצילום ולשפר את העבודה שלכם אם לא תדעו לבקר את התמונות שלכם בצורה ראויה.

הנה שיעור ממש חשוב שייתן לכם 6 דרכים למתן ביקורת עצמית יעילה על הצילום שלכם.

טעות מס' 14: לא מתקרבים מספיק לנושאי הצילום.

צילום: רוברט קאפה.

הצלם רוברט קאפה אמר שאם התמונות שלכם לא טובות מספיק, זה סימן לכך שאתם לא קרובים מספיק, ואין ספק שהוא צדק..
אחת הטעויות הגדולות בצילום היא לא להתקרב מספיק לנושאי הצילום שלכם, ולרוב זה נובע מחוסר הבנה בסיסת של משמעות הסיפור והעומק הויזואלי שבתמונה.

אז נכון שהדבר הכי קל בעולם זה לסובב את טבעת הזום ולהתקרב לנושא שלנו מבלי להתקרב פיזית, אבל כשאנחנו עושים את זה אנחנו בעצם מצמצמים את שדה הראיה ומקטינים את העומק הויזואלי שבתמונה – ולא תמיד זה מה שאנחנו רוצים.
מה גם שקרבה לנושאי הצילום שלנו ימחישו את העובדה שהיינו קרובים ונוכחים בסיטואציה – מה שיחזק מאוד את הסיפור שבתמונה ויעצים אותו.

אז תתחילו להתקרב יותר לנושאים שלכם, נצלו יותר את הרגליים שלכם ואולי גם תרוויחו כמה שעות של כושר על הדרך 😊

טעות מס' 15: מצלמים תמיד מגובה העיניים.

והכוונה היא למובן המילולי של המשפט.

רוב הזמן אנחנו מסתכלים על העולם מאותו גובה, כך שזה מה שהמח שלנו מכיר ויודע..
אם גם בתמונות אנחנו ניתן לו את אותה זווית, אנחנו לא נחדש לו דבר.. אלא אם כן, זה ממש יצדיק את זה, כמו תמונה שבה אנחנו רוצים נקודת מבט של אדם ההולך ברחוב, למשל..

אז כדי לחדש למוחות הצופים בתמונות שלנו, וכדי לגרות אותם, וכדי להעצים את הרגש והתחושות בתמונות – אנחנו נרצה להשתמש בזוויות צילום ייחודיות.
עשו לכם תרגיל וקחו יום אחד שבו אתם תצלמו מכל זווית אפשרית, מלבד זווית אחת – זווית הראייה שלכם כשאתם במצב עמידה.

אה, וכנסו לפוסט הזה שיעזור לכם לעורר את היצירתיות בעזרת נקודות מבט ייחודיות.

טעות מס' 16: חושבים שעיבוד זו מילה גסה.

תמיד שואלים אותי אם התמונות שלי עברו עיבוד, וכמעט רוב הזמן אנשים מגיבים לכך בפליאה. שכן, אם מעבדים את התמונות אז מאבדים את הצילום..

אז הרשו לי לתקן אתכם – אתם ממש לא חייבים לאבד את התמונות שלכם. עיבוד הוא לאו דווקא שינוי מהותי של התמונות שלכם – וגם אם כן, זה בסדר, כל עוד זו האמנות שלכם.. אבל כאן אתם יכולים לחלוק ולשאול איפה עובר הגבול בין צילום לאמנות דיגיטלית..

בעידן סרטי הצילום, כשלא היו מצלמות דיגיטליות, אנשים היו מעבדים את התמונות במעבדה, עם כימיקלים וריח (מדהים, חייב לציין), ועם חושך מוחלט (למעט צילום בשחור לבן שאפשר עבודה עם נורה אדומה), כאשר רק התמונה גלויה לעיניהם דרך המגדל.
שם הם היו עושים הכל.
כן, הכל..

הם היו מבהירים ומכהים את התמונות, עובדים על אזורים, מחדדים, מוסיפים קונטרסט, מעלימים אובייקטים, מוסיפים אובייקטים ועוד הרבה דברים שמוכרים לכם היום בעידן הפוטושופ.
כמובן שמה שלוקח לנו לעשות היום ב-10 דקות, תורגם ל-10 שעות מעבדה בערך.

בשורה התחתונה, עיבוד הוא חלק בלתי נפרד מהצילום עוד מיום היווסדו של הצילום, אז אל תחששו לעבד את התמונות שלכם, אך חשוב מאוד שתשמרו על רגישות בעיבוד – מה שמביא אותי לכתוב את הסעיף הבא..

טעות מס' 17: מעבדים את התמונה באופן מוגזם.

צילום: יהודית גרמי. עיבוד: טל ניניו.

העיבוד הדיגיטלי הגיע אלינו יחד עם הופעתן של המצלמות הדיגיטליות ומאוד מהר תפס את מקומו בעולם. הוא הכניס לא מעט מטעמים לצילום וגם לא מעט חילוקי דעות על הקלות שבאפשרותנו לשנות את התמונות שלנו כהרף עין.

אז אכן, עיבוד תמונה יכול להיות קיצוני והוא יכול להיות מתון..
הוא יכול להיות עיבוד שמחזק את התוכן של התמונה, או כזה שעלול להרוס אותה..

אחת הטעויות החמורות ביותר שצלם יכול לעשות, זה לעבד את התמונות שלו יתר על המידה. אבל אין מה לעשות.. כולנו עברנו את תקופת ההתלהבות מיכולותיהן של לייטרום ופוטושופ האחיות (תרתי משמע 😉 ).
וכאן לגמרי אסור לנו להגזים, כי עיבוד יתר יכול רק להרוס.

כדי לקרוא עוד קצת על עיבוד תמונה (שאינו מוגזם) ועל הדרכים הנכונות לעבד תמונות, אתם מוזמנים להיכנס לכאן.

טעות מס' 18: עורכים בתוכנות פשוטות.

לא פעם ולא פעמיים סטודנטים שלי אמרו לי שהם מעבירים את התמונות לטלפון ועורכים אותם שם באפליקציה פשוטה. ואני תמיד שואל: למה?

תאמינו לי שאת התמונות שלכם אתם רוצים לראות על מסך גדול ולערוך אותן כמו שמגיע להן על ידי תוכנה מקצועית לעיבוד תמונות, כמו לייטרום ופוטושופ.

תעשו לעצמכם טובה, ותרכשו את 2 התוכנות האלה (בגרוש וחצי) ותערכו את התמונות שלכם כמו שמגיע להן. ולכם.

והנה המדריך המהיר לעיבוד תמונה בלייטרום שיעשה לכם היכרות זריזה וטובה עם התוכנה.
לכו ללמוד, אבל אל תשכחו לחזור 😛

טעות מס' 19: מסתמכים על העריכה ושמים פחות דגש על הצילום.

והנה הטעות הכי גדולה, שאולי בגללה הרבה אנשים חושבים שעיבוד תמונה זה עניין שלילי.

העיבוד לא אמור להחליף את הצילום שלכם, ולא לתקן את השגיאות שלכם – למרות שבהרבה מקרים הוא יכול לעשות את זה.
אל תשכחו שבסופו של יום – אתם צלמים! וככאלה, אתם צריכים להיות נאמנים לאמנות שלכם וליצור אותה דרך המצלמה. העיבוד הוא השלב שיבוא אחר כך על מנת לחזק את האמירה והסיפור ולפעמים גם לנקות לכלוך או מפגעים.

מה גם, שהרבה יותר כיף לבלות זמן איכות עם המצלמה מאשר עם המחשב.

טעות מס' 20: לא לוקחים השראה.

צילום: יוג'ין סמית'.

לא משנה מה טיב הציוד שלנו או כמה עדשות יש ברשותנו, בסוף – כל אחד מאיתנו עלול למצוא את עצמו חסר השראה. הרי לכל אחד מאיתנו קרה שהוא מתחיל להשתעמם מהתמונות שלו, וזה בדיוק הזמן לחדש ולהתחדש.

תעקבו אחרי צלמים שאתם אוהבים ומעריכים, ותלמדו מהם. תשאבו מהם השראה לרעיונות חדשים ויצירתיים, ותשתדלו לא להעתיק.

השראה ניתן לקבל גם ממקורות אחרים כמו ציור, מוסיקה או סרטים, כך שתהיו יצירתיים גם בעניין הזה.

הנה 6 דרכים פשוטות ויעילות שיחזירו לכם את ההשראה בצילום.

טעות מס' 21: חוששים מ-ISO גבוה.

צילום: תומר אלמקייס.

משום מה, מסתובבת שמועה כזו בעולם שה-ISO סתם עושה הרבה רעש ושצריך להשתמש בו לעתים רחוקות אם בכלל..
הרבה צלמים חוששים ממנו, במיוחד כאלו שנמצאים בתחילת הדרך ושואפים לשלמות איכות התמונות. מה שצריך לדעת זה שלפעמים השאיפה לשלמות רק יכולה להזיק.. במיוחד, כאשר חושבים דברים לא נכונים.

אז שימוש ב-ISO גבוה היה אולי מילה גסה אם אנחנו מדברים על התקופות הראשונות של הצילום הדיגיטלי, לפני כל החידושים הגדולים. כיום, המצלמות מגיעות ברגישויות מאוד גבוהות עם כמות רעשים מינימאלית שלא תהרוס לכם את התמונות אם אתם תעבדו נכון.

כך או כך, לא לחינם קיים ה-ISO במצלמה, ולא לחינם הוא חלק בלתי נפרד מהשילוש הקדוש של החשיפה, הוא כאן כדי לתמוך בנו כאשר מצבי התאורה קשים ולא ניתן יהיה לצלם את מה שאנחנו רוצים ללא עזרתו.

אז תרגישו חופשי להשתמש באיזו כשצריך.
מתי צריך ואיך? את זה תוכלו להמשיך ולקרוא כאן 🙂

טעות מס' 22: לשכוח לשנות את נתוני המצלמה מיום צילומים קודם.

זו טעות של צלמים מתחילים!!

זה יכול להיות מלחיץ שפתאום משהו בחשיפה משתבש ואנחנו לא מבינים למה. הרבה פעמים אנשים מתקשרים אליי בלחץ באמצע צילומים ואומרים לי שיש בעיה בחשיפה או שהמצלמה מצלמת בדיליי וכדו'.. בדרך כלל אני מבין מיד את הבעיה, כי בינינו? אין משהו שלא עברתי..

אז קרה לי שהשארתי את ה-ISO גבוה מאוד מיום צילומים קודם ולקח לי זמן להבין מה הבעיה.
קרה לי גם שהעברתי את ה-ISO לאוטומט בטעות, וכשאני לא יודע שעשיתי את זה, זה יכול להיות מתסכל כשבמשך שעה אני מנסה לצלם בחשיפה טובה ולא מצליח.
קרה לי גם שהפלאש עבר בטעות למצב של תיקון עיניים אדומות, ואז נוצר לי דיליי רציני בין הלחיצה ועד לצילום עצמו..

אבל אתם יודעים מה טוב בזה? שאלו טעויות שקורות רק פעם אחת בחיים!

טעות מס' 23: מפחדים מתאורה קשה.

צילום: תומר אלמקייס.

תמיד כשאני מדבר על תאורה, יש אלו שחוששים מלצלם בתאורה קשה. כך הם מוצאים את עצמם מוגבלים בשעות בצילום או הלוקיישנים.

תאורה קשה היא באמת לא כזו מפחידה כמו שלפעמים עושים ממנה. היא יכולה להוסיף לנו המון עומק לתמונות שלנו, להפוך את הסיפורים שלנו לחזקים יותר, להוסיף דרמה ולתמוך בנושא.
אל תפספסו אותה!

הנה פוסט שיעזור לכם להבין כמה דברים על תאורה.

טעות מס' 24: חושבים שצללים זה דבר שלילי.

צילום: תומר אלמקייס.

לפני שאסביר לכם למה, אני רק אומר לכם שהצל הוא החבר הכי טוב שלכם! ואם הוא לא ככה, אז תתחילו להתיידד איתו כי הוא יעזור לכם הרבה.

אני יכול להבין למה רבים מכם אולי חוששים ממנו או מעדיפים להימנע ממנו. זה בדרך כלל מכיוון שבתאורה רכה ומפוזרת יותר קל לנו להתמודד עם האור ועם החשיפה, בעוד שבתאורה קשה, אנחנו צריכים "להילחם" יותר על ההחלטות שלנו ולפעמים גם להתפשר.

אבל מי אמר שזה דבר רע?

צללים יוסיפו לעומק הויזואלי של התמונה ושל הנושאים שלכם, ייתנו אשליה אופטית של תמונה חדה יותר וידגישו מרקמים.
מה שכן – שימוש בצללים ובתאורה קשה, דורשים קצת יותר הבנה באור ויכולת הבחנה טובה בין אור לצל.

החדשות הטובות הן שזה משהו שכל אחד יכול לרכוש, רק אם ירצה.
אז בואו לגלות כיצד שימוש מושכל בצללים יעזור לכם ליצור תמונות דרמטיות ומעניינות יותר.

טעות מס' 25: לא משתפים את התמונות.

למה אנחנו בעצם יוצרים את התמונות שאנחנו מצלמים? בפועל, אנחנו יוצרים את התמונות בשביל האמנות שלנו, בשביל הנפש שלנו.
לפעמים, יש יצירות שנשארות במגירה כי אנחנו רוצים אותן רק לעצמנו, וזה בסדר גמור ויש בזה אפילו קצת כיף.. אבל רוב הזמן אנחנו נרצה שאנשים ייחשפו לעבודות שלנו, שיקשיבו למה שיש לנו לומר.. ואת האמת שאנחנו גם רוצים להקשיב למה שיש להם לומר.

ישנן כל כך הרבה אפשרויות היום.. בפייסבוק בקבוצות הצילום השונות (גם לנו יש אחת. מוזמנים.), באינסטגרם ובפורומי צילום למיניהם. כמובן שגם תערוכות באות בחשבון.. פשוט תשוטטו ברשת ותמצאו לא מעט אופציות לשיתוף האמנות שלכם ולקבלת ביקורת בונה עליהן.

סיכום

האמת היא שהתכנון שלי היה לכתוב פוסט אחד המכיל 100 טעויות, אבל החיים תכננו אחרת והתגליתי כטיפוס שמאוד אוהב לדבר. לפיכך, החלטתי לחלק את הפוסט הזה ל-4 חלקים, שכולן יחד יכילו את 100 הטעויות שכל צלם צריך לעבור כדי להיות צלם.

אז בפעם הבאה שניפגש כאן, אני אציג לכם 25 טעויות נוספות שכל צלם חייב לעשות כדי להיות צלם.
לבינתיים, הישארו טובים 😊

חברים, בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכם באופן אישי שאתם כאן, קוראים, לומדים ומשתפים. בזכותכם הגענו היום לפוסט ה-100 שבבלוג וזה באמת אחד הדברים היותר מרגשים בתולדות הבלוג.

אם אהבתם את הפוסט, אתם מוזמנים להגיב כאן למטה, לשאול שאלות, להביע דעה.
כמו כן, אתם ממש מוזמנים לשתף את הפוסט לחברים שלכם ולהירשם לניוזלטר שלנו, כך שתוכלו להיות הראשונים לדעת על כל פוסט חדש שעולה לאוויר.

אז נתראה בפוסט הבא 🙂

קורסי צילום ועיבוד תמונה בנקודת מבט:

5 מצבי תאורה קשים בצילום וההתמודדות איתן ללא שימוש בפלאשים

אחד מסימני ההיכר של הצלם המקצועי זו היכולת לצלם תמונות טובות גם כאשר מצב התאורה לא טוב.

אז לא רק שזה אפשרי, לפעמים זה גם נדרש. אחרי הכל, אף אחד לא יכול לומר ללקוח שלו שהוא מצטער שהתמונות יצאו גרועות כי בדיוק השמש יצאה מהענן או כי האור שבחדר היה חלש מדי.

כמו שאומרים: תירוצים לא בבית ספרינו 😉

אם נניח את הקלפים על השולחן, אנחנו נגיד פה אחד שהאור הוא המזון שלנו. האור הוא אובססיה של כל צלם, אבל אור יכול להיות ידידותי וקל לעבודה והוא יכול להיות גם קשה ומסובך להתמודדות.
אם היה גן עדן רק לצלמים, אז שעת הזהב הייתה נמשכת כל היום והתאורה הייתה רכה תמיד. אבל אנחנו יכולים לרגע להתעורר מהחלום ולהבין שלא כך הדבר. שעת הזהב תופיע לפרקי זמן קצרים מאוד בתחילתו ובסופו של היום, ומה שקורה בין לבין אולי ידרוש התמודדות אבל בעיקר יביא איתו תוצאות אחרות.

כבר כתבתי בעבר על 3 בעיות בצילום בתנאי תאורה חלשים והדרכים להתמודד איתן, אך הפעם בחרתי להציב בפניכם סיטואציות מהחיים שלנו כצלמים ולבחון את הדרכים היצירתיות להתמודד עם האור הקיים מבלי להוסיף לו עזרים מלאכותיים כגון פלאש.

במדריך המלא לצילום עם פלאש כתבתי על היתרונות העצומים של הפלאש, אבל מה שחשוב לדעת זה שלא תמיד אנחנו חייבים או צריכים אותו. לפעמים אנחנו נרצה להמחיש את האווירה הקיימת ולא ליצור אוירה חדשה – יש מאין.

אז בואו נעבור על 5 מצבי תאורה שונים שלפי דו"ח השאלות שאני נשאל, אלו מצבי התאורה הקשים ביותר להתמודדות.

קריאה מהנה 🙂

1. צילום רחוב בלילה.

צילום בתנאי תאורה חלשים זה קשה, אני יודע. במיוחד בתאורה מהסוג הזה שאתם רואים בלילה ברחובות.
אז זה קשה, אבל לא בלתי אפשרי. וברור שלא צריך לוותר על צילום רק בגלל תנאי התאורה.

חיי הלילה מלאים ברגעים טובים שבהחלט מגיע להם להיתפס בעין המצלמה ואם עושים את זה נכון, אפשר להגיע לתוצאות מדהימות.

בשנים האחרונות הטכנולוגיה התפתחה מאוד, ותחום הצילום שינה פעמיו למקום שלפני 5 שנים היה נראה כחלום. המצלמות בנות ימינו מכילות חיישנים איכותיים הרגישים מאוד לאור וגמישים מאוד לעבודה עם איזו גבוה ועם רמה נמוכה של רעש דיגיטלי.

אני מדבר על מצב שעד לפני 5 שנים צילום ב-ISO גבוה מ-800 עם גרעיניות נמוכה יחסית, הייתה אפשרית רק במצלמות מתקדמות מהסדרות הגבוהות של היצרנים (וגם שם הוא לא היה גבוה במיוחד ביחס להיום). מי שהחזיק בידיו מצלמת "כניסה", הסתפק בערכי ISO נמוכים יותר, כי אחרת איכות התמונה הייתה יורדת באופן משמעותי וברור לעין.

היום אתם יכולים להגיע לרחוב בשעה 22:00 וליהנות מהצילום כמעט כמו שאתם נהנים ממנו באור יום (ולפעמים גם יותר). תשתמשו בצמצמים פתוחים (כמה שיותר פתוח – יותר טוב) על מנת לאפשר ליותר אור להיכנס אל החיישן ובכך לעבוד בערכי ISO גבוהים עם מינימום רעשים ולשמור על מהירות תריס סבירה להקפאת תנועה.

מעבר לכל, צילום של רחוב דורש גם אור מעניין. בהנחה שבלילה התאורה היחידה היא תאורת רחוב מלאכותית, אז חפשו את המקומות בהם נמצא מקור אור מעניין ומספק.

צילום: תומר אלמקייס.

צילום: תומר אלמקייס.

2. אור שמש נוקשה.

אור קשה, כמו זה הנוצר ביום בהיר כשהשמש חשופה מעננים, הוא אחד מהדברים שהכי קשה להתמודד איתם. טוב, לא באמת הכי קשה, אבל לא מעט צלמים מגדירים אותו כך.

הסיבה לכך נובעת בגלל שאור השמש הוא חזק מאוד, וכשהוא מגיע ללא ריכוך הוא יוצר קונטראסט גבוה בין האור לצל.

ההתמודדות עם אור שמש נוקשה מתחילה לפני הכל בהתבוננות על כיוון השמש. אם השמש נמוכה טיפה ולא ממש מעל הראש שלנו, אז יש לנו הרבה יותר אפשרויות להתמודדות מכיוון שכאשר אנחנו זזים אז אנחנו משנים את כיוון התאורה ביחס אלינו.

באשר להתמודדות הטכנית, כולנו יודעים שלמצלמה יש טווח דינמי מוגבל, ולכן אנחנו נצטרך לבחור בין הכהים לבהירים. הכוונה שלי היא לכך שאם אנחנו רוצים לראות את מה שקורה באזורים הבהירים, אנחנו נצטרך לבצע את מדידת האור מאזורים אלו, ואם נרצה לראות את מה שקורה באזורים הכהים אז נצטרך לבצע מדידת אור משם.

מה שצריך לדעת זה שכאשר אנחנו נמדוד אור מהאזור הבהיר, אז האזורים הכהים יהיו כהים מדי ולפעמים עד כדי איבוד פרטים. כשאנחנו נמדוד אור מהאזור הכהה, אז האזורים הבהירים יהיו בהירים מדי עד כדי איבוד פרטים.

צילום: תומר אלמקייס.

אז מה עושים במצב כזה? מאיפה מודדים את האור? ואיך עושים את זה נכון?

אז הבנתם שאם הנושא שלכם עומד חצי באור חצי בצל, אתם צריכים להחליט מאיפה תיקחו קריאת האור, כי אחרת לא תקבלו תוצאה משביעת רצון.

במצב הזה (ובכלל), אני ממליץ להגדיר את מד האור על מדידת אור נקודתית (SPOT). כך אתם תוכלו לקחת קריאת אור מדויקת מאזור קטן מבלי שהמצלמה תתחשב באזורים האחרים בפריים.

אם אתם מצלמים אנשים (ובתכל'ס גם אובייקטים אחרים), אתם יכולים להיעזר ברפלקטור על מנת לשכפל את אור השמש.

הדבר הזה ייתן לכם מספר אפשרויות מדהימות!

  1. להשתמש בשמש כ-2 מקורות תאורה מכיוונים שונים.
  2. להשתמש באור השמש המוחזר מהרפלקטור כמקור אור יחיד ומיוחד.
  3. להשתמש ברפלקטור על מנת למלא צללים.

בתמונה הזו שיר יושבת בצל אך האור שמאיר אותה הוא אור שמש שמוחזר מרפלקטור שנמצא מצד ימין.

צילום: תומר אלמקייס.

רפלקטור יכול להיות כל משטח לבן, כסוף או זהב (תלוי בצורך). אתם יכולים ליצור לעצמכם אחד כזה עם קאפה עטופה בנייר כסף (או בלי), אתם יכולים להשתמש גם בסך השמש הכסוף שיש לכם ברכב ואתם יכולים לרכוש לכם אחד כזה שהוא מקצועי ונח ומכליל בתוכו את כל מה שאנחנו צריכים (לבן אטום, לבן חלבי, כסוף, זהב ושחור).

החזרת אור מרפלקטור לבן תיצור לנו אור רך מאוד ובכמות נמוכה. מתאים מאוד למילוי צללים.

החזרת אור מרפלקטור כסוף תיצור לנו מקור תאורה חזק, רך וקונטראסטי.

החזרת אור מרפלקטור מוזהב תיצור לנו אור זהה לזה שהרפלקטור הכסוף יוצר, אך צבע האור יהיה חם.

המשטח הלבן החלבי הוא בעצם סוג של ענן נייד ומטרתו היא לרכך לנו את האור העובר דרכו.

המשטח השחור נועד לחסום החזרי אור לא רצויים ולשלוט יותר בהצללות.

צילום: תומר אלמקייס.

אם אתם רוצים לדעת עוד על עבודה עם תאורה טבעית, אני מזמין אתכם לקרוא את הפוסט 7 שימושים בתאורה טבעית שכל צלם חייב להכיר.

3. משטחים רפלקטיביים.

משטחים רפלקטיביים (כמו מים ושלג למשל) יכולים לבלבל מאוד את מד האור שלנו במקרה הטוב ולהרוס את התמונות במקרה הרע. כך אם תרצו לצלם את הים בצהרי יום שמשי, לא תוכלו לעשות זאת ללא עזרים חיצוניים מכיוון שהשמש משתקפת על המים ובכך מאבדת את הפרטים.
בצילום בשלג המצב קצת אחרת מכיוון שהשלג הלבן מחזיר את אור השמש והופך להיות בוהק מאוד ובכך מבלבל את מד האור.

אז איך מתמודדים?

הדרך הטובה ביותר להתמודד עם צילום של הים ביום שמשי היא להשתמש בפילטר מקטב (פולורייזר) שמטרתו לעזור לנו להתגבר על החזרי אור ממשטחים מבריקים. אם אין לכם אחד כזה, אז חפשו שעות אחרות לצילום או זוויות פחות בעייתיות.

צילום: תומר אלמקייס

התמודדות עם שלג היא קצת שונה והאמת שהיא לא דורשת יותר מדי טכניקה אלא רק הבנה בסיסית במדידת האור. כל שעליכם לדעת זה שהשלג מחזיר הרבה אור, כך שמבחינת המצלמה יש הרבה אור בסצנה ולכן היא תרצה להכניס פחות אור על מנת להגיע לאפור הממוצע (אפור 18%). לכן, במקרה הזה אנחנו לא נסמוך על מד האור של המצלמה ונפתח 2 סטופים על מנת "להחזיר" את השלג לגוון המקורי שלו.

צילום: תומר אלמקייס.

דרך נוספת היא לחפש בסביבה אובייקט בגוון אפור ממוצע ולמדוד את האור ממנו, או לחלופין – להשתמש בכרטיס אפור 18% שזה בדיוק הייעוד שלו.

אם הלכתם לאיבוד בשורות האחרונות, אז כנראה שאתם צריכים לקרוא את המדריך המלא למדידת אור וחשיפה נכונה.

4. צילום מול השמש.

כאשר אנחנו מצלמים מול השמש, אנחנו יכולים ליצור תמונות מדהימות ויחד עם זאת אנחנו עלולים לבלבל את מד האור של המצלמה וכך להתבלבל גם בעצמנו.
תאורה אחורית זו תאורה ייחודית ומיוחדת שיכולה להוסיף לא מעט קסם לתמונות שלכם אם תדעו להשתמש בה נכון.
הבעיה מתחילה כאשר לא יודעים להשתמש בה נכון או שחוששים ממנה ונמנעים מלהשתמש בה. וזו טעות!

צילום: תומר אלמקייס.

תמונות מהסוג הזה שראיתם עכשיו מצולמות בשעות אחה"צ או בשעות הבוקר ולרוב עם נטייה לשעת הזהב. בשעות אלו האור מפוזר ונעים יותר, צבעו זהוב והדבר החשוב ביותר – השמש נמוכה ובכך היא מאפשרת לנו גמישות בהצבת הנושאים שלנו וביחס שלהם לאור.
כשהשמש במצב הזה אנחנו יכולים ליצור תמונות דרמטיות ע"י שימוש בצללים, אנחנו יכולים להשתמש בה כתאורה שטוחה (אם היא מאחורינו), ואנחנו יכולים להשתמש בה כתאורה שמאירה את הנושא מאחור ובכך ליצור תמונות בעלות מראה קסום וגם ליצור צלליות מעניינות.

צילום: תומר אלמקייס.

צילום: תומר אלמקייס.

אז בפועל זה לא באמת מסובך ליצור תמונות כאלה, רק צריך להבין מעט את האור וכמובן גם את יכולות המצלמה ומגבלותיה.

אז לפני הכל, כדי לא להתבלבל, כוונו את המצלמה שלכם למצב צילום ידני M כדי שתוכלו לשלוט במד האור שלכם. אחרת, המצלמה תראה כניסה גדולה מדי של אור ותחשיך את התמונה למצב שאותו אולי אתם לא רוצים.
השלב הבא זה למדוד את האור.

במידה ואתם רוצים תאורה שתאיר את הנושא שלכם מאחור ותיצור הילה מסביבו, תצטרכו קודם כל להעמיד אותו כאשר יש רקע כהה יחסית מאחוריו. את קריאת האור תיקחו מהנושא שלכם במצב מדידה SPOT על מנת שמד האור לא יושפע ממה שקורה בסביבה.
במצב הזה, אם הנושא שלכם בהיר – הרווחתם; אך אם הנושא שלכם כהה, אתם עלולים "לשרוף" את כל הסביבה שלכם אם היא מוארת באור יום. הפתרון האידיאלי הוא שימוש ברפלקטור שיחזיר את אור השמש למצולם שלכם וכך הרווחתם 2 מקורות תאורה משמש אחת.

צילום: תומר אלמקייס.

אם אתם רוצים ליצור צלליות מעניינות, אז כל מה שאתם צריכים זה למדוד אור מהשמיים כאשר השמש מאחורי הנושא שלכם ולהתחיל להשתעשע.

אם אתם רוצים לדעת עוד על צלליות, מוזמנים לקרוא את הפוסט כך תיצרו תמונות סילואט מושלמות.

5. צילום במסיבות ובהופעות.

מסיבות והופעות מתאפיינות בתחושה ייחודית שמושפעת המון מאופי התאורה. אותה תחושה ייחודית הופכת להיות מסובכת כאשר אנחנו מעוניינים לצלם אותה. יש תחושה שהתאורה משטה בנו ושה-White Balance לא סגור על עצמו, כך שהרבה פעמים אנחנו נכוון למשהו אחד ונקבל משהו אחר.

אז נכון שהפתרון האידיאלי הוא שימוש בפלאש שתמיד יאיר לנו את המצולמים וזהו.. אבל לפעמים אנחנו נרצה להמחיש את האווירה האמיתית שנכחה במסיבה או בהופעה ולא נרצה להוסיף תאורה משלנו שתשנה את הכל.
אגב, זו אחת הסיבות שאסור לצלם עם פלאשים בהופעות (וגם לא מומלץ). תחשבו על כך שיש שם תאורן מקצועי שעושה לכם עבודת קודש, אז למה לא לנצל את זה?

אז אולי העבודה כאן באמת קשה יותר, כי היא דורשת מאיתנו לחשוב כל הזמן, לראות, להתבונן, לחפש, והרבה פעמים גם לחכות לרגע המכריע שבו הכל יתמזג בצורה מושלמת עם התאורה המושלמת.

אסף אבידן. צילום: תומר אלמקייס.

אם כן, צילום במסיבות והופעות ידרוש מאיתנו ציוד שיודע להתמודד עם תנאי תאורה קשים כדי שנוכל להשתמש ב-ISO גבוה מבלי להרוס את התמונות שלנו יותר מדי וזה אומר גם שרצוי להשתמש בעדשות עם צמצמים פתוחים F2.8 ומעלה.
אלו יאפשרו לנו לצלם במהירויות תריס גבוהות יחסית לצילום מהיד, מה שלרוב נדרש מאיתנו בסיטואציות כאלה. מנגנון ייצוב בעדשה יהווה יתרון במצבים אלו, וגם מונופוד (חצובת חד-רגל).

מלבד הציוד שרק יעזור לכם להגיע לתוצאות טובות יותר, נדרשת גם היכולת שלכם להבין את האור, לזהות סיטואציה וכמובן להגדיר את החשיפה הנכונה כדי שלא תפספסו תמונות חשובות.

אחד הקשיים הראשונים שאנחנו פוגשים בצילום מהסוג הזה זה העניין שהתאורה כל הזמן משתנה, כך שאם אנחנו לא ממוקדים, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו נלחמים ובסוף חוזרים הביתה ללא תמונות טובות.

אז איך ניתן להתגבר על זה?

חשוב להבין שבצילום כזה התאורה אמנם משתנה המון, אבל יש סטים של תאורה שחוזרים על עצמם, כך שאנחנו יכולים לכוון את כל הפרמטרים לסט אור מסוים ופשוט לחכות לרגע שסט האור הזה יופיע שוב.
כמובן שגם כאן לעבוד על מצב ידני M ומצב מדידה SPOT.

הכי קל להרוס תמונות בהופעות ובמסיבות, אז תהיו עדינים.

צילום: תומר אלמקייס.

סיכום

כצלמים, הגישה שלנו לסיטואציה חשובה מאוד. אם ניגש לסיטואציה מסוימת ונחשוב כמה התאורה קשה, אז סביר להניח שנסיים כמו שהתחלנו.
אם נשנה את הגישה ונחשוב כיצד אנחנו יכולים להשתמש במה שיש לנו על מנת ליצור את הכי טוב שלנו, אנחנו נמצא בכל תאורה את הקסם הייחודי שלה.

הפוסט הזה מכיל רק 5 סיטואציות, אך סיטואציות דומות אתם יכולים למצוא כל יום, כל הזמן.. ואתם, כצלמים, צריכים לדעת להתבונן, להבין, לגשת נכון ולנצל את מה שיש לטובתכם.

חברים, תודה רבה ששוב קראתם אותי. אם אהבתם את הפוסט, אתם מוזמנים לשתף אותו בכיף.
כמו כן, אם עדיין לא נרשמתם לניוזלטר שלי, זה הזמן לעשות זאת ולהיות הראשונים לדעת על כל פוסט חדש שיוצא לאור.

אז נתראה בפוסט הבא 🙂

כיצד שימוש מושכל בצללים יעזור לכם ליצור תמונות דרמטיות ומעניינות יותר

לעתים קרובות מדי אני מגלה על עוד ועוד צלמים שתמיד רוצים להתגבר על הצללים בתמונות שלהם. הם תמיד ירצו להאיר את הפורטרט שלהם בתאורה מאוד מפוזרת עד כדי השטחה, הם יצלמו נוף בטכניקת HDR כדי להתגבר על הצללים או גרוע מכך – יש כאלו שמראש לא יצלמו את התמונה מכיוון שהצללים מפריעים להם. 

לפני שתצללו אל תוך הפוסט הזה אתם חייבים להבין משהו מאוד חשוב: הצל הוא החבר הכי טוב שלכם כצלמים.
כשם שלא ניתן לדעת מהו אושר מבלי לדעת מהו עצב, וכשם שלא ניתן להבין הצלחה אם לא הרגשנו כשלון, כך גם אתם לא יכולים לקבל אור ללא חושך או צללים.
בדומה לאור, צל הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בתמונה. הוא אחד מאותם אלו שאחראים על תחושת העומק הויזואלי שבתמונה, כך שבהעדרו התמונה תראה שטוחה וחסרת עומק ופרטים.

שימוש בצללים דורש הבנה באור, ראיה טובה ויכולת הבחנה בין אור לצל, במיוחד כאשר התאורה ניגודית.
החדשות הטובות הן שזה משהו שכל אחד יכול לרכוש אם רק ירצה 🙂

אז בואו לגלות כיצד שימוש מושכל בצללים יעזור לכם ליצור תמונות דרמטיות יותר ותמונות בעלות עומק חזותי עשיר יותר, ובכך ישפר את התמונות שלכם באופן משמעותי.

הצל כנושא התמונה

לאובייקטים שונים יש צורות שונות שיכולות להיות בכיף הנושא הבא שלכם. תחשבו על דברים כמו עצים, אנשים, גדרות, אופניים וכדו'. בעזרת כיווני תאורה שונים, אתם תוכלו ליצור דימויים מעניינים מאוד מהצל של האובייקטים הללו. אתם יכולים לצלם רק את הצל ולחתוך את האובייקט האמיתי ואתם יכולים להציג את שניהם יחד.

ברור שלשם כך אתם תצטרכו אור שמש נוקשה או שימוש בתאורה מלאכותית חזקה כמו פלאש. אם אתם רוצים צללים ארוכים יותר, אז התאורה צריכה להאיר מזווית נמוכה יותר, זאת אומרת שאם מדובר בתאורה טבעית, אז זה אומר שתצטרכו לצלם בשעות הבוקר המוקדמות או בשעות אחה"צ המאוחרות.

הנה דוגמא מעולה לשימוש בצל כנושא התמונה. בתמונה הבאה יש פלאש חשוף (ללא מקור ריכוך) שמאיר את המצולמים מימין ובעיקר יוצר את הצל שלהם שהוא בעצם נושא התמונה.

צילום: תומר אלמקייס.

צרו צללית (סילואט) משלכם

בשונה מצל שנוצר מאובייקט שחוסם את האור, צללית נוצרת כתוצאה מכך שיש אובייקט כהה על רקע בהיר. צילום של צלליות הוא קל מאוד להשגה אם אנחנו מבינים את האור בצורה בסיסית וגם יודעים למדוד נכון את האור. לצורך העניין אתם צריכים שיהיה לכם אור אחורי חזק (מאחורי הנושא שלכם) או רקע בהיר מאחורי אובייקט כהה.

כמובן שאתם יכולים להיות יצירתיים ו"לעצב" את הנושא שלכם כראות עיניכם (במידה והדבר אפשרי כמובן). העניין הוא שבצילום מהסוג הזה אנחנו חושבים יותר על הצורות המתקבלות בתמונה ופחות על העומק של הנושא עצמו, וזה דבר מאתגר בפני עצמו.
כמו שאתם יכולים להבין מהתמונות הבאות, שקיעה היא דרך מצוינת ליצור צלליות מדהימות.

סילואט בשקיעה. צילום: תומר אלמקייס.

סילואט בשקיעה. צילום: תומר אלמקייס.

גם צילום של הנושא שלכם כאשר יש חלון מואר מאחוריו יניב לכם תוצאות מדהימות.

סילואט מול אור חלון. צילום: תומר אלמקייס.

והנה עוד כמה רעיונות לצילום צלליות גם כאשר השמש נעלמת לנו.

צילום: תומר אלמקייס.

צילום: תומר אלמקייס.

מבחינה טכנית, צילום סילואט נעשה כאשר יש אובייקט כהה על רקע בהיר ומדידת האור נלקחת מהאזור הבהיר.
כאשר אנחנו רוצים לצלם סילואט אך אין לנו את התנאים המתאימים, אנחנו יכולים להביא את התנאים אלינו, ממש כמו בדוגמא הבאה שבה השתמשתי בפלאש שהאיר את הקיר שמאחורי המצולמים.

סילואט עם פלאש. צילום: תומר אלמקייס.

צילום של הנושא שלכם כצללית יספר סיפור אחר לגביו ויעורר סקרנות כלפיו.
אם אתם רוצים לדעת יותר על צילום סילואט, אתם מוזמנים לקרוא את הפוסט "משחקי הצללים: כך תיצרו תמונות סילואט מושלמות".

צלמו פורטרטים דרמתיים

לפני שנתיים כתבתי את הפוסט 7 שימושים בתאורה טבעית שכל צלם חייב להכיר. אם קראתם את הפוסט הזה, אתם יכולים להבין שאין כזה דבר אור טוב יותר או אור טוב פחות. הכל מתחיל ונגמר בכוונות וברצונות שלכם כצלמים.

הנטייה הגדולה של צלמים מתחילים רבים היא לצלם ללא צללים כי מישהו אי פעם לימד אותם שצללים זה רע ותאורה קשה זה עוד רע אף יותר. מה שחשוב לדעת זה שאם יש לכם צללים בתמונה, זה לאו דווקא מצביע על כך שהתאורה היא קשה מכיוון שצללים מופיעים גם כאשר התאורה רכה.

כך או כך, הצללים הם אלו שיספרו לנו על העומק של הנושא שלנו ויוסיפו גם לדרמתיות של התמונה.

פורטרט בתאורת חלון. צילום: תומר אלמקייס.

לשם ההמחשה, תעשו לעצמכם את התרגיל הבא:

בחרו חלון שהשמש לא נכנסת דרכו בצורה ישירה והושיבו שם מצולם כלשהו כאשר הוא קרוב לחלון ושהחלון נמצא מימינו או משמאלו.
מקמו את עצמכם מולו כאשר הכתף שלכם פונה לקיר (וכך גם הכתף שלו) ותגידו לו להסתכל עליכם כך שהתוצאה תהיה חצי פנים מוארות וחצי פנים מוצלות. עכשיו תצלמו תמונה אחת.

לאחר מכן תרחיקו אותו מהחלון ותצלמו אותו כך שהחלון נמצא מאחוריכם. תעשו השוואה בין התמונות ותגלו שבראשונה יש לכם הרבה יותר עומק שנוצר כתוצאה מאור וצל יחד. לעומתה, התמונה השנייה תהיה שטוחה ונטולת צללים ועומק.

אז מה אתם יכולים ללמוד מזה? איזו תאורה טובה יותר לצילום פורטרט?

אני מקווה שעניתם נכון מכיוון שאין באמת תאורה שהיא טובה יותר או פחות. פשוט מדובר בשתי תאורות שונות שלכל אחת יש האופי וההשפעות שלה וכל אחת תתאים לצרכים אחרים.

אז כיצד זה יכול לבוא לידי ביטוי בתמונות שלכם?

תמונות דרמטיות וקונטראסטיות יכולות להיות תמונות שמספרות סיפור עמוק יותר על הנושא שלכם ומציגה אותו כדמות חזקה או כזו עם סיפור חיים מרתק.
תמונות עם תאורה שטוחה יותר ללא צללים יכולות להתאים לצילום רך של תינוקות, צילומי נשיות עדינים וכדו'.

בתמונה הבאה מצולם ברנס בן ה-93, עם תאורה טבעית רכה אך כזו שמגיעה מלמעלה ויוצרת צללים עדינים שמבליטים כל קמט במפת חייו המופיעה על פניו.

צילום: תומר אלמקייס.

התמונה הבאה מצולמת בתוך חדר, כאשר אור שמש נוקשה נכנס מבעד לתריס. הבדלי התאורה הקיצוניים הם אלו שגרמו לדרמה ולמקום שהתמונה הזו לוקחת אתכם אליו.

צילום: תומר אלמקייס.

התמונה הבאה מציגה משהו רך ונעים יותר ומתייחסת ליופי של המצולמת ופחות לסיפור חייה. לשם כך נעשה שימוש בשמש המאירה את הדוגמנית מאחוריה, כך שכל החלק הפונה אלינו הוא למעשה אזור מוצל והתאורה המתקבלת עליו היא רכה מאוד וכמעט שטוחה..

צילום: תומר אלמקייס.

השתמשו בצללים כדי להוסיף עומק גם בצילומי הנוף שלכם

צילום נוף הוא לא באמת קל כמו שאנחנו חושבים עליו בתחילת הדרך שלנו. אנחנו יכולים לצלם אלפי תמונות עד שתמונה תזכה ליחס של תגובות ושיתופים.

מילת המפתח בתמונה נוף טובה זו תאורה טובה, וכאן אנחנו מאוד תלויים בחסדיה של השמש ובשעות של היום.
צלמי נוף רבים יכולים לחכות מספר ימים לתאורה הנכונה שתגיע בשעה הנכונה ולו כדי לצלם "רק" תמונה אחת. אז אם זה לא אפשרי מבחינתכם, או שאתם לא מתכננים לעזוב את האשה והילדים ל-3 ימים לטובת צילום של תמונה אחת, פשוט תבחרו את זמני הצילום שלכם ברוב חכמה ודעת. ככה אתם תדעו אם אתם רוצים לצלם בשעות הבוקר, הצהריים, הערב או אפילו בשעת הזהב – שם האור קסום מאוד ואתם יכולים לצלם תמונות מקסימות מול השמש ולצאת מזה בחיים.

צילום: תומר אלמקייס.

הדבר הבא שאתם צריכים לעשות זה לחשוב על הכיוון של האור. כשאתם משתמשים בשמש כמקור התאורה שלכם, אז כיוון האור תלוי למעשה במיקום שלכם ביחס לשמש / לנושא שלכם.

אם השמש נמצאת מאחוריכם, זה אומר שאתם תקבלו תמונה שטוחה בדומה לצילום עם הפלאש הקטן שעל המצלמה שלכם (אם יש לכם כזה). רוב הזמן זו התוצאה שאתם פחות תרצו לקבל.
כדי לקבל יותר עומק בתמונה, מקמו את עצמכם כך שהשמש מאירה מהצד או אפילו ניגודית אליכם.

בשורה התחתונה: תאורה צידית תיצור צללים שיוסיפו עומק לתמונות שלכם, ידגישו את המרקם ויפיחו חיים ביצירות שלכם.

צילום: תומר אלמקייס.

צלמו שחור לבן

אם אתם דורכים את צעדיכם הראשונים בעולם הצילום, אתם חייבים ללמוד את האור ולדעת לדבר את השפה שלו. דרך מעולה ללמוד את האור היא לצלם בשחור לבן מכיוון ששחור לבן ידגיש לנו את האור והצל ואת הקונטראסט שבתמונה, כך שאנחנו מיד נבחין בכל בעיה או שינוי.

אני ממליץ לכם לאתגר קצת את עצמכם ולצלם את הסט הבא שלכם (ואפילו גם את זה שאחריו) בשחור לבן וזאת רק על מנת לחוות את חווית השימוש באור. אם תצלמו בקובץ RAW, אז תוכלו מצד אחד לחוות את חווית הצילום בשחור לבן, אך בזמן עיבוד התמונה אתם תוכלו להחזיר לה את הצבעים.

אני מאוד אוהב לצלם שחור לבן כי זה צילום שיש בו הרבה נשמה. אין צבעוניות שמסיחה את הדעת והריכוז הוא ברגש ובאור בלבד – מה שממקד אותנו מאוד במטרה שלנו.

צילום: תומר אלמקייס.

כמה מילים לסיום

הדבר החשוב ביותר שלמדתם היום זה שהצל הוא מקור החיים של התמונה בדיוק כמו האור, ואסור לכם לפחד ממנו משום שהוא צריך להיות החבר הכי טוב שלכם.
הוא ידגיש פרטים חשובים ויעלים את אלו שלא, הוא יעיד על העומק של הנושא שלכם וידגיש את המרקם שלו והוא תמיד יהיה שם כדי לספר לכם מהיכן הגיע האור ובאיזו שעה צולמה התמונה (במידה ומדובר באור טבעי).

עכשיו, לאחר שקראתם, זה הזמן לצאת החוצה, לחפש את האור ואת הצל גם יחד ולהתחיל להשתמש באהבה החדשה שלכם.

אז תודה לכם שקראתם אותי. אני מקווה שהפוסט הזה היטיב אתכם לפחות כמו אלו הקודמים לו. אם אהבתם את הפוסט, אל תהססו לשתף אותו לחברים שלכם שאולי ימצאו בו עניין דומה לשלכם, וכמובן גם להגיב את הדעה שלכם.
מזכיר לכם שכרגע יש בבלוג 74 פוסטים נוספים ועשירים במידע שניתן לקרוא בדף הבית של הבלוג.

אם טרם נרשמתם לניוזלטר שלי, אז זה הזמן לעשות זאת ולהיות הראשונים לדעת על כל פוסט חדש שיוצא לאור.

אז נתראה בפוסט הבא 🙂

שיטת האזורים בצילום: המדריך המלא למדידת אור וחשיפה נכונה

אגלה לכם סוד – לאחרונה, כחלק מהפעילות הבלוגרית שלי, אני מוצא את עצמי מסתובב יותר בקבוצות הצילום השונות שבפייסבוק על מנת לזהות חסרים אצל צלמים ובכך לקבל השראות לפוסטים. אני חושב שאם אני מצליח להביא פוסט שיענה לכם על צורך עכשווי, זה יהיה מאוד מועיל.

אחת התופעות שאני חווה יותר מדי לאחרונה היא חוסר הידע והשליטה באחד מהנושאים החשובים ביותר בעולם הצילום – החשיפה. מרגע לרגע, אני מבין שהצילום הדיגיטלי שואב מאיתנו לאט לאט את ההנאה האמיתית שבצילום, את הצורך ליצור כאן ועכשיו, ובעיקר את ההערכה האמיתית למדיום הזה שעוזר לכל אחד ואחת מאיתנו בכל רגע נתון.

המצלמות המשוכללות, הקבצים מלאי המידע, תוכנות העריכה המטורפות ומפלצות המחשבים – כל אלו שיפרו באופן מהותי את מדיום הצילום שבשנים האחרונות קיבל תפנית חדה וחיובית (והיד עוד נטויה…).
יחד עם זאת, צלמים שבימים אלו צועדים את צעדיהם הראשונים בתחום, מקבלים את הצילום "על מגש של כסף", כאשר כבר אין דגש על נתונים בסיסיים כמו חשיפה נכונה או איזון לבן. הרי ממילא אפשר לצלם ב-RAW, וממילא אנחנו עורכים את התמונות, וממילא הקבצים מפוצצים במידע, וממילא עוד אלף ואחת סיבות שצלמים שנולדו לעידן הדיגיטלי יכולים לומר לכם על צילום לא נכון.

ולענייננו, נושא החשיפה הפך להיות למטריד בשנים האחרונות. מסכי המצלמות "החליפו" את מד האור שלא במתכוון, וצלמים רבים נוטים לאמץ את שיטת ה"צלם והבט במסך" מבלי להתייחס כלל למד האור (במקרה הטוב) ולעתים גם מבלי להכיר בו כלל (במקרה הרע).

אז מה שאתם הולכים לקרוא היום זה בעיקר מדריך טכני על חשיפה ומדידת אור וקצת רקע כללי על מנת שתבינו את הסיבות לכל דבר.
במהלך הפוסט אדבר על מושגים שחלקכם אולי לא מכירים, אז תשימו לב לקישורים חיצוניים שכנראה יסבירו לכם את מה שאתם צריכים.

קריאה מהנה 🙂

אז מהי חשיפה?

חשיפה היא סך כל הכמות האור המגיעה אל חיישן המצלמה או אל סרט הצילום (במצלמות FILM). החשיפה נקבעת על ידי ערכים מסוימים של מפתח צמצם, מהירות תריס ורגישות ה-ISO (עיינו בפוסט "השילוש הקדוש שכל צלם חייב להכיר"). ערכים אלו אינם קבועים והם עשויים להשתנות מרגע לרגע בהתאם לתנאים, לתאורה ולרצונות שלכם.
כמו כן, מכיוון שחשיפה היא סך הכמות הכללית של האור, אז זה אומר שאתם יכולים לצלם 2 תמונות בחשיפות זהות לחלוטין אך עם נתונים שונים לחלוטין.

התבלבלתם?
אז בואו נמשיך..

כאן, למעשה, אנחנו נכנסים לחוק הגומלין שמספר לנו שאת החשיפה אנחנו קובעים פעם אחת בהתאם לסיטואציה, ואנחנו יכולים לשמור עליה גם אם אנחנו מעוניינים לשנות נתונים במהלך הצילום.

לדוגמא, נניח שבסיטואציה מסוימת החלטתם שאתם רוצים לצלם עם צמצם F4, ומד האור הראה לכם שכנגד אתם צריכים מהירות תריס 1/400 (ב-ISO100 לצורך העניין) על מנת לקבל חשיפה טובה.
צילמתם, הבטתם בתמונה והחשיפה מעולה בדיוק כמו שתכננתם, אבל בא לכם לפתוח סטופ אחד בצמצם כדי ליצור עומק שדה רדוד יותר. במקרה כזה, אם פתחתם סטופ אחד בצמצם (מ-F4 ל- F2.8) אז כנגד, אתם צריכים להעלות את מהירות התריס בסטופ אחד (מ-1/400 ל-1/800) או להוריד את ערך ה-ISO בהתאם (אם אפשרי).

כך בעצם, אתם שיניתם את נתוני הצילום, אך שמרתם על החשיפה שלכם.

אפור 18%, מדידת אור ומה שביניהם

אתם לא באמת תבינו עד כמה אתם יכולים לשלוט במצלמה שלכם עד שתצאו מהמצב האוטומטי ותתחילו לצלם במצב צילום ידני – Manual. במצב זה אתם לוקחים את המושכות לידיים שלכם ובעצם נפתחת בפניכם האפשרות לשנות כל דבר ולהשתלט על הצילום. אתם תוכלו לבחור בין מצבי הפוקוס השונים, אתם תוכלו לקבל שליטה על האיזון הלבן (WB), וכמובן שאתם תקבלו שליטה מלאה על החשיפה שלכם – משהו שהמצלמה לא תמיד תדע לעשות כמוכם.

הסיבה לכך נובעת מהעובדה שמד האור שנמצא בתוך המצלמה מכוון להגיע לרמת בהירות ממוצעת (נקודת הכיול של מד האור) בלי קשר ובלי מודעות לרמת הבהירות האמיתית של הנושא.

הדבר מתבטא בעיקר כאשר אנחנו נצלם נושאים בהירים מאוד (ראו פוסט צילום בשלג), או כהים מאוד. במקרים אלו המצלמה תתרגם את הכהה למחסור באור וכתוצאה מכך היא תבהיר את התמונה (חשיפת יתר). את הלבן היא תתרגם להרבה אור וכתוצאה מכך היא תכהה את התמונה (חשיפת חסר).

אז איך באמת אתם יכולים לקחת את השליטה לידיים שלכם ולפצות על השגיאות של המצלמה?

ובכן, אם אתם מצלמים במצב אוטומטי/חצי אוטומטי כלשהו, אתם יכולים לעשות זאת על ידי כפתור "פיצוי חשיפה" (זה עם הסמל: -/+) ואם אתם מצלמים במצב ידני, אז תוכלו לעשות זאת על ידי שינוי ידני של הפרמטרים (צמצם, תריס, איזו).
כך או כך, באיזו דרך שתבחרו, אתם חייבים להבין איך מד האור עובד וללמוד להקשיב לו כי יש סיבה לכך שהוא קיים שם.

אם כן, הדבר הראשון שחשוב להבין הוא שמד האור מתייחס לעולם כגוונים של אפור. במילים אחרות, כעולם נטול צבעים.
כן, זה למרות שהמצלמה מצלמת תמונות צבעוניות.

דבר קריטי אחר שחשוב לדעת זה שכל אובייקט שתצלמו, בין אם הוא בהיר ובין אם הוא כהה, מד האור ירצה תמיד לעשות אותו אפור ממוצע – זה המכונה אפור 18%.

תזכרו ותרשמו את זה! זה פרט חשוב מאוד בתרבות הצילום ובקריירת הצילום שלכם.

אם נרצה או לא, כשאנחנו עובדים עם מד האור, אנחנו תמיד נחשוב לפי אפור 18% ונחליט אם אנחנו רוצים יותר או פחות. במילים אחרות, אם הסצנה שלכם מלאה באזורים בהירים כמו שלג או הרבה אנשים שלובשים חולצות לבנות, מד האור שלכם יתרגם את הלבן הזה לכמות גדולה של אור ויביא אותו להיות אפור 18% מכיוון שהוא לא ידע לעולם שמדובר בשלג או באנשים.
כך גם לגבי נושא כהה..

אז אמרנו שכאשר אנחנו מצלמים במצב שאינו מצב ידני מלא (M), אנחנו נצטרך לבצע פעולה שנקראת פיצוי חשיפה וזאת על מנת להביא את החשיפה למקומה הרצוי.

לחצן פיצוי חשיפה

במצב צילום ידני לעומת זאת, אנחנו מתייחסים תמיד לסקאלה של מד האור (זו שנמצאת בתחתית או בצידי העינית) ומקשיבים לה. בינתיים, מה שאתם צריכים לדעת זה שמרכז הסקאלה, ה-0, מתייחס לנקודת הכיול – אפור 18%, כך שאם נמדוד אור מנושא לבן ונאפס את החשיפה על פי דעת המצלמה, אז נדע שהוא יתקבל כאפור ולכן נרצה להיות מעל ה-0 (= פיצוי חשיפה חיובי). כמובן שההיפך הוא בצילום של אובייקט כהה.

אם הבנתם נכון, עיקר ה"בעיה" היא כאשר הנושא שלנו בהיר או כהה יותר מאפור 18%. זאת אומרת שאם נמדוד אור מאפור 18%, אז אנחנו נקבל חשיפה נכונה.

אז סבבה שיש לכם מד אור, אבל איך הוא באמת יעזור לכם אם הוא ממילא לא יביא תוצאה מדויקת רוב הזמן? או במילים אחרות, כיצד ניתן להקשיב להצעת מד האור ולהחליט על שינויים בחשיפה?
כמובן שאני מדבר על מדידת אור מבלי לקבל אינדיקציה ממסך המצלמה או להסתמך עליו.

לשם כך, אתם חייבים להבין את שיטת האזורים (Zone System), כי הכל מתחיל ונגמר שם..

שיטת האזורים – Zone System

שיטת האזורים היא שיטה לתרגום האור שפיתח הצלם אנסל אדמס כדי להגיע לתוצאות עקביות בהדפסה. למעשה מדובר בשיטה שמקורה בהדפסת תמונות בחדר החושך כדי לעזור לצלמים לתרגם את האור הנראה לעין לאור המתקבל על גבי נייר הצילום.
עם הזמן, שיטה זו התפתחה למד האור הקיים היום בכל מצלמה.

לפי שיטת האזורים, העולם מחולק ל-11 אזורים של טונים.

כמו שאתם יכולים להבין, ה-0 הוא שחור, 10 הוא לבן, וכל 9 האזורים האחרים הם אזורים של אפור בטונים שונים.
האפור הממוצע, זה שנמצא במרכז הסקאלה שבין השחור ללבן, הוא אפור 18% והוא נקרא כך מכיוון שהוא מחזיר 18% מהאור הפוגע בו. האפור הזה הוא נקודת הכיול של החשיפה בכל המצלמות בעולם.

הנה הסבר על כל אזור כדי שיהיה לכם קל יותר להבין את זה:

  • אזור 0 מתייחס לשחור מוחלט, ללא מידע כלל.
  • אזור 1 מתייחס לאזור כהה עם טונליות מועטה אך עדיין נטול פרטים.
  • אזור 2 מתייחס לאזור הכהה הראשון שבו מתחילים להופיע פרטים, אם כי מועטים מאוד.
  • אזור 3 מתייחס לאזורים כהים עם פרטים הנראים לעין.
  • אזור 4 מתייחס לאזורים כהים כמו צל בנוף או עור בגוון כהה.
  • אזור 5 מתייחס לאזורים עם טונליות בינונית – מה שנקרא "אפור 18%".
  • אזור 6 מתייחס לאזורים כמו צללים בשלג, עור בהיר וכדו'.
  • אזור 7 מתייחס לעור בהיר מאוד, אספלט אפור באור שמש וכדו'.
  • אזור 8 מתייחס לאזור הבהיר ביותר שבו יש עדיין פרטים.
  • אזור 9 הוא טון קל עם פרטים מועטים מאוד, כמו שלג בוהק, דף לבן וכדו'
  • אזור 10 הוא לבן מוחלט, ללא פרטים – מה שקרוי גם "שרוף".

הדבר הבא שאתם צריכים לזכור זה שבין אזור אחד לשני מפריד סטופ אחד של חשיפה.

עכשיו, כשיש לכם את המידע הזה והדברים יושבים אצלכם טוב יותר מקודם, אתם צריכים לארוז את הכל ולהתחיל להשתמש בזה לטובת הצילום שלכם.

נניח שהנושא שלכם הוא ברמת בהירות כמו באזור 8, אז עכשיו אתם יודעים שהאיזון של מד האור יביא אותו להיות אפור 18% (אזור 5). זאת אומרת שאם מדובר בשמלה לבנה, המצלמה לא ממש תרצה שהשמלה הזו תהיה לבנה ולכן כאן אתם נכנסים כצלמים. כדי לקבל את השמלה כמו במציאות  אתם תצטרכו "לפצות" חיובית ב-1-3 סטופים על מנת לקבל חשיפה נכונה.

בדוגמא הבאה לקחתי קריאת אור מהכרית הלבנה. בתמונה הימנית הקשבתי למצלמה וקיבלתי כרית אפורה ופריים חשוך. בתמונה השנייה פתחתי סטופ אחד וקיבלתי את התוצאה הרצויה.

לצורך תרגול והבנה מעמיקה יותר, נסו לצלם דף לבן (או אובייקט לבן אחר). אם אתם מצלמים במצב צילום ידני, תמדדו אור מהדף כך שתעמדו על ה-0 בסקאלת מד האור. אם אתם מצלמים במצב עדיפות צמצם או תריס, אז תוודאו שאתם מצלמים ללא פיצוי חשיפה.

עכשיו צלמו תמונה אחת.

לאחר מכן, תפצו ב-2 סטופים חיוביים (בצורה ידנית או חצי אוטומטית) וצלמו תמונה נוספת.

מבחינים בהבדל? בתמונה הראשונה הדף יצא לכם אפור וממש לא לבן. בתמונה השנייה, הדף ייראה לבן אך עדיין עם מעט פרטים.

והנה המחשה של סקאלת מד האור מול שיטת האזורים:

מדידת אור באמצעות מד אור חיצוני

כלי נוסף ויעיל מאוד הוא מד האור החיצוני שאם נודה בכך, רובנו לא מכירים אותו וגם אלו שכן מכירים – ממעטים להשתמש בו. אני מודה שאני מאלו שמכירים אותו ולא משתמשים בו כי באמת היום פחות זקוקים לו אם מבינים באמת מה צריך לעשות, למה וכמה.

בכל אופן, כבודו של מד האור החיצוני מונח במקומו וזה זמן מעולה לתת לו את הבמה הראויה לו.

מד האור החיצוני נראה כך:

הוא עובד בצורה דומה למד האור שנמצא בתוך המצלמה שלנו וגם הוא תמיד מכוון לאפור 18%, אבל היתרון הברור שלו זה שהוא יודע למדוד גם אור נופל ולא רק אור חוזר.

לצורך העניין, מד האור שנמצא במצלמות שלכם יודע למדוד את האור החוזר מהנושא ולכן הוא מושפע מרמת הבהירות/כהות של הנושא. זה אולי לא נשמע ברור, אבל יש הבדל גדול בין האור הסביבתי לבין האור המוחזר מעצמים בסביבה. האור שחוזר מהנושא שלכם מושפע מאוד מרמת הבהירות שלו כך שאם הנושא שלכם בהיר אז הוא יחזיר יותר אור, אבל אם הוא כהה הוא יחזיר פחות אור. וזה, כמובן, משהו שמשפיע מאוד על מדידת האור ודורש התייחסות וערנות תמידית.

לעומת זאת, מד האור החיצוני יודע גם להתייחס לאור ככזה ש"נופל" על הנושא ולכן הוא לא מושפע מרמת הבהירות שלו. זאת אומרת שבאמצעות מד האור החיצוני, אנחנו יכולים למדוד את האור ולהגיע תמיד לחשיפות נכונות מבלי הצורך לחשב את רמת הבהירות של הנושא (למרות שזה עניין מאתגר בפני עצמו).

אם נודה בזה, אני מניח שאתם לא באמת הולכים לקנות מד אור חיצוני כי סביר להניח שבמקומו תרצו איזו עדשה חדשה, וזה בסדר.. אם אתם בכל זאת רוצים, אז תדעו שיש אפליקציות מעולות למדידת אור חיצונית כאשר מלבישים "כיפה" לבנה על חיישן האור של הטלפון (בדומה למד אור אמיתי) ולהגיע לאותן תוצאות. חוץ מזה, ניתן להגיע לחשיפה מדויקת גם באמצעות כרטיס אפור 18% או (כן כן) באמצעות כף היד שלכם.

מדידת אור באמצעות כרטיס אפור

כשהתחילו השימושים במד האור במצלמה, חיפשו דרכים קלות ויעילות שתקלנה על הצלם לא לטעות בחשיפה, שכן, בשונה מהיום, בעידן סרטי הצילום לא היו מסכים שנותנים מידע מיידי אודות התמונה והחשיפה. לשם כך הומצא כרטיס בגוון אפור 18% שקריאת האור ממנו מניבה חשיפה נכונה, מכיוון שכאמור – אפור 18% הוא נקודת הכיול של המצלמה.

איך עושים את זה?
פשוט מאוד.

מציבים את הכרטיס האפור במקום הנושא, עם אותה תאורה שאיתה מצלמים את הנושא ומאפסים את מד האור.

מדידת אור מאולתרת באמצעות כף היד

לאלו מכם שלא רוצים להסתובב עם כרטיס אפור, או למקרה ששכחתם אותו בבית, דעו שכף יד של אדם ממוצע מחזירה כ-36% מהאור הפוגע בה. זאת אומרת שאם ניקח קריאת אור מכף היד ונפתח סטופ אחד (פיצוי חשיפה חיובי), אז נקבל חשיפה נכונה.

כמובן שכף היד צריכה לעמוד באותו אופן של הכרטיס האפור המוזכר בפסקה הקודמת.

מדידת אור לפי אזורים

הדבר הבא שאתם צריכים לדעת הוא שקיימות במצלמה 3 שיטות עיקריות למדידת אור, כאשר כל אחת מהשיטות מאפשרת לנו למדוד אור מאזור רחב או מצומצם יותר.

ככה הם נראים במצלמה (יתכנו סמלים שונים ליצרניות השונות):

וזה מה שהם אומרים:

Matrix – במצב זה אנחנו מודדים אור מכלל הפריים. המצלמה תיקח ממוצע כולל של בהירים וכהים ותשכלל חשיפה ממוצעת.
Center Weighted – במצב זה אנחנו מודדים אור מאזור מרכזי בפריים. גם כאן נעשה ממוצע של אזורים בהירים וכהים אם קיימים.
Spot – המצב האידיאלי והנכון ביותר לעבודה בשוטף. במצב זה אנחנו מודדים אור בצורה נקודתית מאזורים קטנים מאוד בתוך הפריים שלנו. בשל כך אנחנו לא נותנים למצלמה להחליט בעצמה על חשיפה ממוצעת, מה שמאפשר לנו להגיע לתוצאות מדויקות מאוד.

ככה זה נראה בשטח בניסיון לצלם את הירח על רקע השמיים הכהים.

צילום התמונות: אביב קורט.

בתמונה השמאלית – מדידת אור כללית. מד האור התחשב ברוב השחור שיש בתמונה והתייחס לכך בקריאת האור.
בתמונה האמצעית – מדידת אור מרכזית – מד האור התייחס למרכז הפריים שבו יש יותר אזורים כהים מבהירים, ולכן הירח עדיין לא נראה במיטבו.
בתמונה הימנית – מדידת אור נקודתית – מד האור התייחס אך ורק לירח מבלי להיות מושפע כלל משאר הסביבה.

היסטוגרמה

כשמדברים על חשיפה, קשה מאוד שלא להזכיר את ההיסטוגרמה שהיא בעצם תעודת הזהות של החשיפה בתמונה. ההיסטוגרמה קיימת בכל מצלמה ותוכנת עיבוד תמונה שמכבדות את עצמן ותפקידה הוא להציג לנו את התפלגות הפיקסלים בתמונה מהבהיר ביותר ועד לכהה ביותר.

ככה היא נראית:

החלק הימני של ההיסטוגרמה מתייחס לאזורים הבהירים בתמונה, החלק המרכזי מתייחס לגווני הביניים והחלק השמאלי מתייחס לאזורים הכהים.
לפי ההיסטוגרמה שלמעלה אתם יכולים להבין שהתמונה המשויכת אליה עשירה במידע, יש בה הרבה גווני ביניים, מעט מאוד אזורים כהים נטולי פרטים ומעט בהירים.

והנה התמונה:

צילום: תומר אלמקייס.

חשוב לציין כי ההיסטוגרמה היא חלק מהתמונה ולכן אתם תוכלו לבחון אותה רק לאחר צילום התמונה. מכאן שההיסטוגרמה היא לא כלי למדידת אור, אלא כלי לבדיקה והבנה של החשיפה בתמונה לאחר הצילום.

כמה מילים לסיום

עכשיו, כשאתם מבינים את התפקיד של מד האור שבמצלמה שלכם, אתם בדרך הנכונה לקבלת חשיפות עקביות נכונות יותר.

בפעם הבאה שאתם יוצאים לצלם, זכרו כי ישנה דרך לתרגם את האור ואתם לא חייבים להציץ כל שנייה במסך המצלמה כדי להיות בטוחים שאתם בחשיפה טובה.
אז לפני שתלחצו על כפתור הצילום, בחנו היטב את הטונים שבסצנה שלכם ותקבלו החלטה על אופן מדידת האור.

כאשר אתם משתמשים במדידת אור כללית (Matrix) או מרכזית (Center Weighted), תשאלו את עצמכם כמה כהים וכמה בהירים יש לכם בתמונה / באזור המרכזי (בהתאם לשיטת המדידה).

אם הבהירים רבים יותר מהכהים, אז פיצוי החשיפה יצטרך להיות חיובי (+) על מנת ליצור חשיפה טובה יותר.
אם הכהים רבים יותר מהבהירים, אז פיצוי החשיפה יצטרך להיות שלילי (-) על מנת ליצור חשיפה טובה יותר.
לעומת זאת, אם יש שוויון בין הכהים לבהירים, אתם עשויים לגלות שלא תצטרכו להשתמש כלל בפיצוי חשיפה.

אם אתם רוצים לדעת איך אני עובד, אז זה פשוט מאוד. אני תמיד על מצב מדידת אור נקודתית (SPOT), כך שאני לא נעזר בממוצע שהמצלמה עושה, אלא בוחר בעצמי את האזור שממנו אני רוצה לקחת את קריאת האור וזאת מבלי להיות מוגבל או להתבלבל.
למעשה, אין לי כל צורך ב-2 שיטות המדידה האחרות..

חברים, הגענו לקו הסיום 🙂

אני מקווה שהפוסט הזה לימד אתכם ועשה לכם סדר בראש לפחות כמו הפוסטים הקודמים שכתבתי.
אז אם אהבתם את הפוסט והוא עזר לכם, הרגישו חופשי לשתף אותו עם החברים שלכם. גם להם הוא יכול לעזור.
בנוסף, הרגישו חופשי להגיב ולשאול שאלות.. אענה לכם בשמחה 🙂

כמו כן, אם עדיין לא נרשמתם לניוזלטר שלי, אתם מוזמנים לעשות זאת עכשיו ולהיות הראשונים לדעת על כל פוסט חדש שעולה לאוויר.

אז נתראה בפוסט הבא 🙂

כך תצלמו תמונות פורטרט מושלמות בתאורת חלון בלבד

לפני מספר ימים נפגשתי עם מאפרת שרוצה לצלם את המאופרות שלה בצורה יעילה על מנת שתוכל לשתף את התמונות בפייסבוק באופן מיידי. הסתכלתי על התמונות שהיא צילמה עד היום, ומצאתי את עצמי מסביר לה מה טוב, מה לא טוב, ואיך היא תוכל לשפר את הצילום שלה גם אם היא לא צלמת מקצועית.

לאחר שדיברתי איתה מעט, הבנתי שהשעות שבהן היא מאפרת הן בדרך כלל שעות הצהריים, ושהאיפור נעשה בבית הלקוח – כך שאין לה מושג איזו תאורה נוכחת שם ואם היא תצליח להעלות כמה תמונות טובות בחכתה.

הרעיון הראשוני שלה היה לקנות פנסים ועמודי תאורה על מנת להאיר את המאופרות שלה.. עם כל הרצון הטוב, היא עדיין מאפרת והיא לא צריכה לסחוב לבית הלקוח גם ציוד צילום בנוסף לציוד האיפור. כך מצאתי את עצמי מסביר לה על האופן הטוב ביותר שבו היא יכולה לצלם אנשים עם מצלמה ועדשה בלבד, מבלי הצורך לסחוב פנסים או עמודי תאורה.

ואכן, צילום בתוך מבנים יכול להיות בעייתי במקצת אם אנחנו לא יודעים לראות ולהבין את האור. תנאי התאורה הם כמעט תמיד נמוכים וקשים להתמודדות, ולפעמים גם צבע האור משפיע מאוד על התוצאה הסופית.
יחד עם זאת, כאשר אנחנו מצלמים בתוך מקום מקורה, זה לא בהכרח אומר שאנחנו נצטרך עדשות יקרות, חצובה, או הוספת מקורות תאורה חיצוניים – למרות שאלו עשויים להוות יתרון.

למעשה, במהלך שעות היום הבהירות, אתם תוכלו לצלם תמונות מאוד טובות אם תצלמו בתוך הבית, ולפעמים גם הרבה יותר טובות מאלו שתצלמו בחוץ. הסיבה לכך היא שבשעות הצהריים המוקדמות השמש שופכת את האור שלה על העולם מלמעלה, דבר שיוצר לנו צללים קשים מתחת לעיניים ולאף, ותאורה קונטרסטית מאוד במידה ולא מדובר ביום מעונן.

כאשר אתם מצלמים בתוך מבנה, אתם יכולים להשתמש באור הטבעי, זה שנכנס מבעד לחלונות. אור זה הוא בדרך כלל אור עקיף (לא ישיר) והוא הרבה יותר קל לשליטה. אתם יכולים לחשוב עליו כעל סטודיו אישי משלכם שאינו מצריך מכם השקעה כספית וסחיבת ציוד.

אז איך אפשר לקבל את הטוב ביותר אך ורק מתאורת חלון? תמשיכו לקרוא 🙂

מה צריך?

לפני הכל, אתם צריכים חלון.. אבל לא סתם חלון.

החלון צריך להיות ממוקם במיקום טוב ביחס לשמש, וכמובן שלא יהיה עץ או בניין שיחסמו את האור מלהיכנס בחופשיות. כמו כן, רצוי שהחלון יהיה בגודל סביר. באופן עקרוני, ככל שהחלון יהיה גדול יותר, כך גם כמות האור והפיזור שלו יהיו גדולים יותר. דבר נוסף שאתם צריכים לבדוק זה את עצמת הריכוך של האור. אמנם זה לא תמיד עניין הכרחי, מכיוון שאם השמש לא מאירה אל תוך החלון באופן ישיר, אז האור כבר מגיע מפוזר ורך.
אבל מה באמת קורה אם השמש מאירה אל תוך החלון באופן ישיר? (קורה בשעות מסוימות, בהתאם למיקום השמש)

קודם כל, זה מעניין וזה יכול ליצור לנו תמונות מאוד מיוחדות. במיוחד אם לחלון יש תריס, וילון עם חורים/מרקמים וכדו'..

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

אבל אם בכל זאת אתם מעוניינים בתאורה רכה, אז תצטרכו לרכך אותה. תוכלו לעשות זאת באמצעות וילון חצי שקוף, בד כלשהו או באמצעות החלק החצי שקוף של הרפלקטור (אם יש לכם). זה לא ממש משנה מה אתם מציבים שם כדי לרכך את האור, אתם רק צריכים לוודא שהוא מוצב בין מקור האור לנושא שלכם. המטרה היא שהאור יעבור דרך אותו מקור ריכוך, ובכך הוא יגיע רך יותר אל המצולם שלכם.

אה, וגם רצוי שיהיה לבן. אלא אם כן בא לכם קצת אפקטים 🙂

צילום: תומר אלמקייס

חשוב לציין שתאורת חלון היא לא תאורה חזקה במיוחד, ולכן רוב הזמן אנחנו נצטרך לעבוד עם המינימום שעומד לרשותנו.. צמצם פתוח ככל האפשר ומהירות תריס נמוכה ככל האפשר, וזאת על מנת לספק כניסה מרבית של אור. במידה והגעתם לקצה גבול היכולת והתמונה חשוכה, אז אל תשכחו להשתמש ב-ISO על מנת לאפשר לחיישן להיות רגיש יותר לאור.

אתם יכולים גם להשתמש בחצובה על מנת לייצב את התמונות שלכם ולעבוד עם מהירויות תריס איטיות יותר מבלי הצורך להשתמש ב-ISO, אבל לדעתי זה מעט מסרבל כאשר מדובר בצילום פורטרט שבו התנועה שלנו צריכה להיות חופשייה ולא מוגבלת.

כיוון התאורה

אחד הדברים החשובים יותר שעליכם לדעת על תאורה טבעית זה שאת מיקום השמש אתם לא יכולים להזיז, ולכן אם תרצו כיווני תאורה שונים על המצולם שלכם, אז תצטרכו להזיז את המצולם פיזית ו/או לזוז בעצמכם ולשנות את זווית הצילום שלכם.

אחרי שהבנתם את העניין הזה, אתם צריכים להבין דבר אחד נוסף: אין סוגי תאורה או כיווני תאורה המחמיאים לכל אדם. לכל אדם יש תווי פנים אחרות וכן גם אופי אחר, ולכן כל אדם יצא טוב בדרכי הארה שונות.
יחד עם זאת, ישנם כיווני תאורה שמחמיאים ליותר אנשים וישנם כאלו שלפחות.
זה גם לא סוד שבעזרת האור אנחנו נוכל גם להמחיש מצבי רוח שונים, ולכן גם מאוד תלוי מהי עוצמת האור הטבעי והשפעותיו וגם מהו האור המאיר את החלל הפנימי ומהן השפעותיו.

אם אתם רוצים תמונה דרמתית, אז כבו את כל האורות שבחלל הפנימי ומקמו את הנושא שלכם קרוב לחלון. כאשר תעשו זאת, האור יאיר רק חלק מהמצולם שלכם בעוד שהחלק השני יישאר בצל ויתקבל כחשוך בתמונה שלכם.

צילום: תומר אלמקייס

על ידי תזוזות קטנות של המצולם, אתם תוכלו לשלוט באזורים שבהם ייפול האור על פני המצולם שלכם ובכך להחליט אם אתם רוצים חצי פנים מוארות וחצי פנים מוצלות, או שאתם רוצים זווית הארה המאירה מעט גם את חצי הפנים השניות.

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

אם אתם מרגישים שהאור הוא קונטרסטי מדי בשבילכם או בשביל התוצאה שבה אתם מעוניינים, אז אתם יכולים להדליק את האורות בחדר. אלו יעזרו לכם להתגבר על הצללים הכהים, אך עליכם לזכור שטמפרטורת האור המלאכותי שבחדר אינה זהה לרוב לטמפרטורת אור השמש, ולכן זה יכול ליצור לכם בלבול באיזון הלבן.
נורת הטונגסטן תפיק לכם אור בגוון צהוב, ונורת הפלואורסצנט תפיק אור בגווני כחול/ירקרק. שני סוגי תאורה אלו עלולים להיות לא מתאימים לצילום שלכם כאשר הם משולבים עם האור הטבעי, ולכן זה יהיה לכם יעיל אם אתם מתכננים להמיר את התמונות שלכם לשחור לבן, או במידה שאתם בכוונה רוצים שילוב של תאורות בצבעים שונים בתמונה שלכם.

צילום: תומר אלמקייס

דרך נוספת שתוכלו למלא צללים בעזרתה, היא שימוש ברפלקטור. רפלקטור הוא משטח כסוף/זהב/לבן שמטרתו להחזיר אור. הניחו את הרפלקטור מול החלון והשתמשו בו כדי להחזיר את האור המגיע מהחלון אל האזור המוצל של המצולם שלכם. לרוב, זה יספיק לכם.

לחלופין, אתם יכולים למלא את הצללים עם מנורה חזקה שטמפרטורת הצבע שלה אינה שונה מזו של השמש (K5500). יש נורות רציפות המגיעות בטמפרטורה זו, אך לדעתי הדרך הטובה ביותר היא שימוש בפלאש מחוץ למצלמה מכיוון שטמפרטורת הפלאש זהה לטמפרטורת השמש, וגם העוצמה שלו חזקה מאוד.

אפשרות נוספת היא למקם את המצולם שלכם מול החלון, ואת עצמכם תמקמו בין החלון לבין המצולם – אבל לא ממש במרכז כדי שלא תחסמו את האור. זה ייתן לכם הארה קדמית ונטולת דרמה על הנושא שלכם, אולם מוטב שתדעו כי זו תהיה תאורה שטוחה ולרוב גם משעממת.

באמצעות אור החלון ניתן גם ליצור תמונות סילואט (צללית) מעניינות מאוד. כל מה שאתם צריכים זה למקם את המצולם שלכם ליד החלון, ואתכם מול החלון.. השתמשו במדידת אור נקודתית, תיקחו את קריאת האור מהרקע המואר שלכם ואתם מסודרים..
כמובן שלכבות את האורות בחדר זה מאסט.

צילום: תומר אלמקייס

במצב הזה, אם אתם רוצים נושא מואר, אז אתם צריכים לקחת בחשבון שהרקע יישרף לכם כמעט כליל בגלל ניגודיות התאורה.

צילום: תומר אלמקייס

את הדרכים שאיתן אפשר להאיר את הצללים כתבתי כבר למעלה (באמצעות רפלקטור, מנורה או פלאש), אבל דרך מעולה להכניס אור גם מהצד השני היא להשתמש בדלת. דלת שחשופה לאור יום בדרך כלל תהווה שטח גדול יותר מחלון, וכל מה שאתם צריכים זה רק לפתוח אותה ולהכניס עוד הרבה אור אל תוך החלל שלכם.

שלבו את החלון בקומפוזיציה שלכם

חלון הוא לא בהכרח רק מקור אור. הוא יכול להיות גם חלק מאוד חשוב מהתמונה שלכם בכלל ומהקומפוזיציה בפרט. אתם יכולים להשתמש בחלון כמסגרת טבעית לנושא שלכם, במיוחד אם החלון יכול להוות אלמנט מעניין.

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

ושוב, אם אתם הולכים לעשות את זה כאשר החלון מוצב מאחורי המצולם שלכם אז תצטרכו לדאוג למילוי צללים במידה והרצון שלכם הוא לא תמונת סילואט.

צילום: תומר אלמקייס

דרך נוספת ויצירתית להשתמש בחלון היא דווקא להציב את עצמכם מחוץ לחלון. בדרך זו אתם יכולים ליצור תמונות מעניינות מאוד שבהן יש השתקפויות של כל מה קורה בחוץ, ולהוסיף עוד עניין לסיפור שלכם.

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

כשאתם מצלמים מול החלון אתם צריכים לשים לב למספר דברים שיכולים להרוס לכם את התמונה אם אתם לא התכוונתם אליהם ולא שמתם לב אליהם.

  1. תעמדו בזווית לחלון, כך שאתם לא תצלמו את ההשתקפות של עצמכם.
  2. אם אתם בדרך כלל לא מנקים חלונות, אז הגיע הזמן.. לפחות בשביל הצילום 🙂 טביעות אצבע ומריחות אחרות על החלון, ייראו בצורה מאוד ברורה בצילום ויהיה קשה (על גבול הבלתי אפשרי) להסירן בעריכה.

צילום: תומר אלמקייס

כמה מילים לסיום

מה שיפה באור החלון זה שהוא נמצא לידנו המון, בשפע ובחינם. אנחנו לא צריכים לסחוב אותו, להחליף נורה, להטעין סוללות וכדו'.. הוא טבעי, הוא מתפזר באופן טבעי לחלוטין, והוא תמיד יהיה בצבע הנכון. בדיוק איך שאנחנו אוהבים אותו.

דבר נוסף שנורא מעניין זה שתאורת חלון היא מאוד קלה לשימוש, גם למשתמש החובב והמתחיל.
אז בפעם הבאה שאתם עוברים ליד חלון, תעצרו לרגע ותחשבו מה הייתם עושים איתו..

ויותר מזה – תעשו!

חברים, תודה לכם שקראתם אותי, אני מקווה שהייתי יעיל עבורכם גם הפעם..
אם כן, אתם מוזמנים לשתף את הפוסט הזה בשמחה ואהבה לכל אלו שימצאו בו עניין דומה לשלכם.

אז עד הפעם הבאה שנתראה,
תהיו יצירתיים 🙂

שעת הזהב בצילום ואיך היא תוסיף קסם לתמונות שלכם

אם יש דבר אחד שיכול לבנות או להרוס תמונה יותר מכל דבר אחר, זה האור.

זה לא ממש משנה אם אתם עומדים מול נוף מדהים, מבנה יפה או דוגמנית מהממת. מבלי האיכות של האור, אתם עלולים למצוא את עצמכם מול תמונה משעממת ושטוחה, כזו שלא ממש תיתן השראה לצופה בה.

זה כמובן נכון לכל סוג של תאורה – טבעית או מלאכותית- אך בהנחה שהאור הטבעי הוא האור הזמין ביותר עבורנו ולעתים קרובות יהיה לנו קשה להאיר את הנושא שלנו עם תאורה מלאכותית או שהיא פשוט לא תימצא באזורנו באותה עת, אנו נצטרך לסמוך על האור הטבעי ולהשתמש בו כמקור אור עיקרי.

לאור האמור לעיל, זה קריטי למצוא את הזמן הנכון ביום שבו התאורה תהיה ידידותית לצלם ולמצולם. למרבה המזל, צלמים מקצועיים וחובבים חקרו את הנושא הזה עוד מאז המצאת המצלמה ומצאו את הפתרון המושלם, מה שנקרא "שעת הזהב".

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

מהי שעת הזהב ומה כל כך יפה בה?

שעת הזהב מגיעה אלינו פעמיים ביום.

הראשונה מגיעה אלינו בבוקר. היא מתחילה כרבע שעה טרם זריחת השמש ונמשכת כבערך שעה לאחריה.
השנייה מגיעה אלינו בשעות הערב. היא מתחילה כבערך שעה לפני שקיעת השמש ונמשכת כרבע שעה לאחריה.
כמובן שמשך הזמן המדויק משתנה בעונות השנה השונות.

בזמנים אלו, השמש נמצאת בגובה נמוך בשמיים ויוצרת אור רך ומפוזר שמחמיא הרבה יותר מאור קשה של שמש בצהרי היום.
סוג זה של תאורה מייצר פחות ניגודיות, מה שיוצר לנו טווח דינמי גדול יותר מזמנים אחרים ביום והוא מפחית הסיכויים לאבד אזורים חשובים בתמונה שלנו בעקבות הצללות קשות. בנוסף לכל זה, הזוהר החם של השמש מנעים את התמונה, והצללים הארוכים מבליטים את הפרטים בתמונה, מוסיפים מרקם ויוצרים עומק

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

יתרון נוסף – בשעות האלו יש פחות אנשים בחוץ משאר שעות היום, מה שמאפשר לנו לצלם את התמונות שלנו בשקט יחסי ומבלי הסחות דעת.

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

מתי להשתמש בשעת הזהב כמקור אור?

שעת הזהב היא שימושית מאוד לכל סוג של צילום Outdoor. זה יכול להתבטא בצילום נוף טבעי, נוף עירוני, פרחים, בעלי חיים, פורטרט או אפילו אובייקטים דוממים כגון בתים או מכוניות.

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

צלמים מקצועיים רבים נשבעו אמונים לשעות הזהב וחלקם אף הרחיקו לכת עד כדי כך שהם מסרבים לצלם בשעות אחרות של היום. אז כמובן שאתם לא צריכים להיות כל כך קשים עם הנושא אך אתם צריכים לדעת שהשעות האלו הן שעות קסומות ואם אתם מעוניינים לקבל קסם טבעי בתמונות שלכם אז תכוונו את הזמנים שלכם בהתאם.

חישוב שעות הזהב

שעות הזהב משתנות מעונה לעונה וכן מיום ליום והן תלויות במזג האוויר ובזמני הזריחה/שקיעה. ישנם אנשים, שעל מנת להקל עלינו ועליכם במציאת הזמנים המדויקים, המציאו אפליקציה שאומרת לנו מתי שעות הזהב (וגם זמנים אחרים) בכל מקום שנבחר – דבר שיכול לעזור ולהקל עלינו מאוד בתכנון זמנים מדויקים יותר ליום הצילומים. האפליקציה עובדת על מערכת הג'י.פי.אס של הטלפון ובכך יכולה גם למצוא את מיקומכם הנוכחי ולהביא לכם את הזמנים המדויקים באזורכם. כמו כן היא מציגה את שעות הזריחה והשקיעה.

ככה נראית האפליקציה "Golden Hour" שאני ממש אהבתי.

G

להורדת האפליקציה (בחינם) מחנות Google Play לחצו כאן.

בפועל יכול להספיק לכם לדעת את זמני השקיעה והזריחה בלבד ובהתאם לזאת לכוון את עצמכם.

כך תנצלו את שעות הזהב לצילום

בשעות הזהב יש לכם בחוץ סטודיו טבעי ואין ספק שזהו זמן מושלם להוציא את המצולם שלכם החוצה (או למצוא אותו בחוץ) ולהשתעשע מעט. שינוי המבט שלכם ייצור לכם זוויות תאורה שונות, מעניינות ומחמיאות, והמצולמים שלכם יאהבו את זה.

הנה לכם מספר אפשרויות לשימוש באור הזהב.

תאורה קדמית

פשוט מאוד. צלמו את הנושא שלכם כאשר הוא פונה אל השמש – ז"א, כאשר השמש מאחוריכם. אם אתם אוהבים אור ישיר אז שעות הזהב הן הזמן המושלם לעשות את זה עם אור טבעי, שכן המצולם שלכם יואר באור רך ונעים, ויחד עם זאת הוא לא יסתנוור מהשמש.

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

תאורה אחורית

אם תעמידו את המצולם שלכם כך שהשמש תאיר אותו מאחור, אתם תיהנו מתאורה ייחודית בעלת מראה קוסמי. תדאגו לכך שהשמש תאיר אותו מאחור ושרקע כהה כלשהו יהיה מאחורי המצולם, כך תקבלו הדגשה יפה של קווי המתאר של הגוף והשיער.

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

תאורה צידית

תאורה צידית היא למעשה תאורה המגיעה מהצד. תאורה כזו תיצור לנו המון עומק בתמונה כתוצאה מצללים רכים וארוכים של האובייקטים בפריים והיא תוסיף לנו המון עניין. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשנות את זווית הראיה שלכם ולהעמיד את המצולם כך שהשמש מאירה אותו מימין או משמאל.

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

כמה טיפים לסיום

ברגע שאתם מבינים מה אתם הולכים לצלם, מתי אתם הולכים לצלם ואיך אתם הולכים לצלם, אתם כמעט מוכנים לאסוף את הציוד שלכם ולצאת החוצה. אך לפני שתעשו את זה, קחו אתכם את הטיפים הבאים על מנת להבטיח לעצמכם שהכל יעבוד בצורה חלקה ושתפיקו את המרב מהזמן (הקצר יחסית) שיש לכם.

קחו אתכם חצובה

בזמנים הקרובים ביותר לזריחה ולשקיעה, הסצנה שלכם תהיה מאוד כהה אך יחד עם זאת חבל להחמיץ את השעות האלו, בהם הצבעים והמרקמים המיוחדים מחכים במלוא הדרים ללחיצה שלכם. שימו את המצלמה על חצובה יציבה, תגדירו את ערך ה-ISO הנמוך ביותר והשתמשו בחשיפה ארוכה.

אפשרו לעצמכם זמן להכנה

כאשר שעת הזהב מתחילה, זה קורה פתאום וללא הכנה מוקדמת. אתם יכולים למצוא את עצמכם מעמידים חצובה, מרכיבים קומפוזיציה ובזמן הזה אתם בעצם בזבזתם זמן תאורה יקר. מאוד חיוני שתהיו מוכנים ושתגיעו למקום עם אקסטרה זמן, גם אם זה יצריך מכם להתעורר באמצע הלילה. תאמינו לי שזה שווה את זה.

תשמרו על החשיפה

במהלך כל שעת הזהב, האור משתנה במהירות וזה קורה מדקה לדקה. הסצנה שלכם יכולה להיראות שונה בהרבה ממה שצילמתם שתי דקות לפני כן. במקום לצלם 2-3 תמונות ולחזור הביתה, נצלו את כל הזמן הזה לצילום מגוון רחב של תמונות.

נצלו את שעות הזהב ליצירת הבהקים ייחודיים (Flare)

פלייר הוא בעצם סוג של עיוות אופטי והוא קורה כאשר מקור האור נמצא ממול העדשה, נכנס אליה ומאיר את החלקים הפנימיים בה, מה שיוצר לנו צורה ייחודית של הצמצם והאלמנטים שבעדשה המוקרנים לאורך התמונה.

כדי לעשות את זה, פשוט תדאגו לכך שהשמש תכנס ישירות לתוך העדשה, תזוזו בתנועות עדינות כדי להרגיש את השינויים על מנת להגיע לתוצאה הרצויה.

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

צרפו פלאש או שניים לתיק הציוד שלכם

שעות הזהב, במיוחד ב-15 הדקות הסמוכות לזריחה/שקיעה, הם זמן מעולה לשילוב עם תאורה מלאכותית כאשר זו זמינה עבורנו. בשעות אלו אפשר לשלב את התאורה המלאכותית יחד עם התאורה הטבעית באופן מושלם.
קחו אתכם פלאש אחד או שניים ותוסיפו מקור תאורה נוסף לנושא שלכם, במיוחד בשלבים החשוכים יותר של שעות הזהב.

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

כדי לדעת יותר על צילום בעזרת פלאש, אני מזמין אתכם לקרוא את המדריך המלא לצילום עם פלאש.

קחו אתכם פנס, בגדים חמים ושתייה חמה

שעות השחר ובין הערביים יכולים להיות מאוד קרים וחשוכים. זה אולי נשמע מובן מאליו אבל לא קשה לשכוח לקחת אתכם בגדים ושתייה חמה, במיוחד אם אתם יוצאים מהבית באור יום. פנס יעזור לכם לראות את מה שאתם עושים וגם יעזור לכם לא להפקיר ציוד בשטח במידה וסיימתם את הצילומים בחושך. משקה חם ינעים לכם את האווירה בין חשיפה לחשיפה.

הנה לכם מספר תמונות נוספות המאפיינות את שעות הזהב.

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

צילום: תומר אלמקייס

סיכום

שעות הזהב הן ללא ספק שעות קסומות שיכולות להוסיף המון עניין ויופי לתמונות שלכם. יכול להיות שפירוש הדבר הוא שלפעמים אתם תצטרכו להתעורר מוקדם בבוקר (או מאוחר בלילה, תלוי איך מסתכלים על זה) בזמנים שאולי אתם תעדיפו להתכרבל בכיף מתחת לשמיכה, אבל אין ספק שההקרבה הזו שווה את זה. אם אתם בכל זאת לא התעוררתם אז אל דאגה, שעת הזהב תופיע שוב לפני השקיעה 🙂

כצלם שמצלם הרבה חתונות, אני מוצא את עצמי לא מעט פעמים מצלם בשעות הזהב, ובמיוחד בחתונות חורף המאפשרות לי את זה מבחינת הזמנים. בשעות הזהב אני מוצא את האור המיסטי שמתאים מאוד לתמונות רומנטיות ורכות עם צבעים חמים ונעימים. יחד עם זאת, אלו שעות נוחות מאוד מבחינת מזג האוויר כך שכלה עם איפור ועיצוב שיער פחות תדאג מהשמש הקופחת שתמיס לה את העניינים.

עכשיו, כל מה שנותר לכם הוא לארוז את המצלמה ולצאת לסשן הצילומים הבא שלכם. אני מאחל לכם סט צילומים מדהים ואתם מוזמנים לשתף אותי בכיף (תרתי משמע).

נתראה בפוסט הבא 🙂

7 שימושים בתאורה טבעית שכל צלם חייב להכיר

בפוסט הקודם נתתי לכם טיפים מקצועיים לצילום אנשים ורבים פנו אליי בשאלה איך להאיר אנשים בצורה נכונה ואיך לשלוט באור בצורה מקצועית.

החלטתי לכתוב על הנושא הזה מכיוון שהאור הינו המרכיב הראשוני החשוב ביותר בתמונה. המילה Photography בנויה למעשה מצמד המילים Photo (אור) ו- Graphy (רישום). מכאן, אני מניח שאתם מסיקים שהמצלמה יודעת לרשום/לצייר באור. שלא כמו העין האנושית – המצלמה יודעת לעשות הבדל מהותי בין אור לצל וכך, עם הסתכלות מעמיקה במרחב ומעט ידע טכני ניתן לשלוט באור בצורה כזו שתשנה כל התמונה. רציתי לדבר הפעם על תאורה טבעית בלבד – זו שזמינה לכולם כמעט בכל מצב. הרבה צלמים שאני מכיר מעדיפים ליצור את האור שלהם באופן עצמאי בסטודיו. זה מאוד יפה אך לפעמים אני חושב כמה שהם מפספסים.. מחוץ לסטודיו מחכה לנו עולם שלם שכל כולו סטודיו אחד גדול עם התאורה הכי טבעית, הכי יפה והכי עצמתית שיש. שלא כמו בסטודיו- השמש נמצאת במקום אחד ואנחנו לא יכולים לשלוט בתזוזה שלה לכן אם נרצה כיוון תאורה אחר נצטרך לשנות את התמונה שלנו ע"י שינוי זווית צילום ושינוי העמדה של המצולם.

אם לא "נפחד" מהשמש אנו נוכל -לעתים גם באלתור עזרים בשטח- לנצל את ה-100% שלה ואת זה אני מבטיח לכם!

מתוך אינספור שימושים בשמש הטבעית שלנו – ריכזתי עבורכם רשימה של 7 שימושים מאוד שימושיים בתאורת Daylight בליווי הסברים ותמונות.

1. שמש חשופה בשעות היום

השמש החשופה מפחידה הרבה צלמים ויוצרת אצלם מעין "קיבעון" כזה ש"אין לצלם לעולם בשמש". גם אני בתחילת דרכי פחדתי נורא מהשמש והייתי מצלם בעיקר בצל, מה שנתן לי תמונות די משעממות מבחינת התאורה. עם הזמן, כששיניתי את התפיסה שלי פתאום נפתח לי עולם חדש של צילום. השמש כמקור אור ישיר, יחיד וללא ריכוך יכולה להיות מאוד מעניינת אם ניגשים אליה יפה וללא פחד. אז נכון שיש שעות ביום -כמו שעות הצהריים המוקדמות- שהתאורה קשה מאוד, קשה נורא לצלם וישנם צללים קשים על פני המצולם ובזוויות לא מחמיאות בכלל. אז אין ספק שישנה חשיבות רבה לשעה בה אנו מצלמים ועם הזמן אתם תלמדו להכיר את השמש ולדעת בדיוק "מתי", "איך" ו"איפה" אך בשימוש מושכל תוכלו להגיע לתוצאות מעניינות במיוחד. תסתכלו על המצולם שלכם ועל כיוון השמש. אל תתביישו לסובב אותו ולקבל מידע על איך שהאור יושב עליו מכיוונים שונים. רק כך אתם תגלו איזה כיוון מחמיא יותר לתווי הפנים שלו.

שמש חשופה בזווית שמאוד מחמיאה למבנה הפנים של המצולמת

שמש חשופה בזווית שמאוד מחמיאה למבנה הפנים של המצולמת

משנים זווית צילום ומקבלים תוצאה שונה לגמרי

משנים זווית צילום ומקבלים תוצאה שונה לגמרי

2. שמש חשופה בשעות בין הערביים

בשעות בין הערביים השמש כבר ממוקמת בגובה נמוך יותר. בהרבה מקרים היא תהיה מוסתרת ע"י עצים, מבנים וכדו' אך באזורים פתוחים אנו נוכל להשתעשע איתה עד שהיא תבחר להיעלם לנו משדה הראייה. השמש של בין הערביים נעימה ומלטפת, האור שלה חם ואפשר ליצור ניגודיות מעניינת של צבעים. בתמונה הזו ניגודיות הצבע נובעת מהצבע החם מאוד של השמש. מכיוון שהנושא שלי הוא בני אדם וגוון העור שלנו הוא גוון חם אנו נצטרך "לקרר" את התמונה ע"י שינוי הטמפרטורה ב White Balance. הדבר יאזן את צבע העור שלא יהיה חם מדי ושאר אזורי התמונה שנמצאים בצל או שהצבעים שלהם קרים יקבלו גוון כחלחל קר.

תאורת בין ערביים ישירה (השמש מאחורי הצלם)

תאורת בין ערביים ישירה (השמש מאחורי הצלם)

כיוון התאורה הצידי בשעת בין הערביים ייתן לנו תוצאות דרמטיות והמון עומק בתמונה. השמש נמצאת בגובה נמוך ואינה מגבילה אותנו בכלל. זה הזמן לשחק ולעוף איתה.

אם אתם בקטע של משחקי אור וצל - שמש ישירה של בין הערביים תשמש לכם אחלה צעצוע :-)

אם אתם בקטע של משחקי אור וצל – שמש ישירה של בין הערביים תשמש לכם אחלה צעצוע 🙂

3. קרן אור נקודתית

השמש מגיעה אלינו באלפי צורות שונות ובכל יום אנו יכולים לראות משהו חדש. באמת.

קרן אור נקודתית יכולה לחדור דרך ענפי העצים, דרך חור בקיר, החזר נקודת אור ממראה וכדו'.

אם תהיו מספיק יצירתיים תוכלו ליצור תמונות דרמטיות להפליא ע"י שימוש בקרן אור בודדת המאירה את הנושא שלכם אל מול רקע מוצל.

דוגמא אחת שצילמתי בגיאורגיה מראה אשה ברחוב כאשר פניה וידה מוארות ושאר הרקע חשוך ולפני שאני אדבר עליה אני רוצה שתראו אותה.

F

לתמונה הזו אני חיכיתי. הכוונה שממש חיכיתי. ראיתי נקודת אור מעניינת שהגיחה מתוך עץ גבוה ואני כמו צייד -עם העין שלי תקועה בתוך העינית- מחכה שמשהו יקרה. לא חיכיתי הרבה זמן עד שזו הופיעה ונתנה לי את מה שרציתי בדיוק מפליא.

וכאן זה דומה רק מעט מבוים.

F2

בתמונה הזו היינו באחד הפארקים באזור המרכז ולקראת סיום יום הצילומים ראיתי את כניסות האור האלה שמגיעות מהעצים.

G

בשעות מוקדמות יותר אפשר לתפוס תאורה נקודתית על פני רקע מואר, דבר שלא ייצור קונטראסט כמו בתמונות הקודמות אך בהכוונה קטנה שלכם אתם תוכלו לתת דגש על איזור מסוים בתמונה שבמקרה הזה זה המבט של הדוגמנית שלנו.

G2

אם רק תשימו לב למה שקורה סביבכם ותהיו ערניים לכל דבר אתם תופתעו כל פעם מחדש מהיכולות שלכם.

4. שמש אחורית

כשאני אומר "שמש אחורית" אני מתכוון לכך שהאור נמצא מאחרי המצולם.. שמש אחורית תיצור לנו מראה קסום וזוהר. היא תדגיש את הקונטור של הגוף בהילה מדהימה ואין מצולם שלא יאהב את זה. תאורה אחורית משנה את הכל ואתם יכולים להפסיק את הקריאה לרגע ולנסות להאיר אובייקטים שונים מכיוונים שונים. בלי לצלם, רק לראות בעיניים את השינוי וזה יכול להיות גם מהפנס של הטלפון שלכם.

תאורת שמש אחורית

תאורת שמש אחורית

תאורת שמש אחורית

תאורת שמש אחורית

תאורת שמש אחורית

תאורת שמש אחורית

5. אור שמש רך

קבלו תרגיל קטן. הוא לא יצריך מכם לקום מהכסא, אל תדאגו 🙂

קחו את הפנס של הטלפון שלכם, דף A4 לבן ואובייקט קטן שישמש כדוגמן (מחדד, מהדק, אבן, כוס או כל דבר אחר שנמצא לידכם כרגע). את הדוגמן תניחו על משטח בהיר ולא מבריק (כדי שתוכלו להרגיש את הצל). תחילה תאירו אותו עם הפנס בלבד ותשימו לב שהצל קשה מאוד. יופי. עכשיו בין הפנס לבין הדוגמן שלכם תשימו כחוצץ את דף ה-A4. לכו עם הפנס קדימה ואחורה ותראו את השינוי בצל.

אותו הדבר קורה לנו כאשר עננים מסתירים לנו את השמש. אור השמש עובר דרך הענן ומגיע אלינו שהוא רך ומפוזר יותר.

השימוש בתאורה רכה נפוץ כבר שנים רבות והצלם הקדמון תמיד חיפש דרכים יצירתיות לריכוך התאורה עד שבימינו קיימים המון אמצעים מקצועיים המיועדים למטרה זו ועדיין בכל יום מייצרים מרככי תאורה שונים.

החדשות הטובות הן שהדרך לצלם עם תאורה רכה יכולה להישאר טבעית ולא תצריך מכם לנסוע לחנות הצילום הקרובה לביתכם כדי לקנות מרכך תאורה. במקום ליצור את הריכוך בעצמנו אנו פשוט נחפש אותו. שמש ביום מעונן תיצור תאורה רכה ונעימה. ככל שהענן החוצץ בין השמש לבינינו יהיה שמן יותר כך התאורה שלנו תהיה רכה יותר כי אור שמש עובר למעשה דרך ארוכה יותר בתוך הענן.

החדשות הרעות הן שכמו השמש גם העננים הם לא עניין שבשליטתנו וזה באמת תלוי בקצת מזל או בתכנון של יום צילום לפי תחזית מזג האוויר.

ריכוך תאורה טבעי ע"י ענן

ריכוך תאורה טבעי ע"י ענן

אם אתם מעוניינים בתאורה רכה מאוד וללא צללים כלל צלמו בצל. בצל האור רך ומפוזר מאוד כך שהמצולם שלנו יהיה מואר במלואו ללא צללים כלל.

J2

6. תאורת חלון

אחת האהובות עליי. כשאני מצלם בתוך מבנה אני תמיד מעדיף את האור המגיע מהחלון. לרוב הוא רך, נעים וחזק יותר מהאור הקיים בתוך המבנה – דבר היוצר קונטראסטיות ורכות יחד. אם נכנס אור שמש ישיר מהחלון ואתם רוצים לרכך אותו, וילון יעשה היטב את העבודה..

הנה לכם מספר דוגמאות שימחישו לכם מהו אור המגיע מהחלון.

K

L

M

7. ריבוי שמשות

נשמע לכם כמו משימה בלתי אפשרית? חכו שנייה לפני שאתם קובעים לעצמכם עובדות. נכון שיש לנו רק שמש אחת אבל מה אם נוכל לשכפל אותה? נשמע מעניין לא?

בעזרת כלים בסיסיים היודעים להחזיר אור נוכל לשכפל את השמש שלנו מס' פעמים וליצור לנו סטודיו מתאורה טבעית בטבע! העזרים יכולים להיות מראה, קאפה לבנה, קאפה מצופה בנייר כסף ואפילו הוילון הכסוף של הרכב שלכם. כל אלו ישמשו תחליף נהדר לרפלקטור (מחזיר אור) ובעזרתם נוכל לשכפל את מקור האור שלנו בצורות שונות שהרי כל חומר יחזיר את האור באופן שונה וכמות אור שונה.

וכדי שתבינו, כמובן, מצורפות דוגמאות.

מואר עם רפלקטור בלבד

מואר עם רפלקטור בלבד

שמש מאירה משמאל, רפלקטור מחזיר את האור מימין

שמש מאירה משמאל, רפלקטור מחזיר את האור מימין

שמש מאירה מימין, רפלקטור מחזיר את האור משמאל

שמש מאירה מימין, רפלקטור מחזיר את האור משמאל

סיכום

אני מקווה מאוד שהבנתם שהתאורה היא המרכיב החשוב ביותר בצילום ואם מבינים טיפה בתאורה אנו יכולים ליצור תמונות מדהימות מבלי צורך ממשי לערוך אותם.

בפעם הבאה שאתם יוצאים לצלם, תסתכלו על האור ועל הכיוונים שלו ואל תלחצו על המחשף עד שאתם יודעים שזו התמונה שלכם. אם אתם צריכים לקבוע יום לצילום, תתחשבו בתנאי מזג האוויר ותבדקו לפני כן את התחזיות. שווה להזיז יום צילום קדימה או אחורה כדי לקבל תוצאות טובות יותר. מכיוון שאני מצלם בעיקר חתונות וסיטואציות ספונטניות, אני מגיע ליום הצילום גם כן בספונטניות מבלי לדעת מה הולך להתרחש. אני זורם עם כל מצב ומוציא ממנו את כל מה שאני יכול ובמקרה הצורך והרצון אני נעזר בעזרי תאורה חיצוניים אך במקרה של ימי צילום מבוקרים כמו צילום אופנה באור יום אני חייב להיעזר בתחזיות כדי לדעת שאני "נופל" על יום טוב..

חברים, תודה לכם שהייתם איתי. אם אהבתם את הפוסט והוא תרם לכם אתם יכולים לשתף אותו בכיף לחברים שלכם.

שיהיה לכם בהצלחה ועד הפעם הבאה תהיו טובים 🙂

שיעורים נוספים בצילום שכדאי לכם לקרוא ולראות:

קורסי צילום וסדנאות צילום בנקודת מבט: