

כמורה לצילום, אני מחוייב לתת ביקורת על העבודות של התלמידים שלי, בתחילת כל שיעור, וזאת על מנת שהמשתתפים בקורס הצילום יוכלו ללמוד את הטעויות שלהם, ולהמנע מהן או להשתמש בהן ככלי.
עם הזמן, קיבצתי את הטעויות שחוזרות על עצמן שוב ושוב אצל צלמים בתחילת דרכם.
לפני שאתם לוחצים PLAY על הוידאו, חשוב לי לציין שהפוסט הזה לא בא להכתיב לכם חוקים, ודווקא הרוב המוחלט של הטעויות שאנחנו עושים – יכולים לשמש אותנו דווקא לדברים טובים אם נדע מתי להשתמש בהן וכיצד.
כצלמים, אתם חייבים ללמוד את הבסיס הנכון של הצילום שלכם, כדי שתוכלו להשתמש בכל דבר ככלי, גם אם הוא טעות.
צפייה מהנה 🙂
אני מקווה שאהבתם את הסרטון ושהבנתם שטעויות זה לא דבר נורא כל כך, רק צריכים להיות קשובים לעצמנו.
חברים, תודה רבה ששוב הייתם איתנו. אם אהבתם את הפוסט, אתם מוזמנים להגיב כאן למטה וכמובן לשתף אותו בשמחה לחברים שלכם.
אם אתם עדיין לא רשומים לעדכונים שלנו, אתם מוזמנים לעשות זאת כעת ולהיות הראשונים לדעת על כל פוסט חדש שעולה לאוויר.
אז נתראה בפוסט הבא 🙂

בהמשך לפוסט הקודם שנכתב בעקבות חגיגות 100 הפוסטים שנכתבו בבלוג מאז הוקם, הפעם אציג לכם 25 טעויות נוספות שכל צלם חייב לעשות כדי להיות צלם.
כל הטעויות נכתבו מתוך הניסיון האישי שלי כצלם, ומתוך הניסיון האישי שלי כמורה לצילום שנתקל בהמון טעויות ובהמון שאלות של צלמים מתחילים.
סדרת הפוסטים הזו היא סיכום של כל הכתוב בבלוג, כך שכדאי לכם מאוד לשים לב לקישורים שמלווים את הפוסט ושיפנו אתכם לפוסטים נוספים ומלמדים.
קריאה מהנה 🙂
אני בא במגע עם המון צלמים מתחילים, גם כאן בבלוג הצילום וגם בקורסים ובסדנאות שלנו. אחת הבעיות החוזרות ונשנות היא שצלמים מתחילים פחות מתרכזים ברגש ובתחושות שאפשר לייצר בצילום, ומתקדמים יותר בצד הטכני שמפחיד ומלחיץ אותם יותר מכל דבר אחר.
תזכרו שאת כל הצד הטכני אתם יכולים ללמוד תמיד!!! הוא קיים בכל מקום ברשת וגם כאן בבלוג. את הפן הרגשי קצת יותר קשה לפתח, ולכן אתם צריכים להתחיל להתייחס אליו כבר עכשיו!
בסופו של יום, הסיפור הוא חלק בלתי נפרד מתמונה טובה, והרגש והתחושות שבתמונה, הם חלק גדול מאוד מהסיפור.
אז תרגישו את הסיטואציה שאתם מצלמים ותתחברו אליה, השתמשו באור כמקור גדול להעצמת הרגש בתמונה, התייחסו למבטים, לשפת גוף ולהבעות פנים ותתרגשו מהפרטים הקטנים ביותר.
הנה 10 כלים שימושיים שיעזרו לכם להביע רגש ותחושות בתמונות שלכם.
כשאנחנו מצלמים, בין במודע ובין אם לאו, אנחנו משתמשים בקומפוזיציה. זאת אומרת שאנחנו מקפיאים איזושהי סיטואציה מנקודת המבט שלנו, מזווית הראיה שלנו, ואנחנו מסדרים את האובייקטים הנוכחים בתמונה בסדר הרצוי.
זה קורה גם בציור, במוסיקה, בקולנוע ובאמנויות הבמה.
מאז התחיל הציור לתפוס מקום של אמנות בעולם, התחילו הציירים להבחין בכל מיני גורמים שיודעים למשוך את העין ולהשפיע על המח של הצופה באופן שאנו רוצים. זה התחיל משילובים של צבעים והמשיך למקומות כמו סוגים שונים של קומפוזיציה, קווים ואובייקטים מוליכים, יחסי גומלין, כלל השלישים היוצר חלוקה של הפריים ומצביע לנו על נקודות הזהב ועוד הרבה דברים טובים שקרו בדרך..
אחד המשפיעים הגדולים בתחום הקומפוזיציה היה הצייר לאונרדו דה וינצ'י.
עם היכנסו של הצילום לעולם האמנות, ועם עצם העובדה שהוא התאום הלא זהה של הציור, החלו הצלמים להשתמש בחוקי הקומפוזיציה וליישם אותם על התמונות שלהם.
כך, במהלך השנים, נוצרו כללים, סוגים שונים של קומפוזיציות ואינסוף שילובים שלהם.
אל תוותרו על העניין הזה. לכו עכשיו ללמוד את חוקי הקומפוזיציה ולהשתמש בהם.
לא, אין לי פיצול אישיות, אם לרגע חשבתם על זה..
חוקי הקומפוזיציה לא נולדו לחינם.. וכולם נוצרו מתוך מחקרים מעמיקים של טובי האמנים. אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לשנות אותם מעט, "להפר את החוקים", ולתת משהו חדש שהוא רק שלנו.
מדי פעם אתם תרצו לחתוך את התמונה באופן שונה וייחודי כדי להבליט דברים מסוימים, או שאפילו תרצו למרכז את הנושא שלכם בפריים למרות ההמלצה של כלל השלישים.
מה שכן, לפני שכל זה קורה, אתם צריכים להכיר היטב את חוקי הקומפוזיציה ורק אז תוכלו לדעת מתי להפר אותם בצורה חכמה שלא תיראה כטעות או כחוסר הבנה.
לפעמים אנחנו עלולים לפספס רגעים מכריעים רק כי לא היינו מוכנים לסיטואציה או כי התעסקנו בדברים אחרים. אחד הדברים ש"למדתי על בשרי", זה פשוט להיות מוכן כל עוד אני עם המצלמה עליי. אחרת, אני אכשל.
מה גם שיש המון דרכים לתפוס את הרגע המכריע בצילום. אתם יכולים להביא את עצמכם אל הרגע או לחכות שהרגע יגיע אליכם.
כך או כך, תהיו מוכנים תמיד ואל תפספסו אותו.
אם אתם רוצים להעביר רגש בתמונות שלכם, אתם חייבים להרגיש את הסיטואציה שאתם מצלמים ולהתחבר אליה.
אתם מצלמים זוג אוהבים? תתרגשו מהם.
אתם מצלמים מסיבה? תרקדו, תיהנו ותחגגו.
אתם מצלמים מזון? תריחו אותו, תאכלו אותו, תעופו עליו.
רק כך אתם תוכלי להעביר את החוויה שלכם דרך הצילום.
שעת הזהב בצילום זו השעה הקסומה ביותר ביום, ולא לחינם כל הצלמים אוהבים אותה. מדובר בכשעה לפני השקיעה ובכשעה לאחר הזריחה.
בשעות אלו השמש נמוכה בשמיים ויוצרת לנו כיוון תאורה מעניין, עמוק ומפוזר. בנוסף לטוב הזה, השמש מביאה איתה את גווניה הזהובים שיהפכו כל תמונה לחלום.
אם אתם אוהבים לצלם נופים, טבע או אנשים, דעו שזו שעה מושלמת לצילום.
אבל לא הכי מושלמת..
העובדה ששעת הזהב היא קסומה, ממש לא מחייבת אתכם להשתמש רק בה. בכל שעה ביום אתם תוכלו למצוא תאורה שמתאימה לצילום שלכם.
אתם רק צריכים להתבונן.
כשאני מצלם אנשים בחוץ, בהרבה מהמקרים אני משתמש בתאורה אחורית. זאת אומרת מאחורי המצולם. זאת אומרת מול העדשה.
לצלמים בתחילת הדרך זה נראה מפחיד ואף מוזר להם שמישהו מצליח לצלם תוצאות טובות מול השמש. אז נכון, צילום מול השמש יכול להיות הצרה הכי גדולה שלכם, אך בו זמנית היא יכולה להיות הדבר הכי מתוק שיש.
לצילום מול השמש יש את הקסם, גם כי לתאורה אחורית יש את הקסם שלה וגם כי כאשר השמש נמצאת מול העדשה, ישנה איזושהי ערפיליות כזו שמוסיפה לאווירה החלומית בתמונות.
אם כך, אז למה זה כל כך מסובך לחלקכם?
מכיוון שכאשר מצלמים מול השמש, צריך לדעת לעשות את זה נכון.. ועד שתקראו את הפוסט "כך תצלמו מול השמש ותצאו מזה בחיים", אני רק יכול לתת לכם טיפ חשוב:
תתייחסו לרקע שלכם ואל תתנו למד האור להטעות אתכם.
מדידת אור.. אחד מהנושאים שצריכים ללמוד בקורס צילום בסיסי, ולצערי הרב – להרבה צלמים היום אין מושג בזה.
מד אור זה בעצם חיישן שנמצא במצלמה ויודע לתרגם את כמות האור לערכים של חשיפה (צמצם, תריס, איזו) ובכך לעזור לצלם להגיע לחשיפה הנכונה והרצויה עבורו, במהירות, בקלות וביעילות מבלי להסתמך על מסך המצלמה (שקיים רק בעידן הדיגיטלי).
מדידת אור היא כלי שכל צלם חייב להכיר ולדעת להשתמש בו טוב, כי זה החלק הטכני הבסיסי ביותר שצלם חייב לדעת.
כדי ללמוד עוד על מדידת אור, אתם מוזמנים לקרוא את המדריך המלא למדידת אור וחשיפה נכונה.

אחד הדברים שאני מודה עליהם (ויש עוד רבים כמוני), זה שזכיתי לגדול על סרטי הצילום ולמדתי להעריך כל פריים כאילו הוא קדוש.
התפישה הזו הביאה אותי להיות הרבה יותר מדויק בתמונות שלי, לחשוב טוב לפני שאני לוחץ, להתבונן יותר, לחפש, לחקור יותר את השטח..
לצלמי הפילם לא היו את כל ה"פריבילגיות" שיש לנו היום.. מסכים במצלמות, פוקוס עוקב, מערכת לזיהוי פנים ועיניים, אפשרות לשינוי האיזון הלבן (WB), אפשרות לשינוי רגישות ה-ISO, קבצי RAW, פוטושופ, לייטרום ועוד הרבה דברים טובים שהעולם הדיגיטלי מביא איתו שקצרה היריעה מלהכיל את הכל.
היום הכל מוגש לנו בקלות ובמהירות. מאכילים אותנו עם כפית בכל מה שאנחנו צריכים, ואני עדיין שומע כאלו שמתלוננים.. ואני באמת לא מבין על מה.
כנראה שככל שיש לנו יותר, אנחנו רוצים יותר..
קחו לכם שבוע מהחיים שלכם. לא יותר. שבוע אחד שבו תחליטו שאתם מצלמים עם המצלמה שלכם וחושבים כמו צלמי פילם.
תצלמו מבלי להסתכל על התמונות שצילמתם (אם יש לכם מסך מסתובב אז תסובבו אותו כך שלא תראו את התמונות).
השתמשו אך ורק בעינית המצלמה ובמד האור, ותחשבו שכל תמונה שאתם מצלמים עולה לכם כסף.
אם אתם רוצים להגדיל ראש, אז תצלמו במצלמת פילם.
אחרי שבוע תחזרו לכאן ותרשמו לי איך היה 🙂
הנה 10 שיעורים שאתם יכולים ללמוד מעידן סרטי הצילום.
אם אתם רוצים לקבל תשובות ראויות לשאלות שלכם, אתם צריכים לדעת איך לשאול, מכיוון שהנשאל לא תמיד ידע למה כוונתכם והוא עלול להטעות אתכם שלא במתכוון.
ובצילום זה נפוץ.. הו, כמה שזה נפוץ..
אני מסתובב לא מעט בקבוצות הפייסבוק השונות (וגם לנו יש אחת, אז מוזמנים להצטרף) ורואה המון שאלות לא נכונות של אנשים.
השאלות הלא נכונות הנפוצות ביותר הן: "באילו נתונים צילמת את התמונה?" ו-"באיזו מצלמה אתה מצלם? התמונות שלך נורא איכותיות"..
אז כמו שזה לא משנה באיזו מצלמה צילמנו כל עוד התמונה טובה, זה לא גם לא משנה באילו נתונים צילמנו..
ממש לא יעזור לכם לדעת את הנתונים של התמונה כי כל תמונה יכולה להיות מצולמת עם המון וריאציות של נתונים ובכולן תהיה אותה חשיפה.
אז יש את הטענה שאם הם ידעו את מהירות התריס שצולמה בתמונה של הרוכב אופניים, אז זה יעזור להם לצלם ככה, או שאם ידעו את ערך הצמצם, אז הם ידעו ליצור תמונה עם עומק שדה דומה. וזו טעות, מכיוון שמריחה או הקפאה של תנועה אינם תלויים רק במהירות התריס, אלא גם במהירות התנועה של הנושא; ועומק שדה לא תלוי רק בצמצם, אלא בעוד 4 גורמים נוספים..
לכן, אני ממש מציע לכם לדעת לשאול את השאלות הנכונות כדי ללמוד לצלם טוב יותר.
זה קצת מחזיר אותנו לטעות מס' 34, כי זה קצת מתקשר בצורה ישירה לתרבות הצילום הדיגיטלי.
אחת התופעות החמורות ביותר שהצילום הדיגיטלי הביא איתו זה שאנשים מצלמים יותר מדי תמונות לשווא. יש כרטיס זיכרון 128 ג'יגה, יש 11 טרה זיכרון בבית, אז לוחצים.
סתם. ללא סיבה מוצדקת.
לאחר מכן, חוזרים הביתה ונאלצים לעבור על 3500 תמונות מיום צילומים אחד ובסוף מתייאשים והתמונות נשארות ללא יחס, או שהן מלוות את הצלם בתסכול רב .
תעשו לעצמכם טובה, ותחשבו קצת (ממש קצת) כמו צלמי פילם, ותקדישו מעט יותר זמן למחשבה לפני שאתם לוחצים. זה יקצר לכם את כמות התמונות בהמון!! ואתם תופתעו לדעת עד כמה..
כשתעשו את זה, אתם גם תשפרו את הראיה הצילומית שלכם, גם תשמרו על הציוד שלכם וגם תאמנו את המח שלכם לחשוב.
תעשו את זה.
איך אתם מגדירים את המונח "צילום"?
יתכן שחלקכם יתייחס לצדדים הטכניים שבו, ויהיו גם כאלה שיתייחסו דווקא יותר לצדדים האמנותיים והמסתוריים החבויים בו.
מאז המצאתו, מדיום הצילום עבר המון שינויים – כאלו שקשורים לטכנולוגיה וכאלו שקשורים לאמנות שהולכת ומתפתחת מיום ליום.
צילום זו שפה. שפה שתוכלו לדבר ויוכלו להבין אתכם בכל מקום בעולם, מבלי שתצטרכו להוסיף מילים. למעשה, כל זה נמצא ממש בידיים שלכם. אתם רק צריכים ללמוד להשתמש באוצר המילים של השפה הזו שכולל בין היתר את האור, התזמון, הקומפוזיציה, עומק השדה, הטקסטורה, הפרספקטיבה ועוד..
הנה פוסט שמוקדש כולו לשפה הצילומית כשפת האם של הצלמים.
אם אתם רוצים לדעת לצלם טוב יותר ולקבל שליטה מלאה על הצילום שלכם, אתם צריכים להכיר את טכניקות הצילום השונות. וקיימות לא מעט..
תחשבו על ציור באור, על שילובים של הקפאה ומריחת תנועה, על חשיפות כפולות, על עבודה עם פוקוס עוקב, על שימושים בעדשות ייחודיות, ובגדול – על כל דבר שתוכלו לעשות כדי לקדם את הצילום שלכם ולהיות ייחודיים.
אתם משקיעים את מיטב כספכם בציוד חדש, משדרגים את המצלמות והעדשות שלכם, משקיעים זמן וכסף בלימודי צילום, אבל אז אתם מתרצים שאין לכם זמן לצלם, ושאין לכם רעיונות לצילום.
אז כל הציוד שלכם פשוט שוכב בתיק ומחכה..
אם צילום זו האהבה שלכם, אתם צריכים להשקיע בו ולטפח אותו על מנת לפתח אותו. זה אומר שאתם צריכים לצלם הרבה, ודברים שאתם אוהבים. כואב לי הלב כשמישהו אומר לי שצילום זו האהבה שלו, אבל במשך שנה הוא לא נגע במצלמה..
אני בטוח שלא הייתם עושים את אותו דבר עם בן/ת הזוג שלכם.
ואם המצלמה שלכם לא איתכם, אז זו ממש לא בושה בימינו לשלוף את מצלמת הסמארטפון ולצלם איתה. בסופו של יום, אנחנו אמנים ואנחנו חייבים לשמור על כושר.

אז אם תהיתם מה אפשר לעשות כשההשראה בורחת מאיתנו, גם לזה יש פתרונות יצירתיים.
וזה בסדר, לכולנו קורה שאנחנו נמצאים ביום חסר השראה ויצירתיות, אבל לפעמים זה משפיע עלינו לרעה ולפעמים אנחנו פשוט חייבים להחזיר את היצירתיות, כי אם מדובר בעבודה, אז אין כל כך ברירה אחרת..
אז אם אתם מוצאים את עצמכם מחוסרי השראה, תעצרו רגע ותצאו מאזור הנוחות שלכם.. תחליפו עדשה, חפשו אור אחר, ואולי גם נושאים אחרים לצילום כדי 'להתרענן'. חפשו את הדרך להכניס את 'עצמכם' לתמונה, צלמו פרויקטים אישיים, שלבו את הצילום שלכם עם אמנות אחרת כמו כתיבה או מוסיקה, אתגרו את עצמכם ואל תתכננו את התמונות שלכם יותר מדי. פשוט תזרמו..
הנה 6 דרכים פשוטות ויעילות שיחזירו לכם את ההשראה בצילום כשזו הולכת לכם לאיבוד.
כמישהו שעוסק בצילום כבר 13 שנים, אני יכול לומר לכם שקל מאוד ללכת לאיבוד ולטבוע בתוך העולם הזה. כשאנחנו עובדים וזקוקים לפרנס את עצמנו, אנחנו לאט לאט שוכחים שהצילום הוא לפני הכל האמנות שלנו, וכך עלול להגיע היום שהצילום יהיה עבורכם מקצוע בלבד, והאמנות תהיה ממכם והלאה.
יום אחד אני הבנתי את זה והתחלתי ליצור פרויקטים אישיים בזמני הפנוי, ללא מטרות כספיות כאלה ואחרות, אלא למטרת הנפש בלבד. אז מכיוון שאני אוהב לצלם אנשים, התחלתי בלי לשים לב להתעסק בפוטותרפיה ובעצם ליצור סדרות צילום שדרכם המצולם עובר (וגם אני) תהליך של 'ריפוי' וקבלה עצמית.
תנחשו כמה זה מספק אותי..
אז זה באמת לא משנה מה אתם אוהבים לצלם. פשוט תקדישו זמן איכות עם המצלמה, צאו לצלם נופים, פרפרים, שדות, פרדסים, צילומי רחוב, צילומי סטודיו, פורטרטים או כל דבר אחר שעולה לכם לראש. זה רק יפתח אתכם יצירתית. כולנו צריכים את זה.
לוקיישנים הם עניין כל כך מדובר בעולם הצלמים, עד שאנשים משקיעים המון זמן על נסיעות למקומות רחוקים. לפעמים זה בסדר גמור, אבל רוב הזמן אנחנו מפספסים את הדברים שיש לנו מתחת לאף שלנו.
אחד הדברים הטובים (ויש עוד הרבה) שלמדתי מצילום חתונות זה שבאמת לא צריך להרחיק לכת על מנת לצלם בלוקיישן יפה. עם ראיה טובה, שימוש נכון באור ובקומפוזיציה ומעט יצירתיות, אתם תוכלו לצלם בסביבה שנמצאת לידכם ברגע זה. ואם אתם תסמכו על עצמכם, אז גם ייצא מזה משהו טוב 😊
הרבה פעמים, צלמים נאלצים לחכות למזג אוויר טוב כדי לצלם, אבל לא תמיד יש סיבה טובה והגיונית לכך. אם מדובר בהפקה כלשהי שהקונספט שלה דורש צילום במזג אוויר מסוים, זה בסדר כמובן.
הבעיה היא כשאין איזשהו צורך במזג אוויר ספציפי, ועדיין אנחנו מחכים למזג אוויר טוב יותר, בעיקר בגלל עניין התאורה.
אז לא תמיד אתם באמת צריכים את זה. להיפך.. נסו לצאת גם בתנאים שקצת מקשים עליכם ולמדו איך 'להתמודד' איתם. אתם תופתעו לגלות שגם בתנאי תאורה קשים מאוד אפשר לצלם ולהגיע לתוצאות משביעות רצון.
ממש כמו בתמונה שלמעלה, שצולמה בשעה 14:00 בצהריים (בתאורה טבעית) כשהשמש קשה, אבל עם קצת מחשבה ושימוש ברפלקטורים, אפשר ליצור סטודיו בשטח.

הגיע הזמן שמישהו יגיד את זה. מצלמה המיועדת לצלם המקצועי לא צריכה לכלול פלאש מובנה. הוא מיותר ולא תורם לנו בשום צורה. גם אם נרצה להשתמש בו, עם רוב העדשות אנחנו לא נוכל לעשות את זה מכיוון שהאור של הפלאש ייצור צל של העדשה בתחתית הפריים.
אז למה בכל זאת הוא שם? אני באמת לא יודע..
בכל אופן, עדיף להשתמש באור הסביבתי (אם קיים) ולהעלות את רגישות ה-ISO, מאשר לצלם עם הפלאש המובנה של המצלמה שגם יעלים את העומק הויזואלי מהתמונות שלכם מכיוון שהוא מאיר מאותו הכיוון של הצילום.
אם אתם רוצים לדעת לצלם עם פלאש, אז דלגו לטעות הבאה.
יכול להיות שאתם לא אוהבים לצלם עם פלאש, או מעדיפים שלא לעבוד אתו. אך האם חשבתם מתישהו על הסיבות לכך?
אני שומע הרבה פעמים תשובות כמו פלאש הורס את התמונות כי הוא משטיח אותן, או שהוא הורס אותן כי הוא יוצר יותר מדי אור. אם אתם חושבים לפחות את אחד משני אלו, אז אתם טועים כי:
לצלם עם פלאש זה בדיוק כמו לצלם עם פנס, רק שפלאש הוא הרבה יותר חזק בעוצמות שלו והוא מאפשר שליטה מלאה על עוצמת ההבזקה.
דבר נוסף – פלאש לא חייב להיות רק על המצלמה או להאיר תמיד מכיוון העדשה. הוא יכול להיות מוקפץ מקיר או מתקרה והוא יכול להיות על חצובה בצד, כך שתוכלו לשלוט בכיוון האור הרצוי.
אתם תוכלו להוסיף לו גם מרככים, מפזרים או ממקדי תאורה על מנת להגיע בדיוק לתוצר שאתם רוצים.
כנסו למדריך המלא לצילום עם פלאש כדי ללמוד עוד על הקסם הזה.
בעידן הצילום הנוכחי, רמת הרגישות של החיישן הדיגיטלי יכולה להגיע לרמות שעד לפני מס' שנים יכולנו רק לחלום עליה. במצבים שלפני 10 שנים הייתי חייב לצלם עם פלאש, היום אני יכול 'להסתפק' בלהעלות את רגישות ה-ISO ולהישאר נאמן יותר לסיטואציה המקורית.
זאת אומרת, שהיום, יותר מאי פעם, אני מוצא את עצמי מצלם עם פלאש בעיקר כשאני רוצה, ופחות כשאני צריך.
אז מתי אני רוצה לצלם עם פלאש?
במשפט אחד: במצבים שבהם אני רוצה שליטה על האור שמאיר את הנושא שלי.
והנה פוסט שיציג לכם 7 טעויות שלעולם אל תעשו כשאתם מצלמים עם פלאש.
זו בעיה נפוצה ודי מוצדקת בסה"כ, ובאמת שצלם בתחילת דרכו לא צריך להיות עם ביטחון מופרז בצילום שלו, אבל חוסר ביטחון מוחלט רק יכניס לכם לראש שאתם פחות טובים ממה שאתם, ושאתם לא תדעו מה צריך לעשות במקרה שיפתיעו אתכם.
לעומת זאת, אם יהיה לכם ביטחון בצילום שלכם, אתם תדעו שיהיה לכם פתרון לכל בעיה ושתדעו להתמודד עם כל סיטואציה.
כל מה שאתם צריכים לעשות בשביל זה, זה לתרגל הרבה, לשלוט במצלמה שלכם ובנתוני הצילום, לנהל את המטרות שלכם, להתבונן מדי פעם על עבודות ישנות שלכם ולהרגיש את השיפורים שחלו בכם, לתת לעצמכם ביקורת, ולעולם לא להשוות את עצמכם עם צלמים אחרים.
ברגע שאתם תדעו שאתם יכולים להתמודד עם הכל, אתם תתמודדו עם הכל, ועם זה יגיע גם הביטחון שלכם בצילום.
הנה 5 טיפים קצרים שישפרו את הביטחון העצמי שלכם כצלמים.
קשה להיות בעלי ביטחון עצמי גבוה בצילום אם לא מכירים לעומק את עקרונות הצילום.
עקרונות הצילום מרכיבים בתוכם את האור, את הרישום באור, את הבנת האור, את הטווח הדינמי של המצלמה, את מרכיבי החשיפה (השילוש הקדוש שכל צלם חייב להכיר), את כל עניין האופטיקה, קצת פיזיקה, מתמטיקה ועוד..
ישנן לא מעט דרכים לקרוא וללמוד על העקרונות האלה. תוכלו לעשות זאת בבלוגים ברשת, בספרים או בקורס שיקנה לכם לימודי צילום מסודרים.
כך או כך, כשאתם רוצים שליטה מלאה, אתם תקבלו אותה רק עם ידע.
למרות שאני חסיד גדול של עדשות הפריים, אני לא נגד עדשות זום ואני לא נגד זום באופן כללי.
אז כן, לפעמים אני מוצא את עצמי מתבאס שאין לי עדשת זום אחת לפחות שיכולה להקל עליי במצבים מסוימים, אבל בסך הכל מאז שהתחלתי להתקרב למצולמים שלי עם הרגליים במקום עם הזום, הצילום שלי נהיה טוב יותר.
קרה שם משהו ברמת החיפושים שלי אחרי הפריים הנכון והאור הנכון, ופתאום אני מצאתי עת עצמי מצלם הרבה פחות תמונות, כי אני חושב יותר לפני כל לחיצה.
אז גם אם אין לכם עדשת פריים, פשוט תלמדו כיצד לעבוד עם עדשת זום, כי יש לה נטייה לעודד עצלנות יתר.
הרי כמה פעמים אתם פשוט סובבתם את טבעת הזום במקום להתקרב? אני מניח שהרבה..
כשאנחנו מסובבים טבעת זום מהמקום שלנו, אנחנו בסך הכל עושים קרופ לתמונה. כשאנחנו מתקרבים פיזית ומשנים את אורכי המוקד, אנחנו משפיעים בעיקר על הפרספקטיבה של התמונה. כשתנסו את זה אתם תבינו בדיוק את ההשפעה לכך.
מצד אחד, דור הצלמים של היום הם בני מזל. המידע כל כך נגיש ברשת, בכל מקום. רק תרשמו מילה לחיפוש בגוגל ותגיעו למקום שחיפשתם. מצד שני, לפעמים אנשים סוגדים כל כך למידע שקיים ברשת, שהם לא רוצים להשקיע בלימודי צילום מסודרים.
אז לאנשים מסוימים זו באמת יכולה להיות פלטפורמה מעולה ללימודי צילום, אבל להרבה אנשים זה עלול ליצור בלבול במושגים ובסדר שלהם, ולכן קורס צילום עשוי להיות יתרון ענק. קל וחומר כאשר משלבים אותו עם לימודים עצמיים.
היתרון הגדול ביותר של לימודי צילום הוא שאתם מקבלים הדרכה מסודרת ממורה שאתם בחרתם ללמוד ממנו, לפי סדר לימוד מומלץ, עם תרגילים שבונים את הצלם שבכם, יחד עם ביקורת עבודות תמידית.
בנוסף לכך, אם אתם עושים את זה בקבוצה, אז תוסיפו לזה את הלמידה של אחד מהשני, שזה חשוב מאוד!
ברשת, לעומת זאת, אפשר ללכת לאיבוד בקלות. אפשר ללמוד הכל דרך הרשת, אבל כצלמים בתחילת הדרך, אנחנו צריכים סדר לימוד מסוים על מנת להבין את הכל לעומק ושנהיה עם שליטה מלאה.
כל הזמן מגיעים לקורסים שלי אנשים שמצלמים המון שנים ולמדו רק מהרשת, מבלי ללמוד צילום בצורה מסודרת ומבוקרת. המכנה המשותף בין כולם זה שהם יודעים ומכירים מושגים, אבל הכל מתבלבל להם והם לא יודעים לשייך דבר אחד לאחר.
אז לימודי צילום מסודרים לא חייבים להיות לימודי תואר אם זה לא מה שאתם רוצים, אבל לקחת קורס צילום או שניים, סדנאות צילום שיעשירו את הידע שלכם וילמדו אתכם תפישות שונות, שיעורים פרטיים בצילום לחיזוק של נושאים פרטניים, ואפילו להשתלב כעוזרי צלם כדי ללמוד להתמחות בתחום צילום ספציפי.
כך או כך, דור הצלמים של היום הם בני מזל. היום יש לנו את כל הדרכים ללמוד, כך שכל אחד יכול לבחור את הדרך המתאימה לו ביותר.
תנצלו את זה!
והנה פוסט שכולו מוקדש ל-5 דרכים יעילות ללמוד צילום.
אני מסיים את הפוסט הזה וחושב על איך שכל פסקה שכתבתי הובילה אותי לכתוב את הפסקה הבאה בצורה כמעט מושלמת, איך שדבר מוביל לדבר, ואיך שחוסר הבנה בדבר אחד יכול להשפיע על הרבה דברים אחרים.
אני מקווה שסדרת הפוסטים הזו תעשה לכם הרבה סדר בבלגן, תשלח אתכם למקומות הנכונים, ואולי גם תלמד אתכם דברים חדשים.
אם אהבתם את הפוסט, אתם מוזמנים להגיב כאן למטה, לשאול שאלות, להביע דעה.
כמו כן, אתם ממש מוזמנים לשתף את הפוסט לחברים שלכם ולהירשם לניוזלטר שלנו, כך שתוכלו להיות הראשונים לדעת על כל פוסט חדש שעולה לאוויר.
אז נתראה בפוסט הבא 😊

היא שבכתיבת הפוסט הזה אני ממש מתרגש. לפני 4 שנים הקמתי את הבלוג הזה ולא האמנתי שהוא יהפוך להיות בית לכל כך הרבה אנשים שאוהבים ונושמים צילום – כמוני. לא האמנתי שיגיע היום ואציג לפניכם את הפוסט ה-100. כן, הפוסט ה-100!!!
יותר מזה, כל כך חיכיתי לפוסט ה-100 שבבלוג, ואפילו תכננתי להוציא ספר לרגל החגיגות, אבל החיים תכננו אחרת ועקב נסיבות מאוד חיוביות, פרויקט הספר נדחה.
אז לכבוד חגיגות 100 הפוסטים, הכנתי לכם פוסט כיפי וקליל עם טעויות שכל צלם עושה, עשה או יעשה מתישהו בחייו..
כל הטעויות נכתבו מהניסיון האישי שלי כצלם וכמורה לצילום שנתקל בלא מעט טעויות ושאלות, וגם בלא מעט תשובות שאינן נכונות..
הפוסט הזה הוא מעין סיכום זריז של התכנים בבלוג, כך שבמהלך הפוסט יופיעו המון קישורים לתכנים לימודיים הקשורים לתכנים הכתובים בפוסט. אל תהססו להיכנס אליהם כדי ללמוד דברים חדשים.
תיהנו 🙂
אזור הנוחות הוא המקום הזה שנח לנו להיות בו. בצילום, זה יכול לבוא לידי ביטוי באופן שיקבע אותנו ובאיזשהו שלב ישעמם אותנו ואת הצופים בתמונות שלנו. אזורי הנוחות של הצלם יכולים להיות העדשה הקבועה, התאורה הקבועה, נקודת המבט הקבועה ועוד הרבה דברים שקצרה היריעה מלהכיל, וגם כי אתם הולכים לקרוא עוד 99 טעויות בהמשך, אז אני די רוצה שיישאר לכם כח..
אבל אני בטוח שאתם מבינים על מה אני מדבר.
מדי פעם, קחו לכם רגיעה קטנה וצאו החוצה אל מעבר לאזור הנוחות הפרטי שלכם.
חפשו מקומות חדשים, שעות אחרות לצילום, נקודות מבט חדשות, נושאים חדשים, תחליפו עדשה, נסו לצלם באור אחר, תצלמו קצת מהסמארטפון, ובאופן כללי – תתרגשו מהצילום כאילו זו הפעם הראשונה שאתם מחזיקים מצלמה ביד.
אחד המאפיינים הבולטים של מדיום הצילום זו העובדה שלמצלמה ישנן המון מגבלות על פני העיניים שלנו, ולכן ישנו הבדל מהותי בין ההתבוננות דרך עדשת המצלמה לבין ההתבוננות דרך העיניים.
המגבלות האלה כוללות את שדה הראיה המוגבל, את עניין הפוקוס ועומק השדה המאפשרים לנו להתמקד רק באזורים מסוימים, את הבחירה באורך המוקד שיכול לשנות המון בתמונות שלנו, את הטווח הדינמי המוגבל, את הסטיות האופטיות בעדשות (כי בכל זאת, מדובר באופטיקה) ועוד כמה דברים טובים שרק מצלמה יכולה לאפשר לנו.
אז הרבה פעמים אני שומע מצלמים שזה מבאס אותם שלפעמים הם רוצים להגיע לתוצאה מסוימת, אך המגבלות האלה מפריעות להם.
היופי הגדול שבמדיום הצילום זה שהוא מאוד דומה למערכת הראיה שלנו, אך יחד עם זאת הוא גם שונה מאוד.
העיניים שלנו יכולות לקלוט המון גוונים גם בסצנה קונטרסטית מאוד, בעוד שלמצלמה אין את היכולת הזו (עדיין?).
בעוד העיניים שלנו "מודדות אור" ומתמקדות באופן אוטומטי – במצלמה זה נתון לשליטה שלנו.
באמצעות המצלמה, אנחנו יכולים לראות דברים שלעולם לא היינו שמים לב אליהם אלמלא המצלמה.
זכרו כי מגבלות הן לא עניין שלילי בכלל. הן אלו שעושים את הצילום למדיום כל כך מעניין. הרי אם המצלמה הייתה בדיוק כמו העיניים שלנו, עולם הצילום היה משעמם ואולי לא היו כל כך הרבה צלמים בעולם.
אתם מוזמנים להיכנס לכאן כדי ללמוד להפוך את מגבלות המצלמה ליתרונות.
תמיד כשאני מדבר על צילום אני יוצר הפרדה בין העולם היצירתי / אמנותי, לבין העולם הטכני.
יחד עם זאת, אני גם מציין את העובדה שצילום הוא מדיום המשלב בתוכו אמנות וטכניקה יחד. זאת אומרת שללא הטכניקה, לא נוכל ליצור את האמנות שלנו – דבר שהרבה צלמים לא מתייחסים אליו.
אם שוב נעשה הפרדה בין הטכניקה לאמנות, אנחנו נגלה שדווקא בטכניקה אין לנו יותר מדי דברים להתעסק בהם, אבל אנחנו חייבים לדעת ולהכיר בהם, להשתמש בהם ולשלב ביניהם על מנת ליצור דברים חדשים.
צמצם, תריס, איזו, איזון לבן, עומק שדה, מדידת אור, שימוש בעדשות ופוקוס – לא אמורים לשנות לכם את סדר היום ולהפריע לכם באמנות, אלא בדיוק ההיפך הגמור הוא. אתם צריכים להכיר את כל אלו לעומק ולדעת להשתמש בהם על מנת ליצור את האמנות שלכם.
וכמובן שאפשר לדבר גם על טכניקות מתקדמות יותר כמו חשיפה כפולה, HDR, שילובים של מריחה והקפאת תנועה, ציור באור וכדו', שאם תרבו להשתמש בהם, אז תשפרו את העבודה שלכם ואת הראיה הצילומית שלכם בצורה משמעותית.

כשמשתמשים בעדשות מצלמה (ואנחנו תמיד משתמשים בהן), אנחנו חייבים להבין שהעדשה היא בעצם העין של המצלמה. וכמו שאצלנו, אם לעין יש בעיה, אז המח לא יוכל לתקן אותה בכוחות עצמו – כך גם במצלמה.
אם כן, עדשת המצלמה היא הרכיב בחשוב ביותר בדרך לתמונה איכותית וכן גם בדרך לסיפור של התמונה, כי לעדשה ישנה השפעה ניכרת על כך.
עדשות רחבות, לדוגמא, ירחיבו לנו את שדה הראיה וביחד גם את עומק השדה, אבל הכי חשוב – יש להן השפעה מאוד גדולה על הפרספקטיבה (עומק ויזואלי) שבתמונה.
לעומת זאת, עדשות צרות יצמצמו את שדה הראיה שלנו, יקטינו את עומק השדה וישטיחו את התמונות.
אם כן, לעשות זום בעדשה רק מכיוון שהנושא נמצא רחוק או כי זה יותר קל לנו – אלו לא סיבות מספיק טובות, ואולי לא טובות בכלל (אלא אם כן, אתם מצלמים בעלי חיים בטבע).
כשאתם בוחרים את העדשה ו/או את אורך המוקד לצילום, אתם בעצם צריכים להתייחס לכל הפרמטרים האלו, להחליט מה אתם רוצים לקבל בתמונה שלכם, ולפעול בהתאם לכך.
לחצו כאן כדי לקרוא את כל מה שאתם חייבים לדעת על עדשות למצלמה.

לכל עדשה באשר היא, ישנה "נקודה מתוקה" שבה היא יודעת להפיק את המירב האופטי שלה. בשימוש בנקודה המתוקה, אנחנו נרוויח את התמונות החדות והאיכותיות ביותר שהעדשה יודעת להפיק.
כדי להגיע לנקודה המתוקה בעדשת המצלמה שלכם, אתם בעצם צריכים לסגור 2 סטופים שלמים של צמצם מהצמצם הפתוח ביותר של העדשה. זאת אומרת – שעדשה עם מפתח צמצם מרבי 2.8F, תניב את התוצאות הטובות ביותר החל מצמצם 5.6F ועד צמצם 11F (בערך. תלוי באיכות העדשה).
אז האם אתם צריכים תמיד להתייחס לזה? ממש לא..
אבל בלא מעט מצבים, אתם תרצו.

צילום: תומר אלמקייס.
כן, זה מתסכל לחזור הביתה ולגלות שחצי מהתמונות שצילמנו מטושטשות, והאמת היא שיותר מתסכל מזה – זה לא לדעת מהן הסיבות לכך.
לצערי, אני נתקל המון בתופעה הזו שלאנשים אין שום סיבה למה חלק מהתמונות שלהם מטושטשות, ויותר מכך – הרבה מהם לא מבינים את ההבדל שבין חוסר פוקוס למריחת תנועה.. וכאן זה בדיוק המתכון לטעות שוב ושוב ושוב..
חוסר חדות בתמונה יכול לקרות מחוסר פוקוס, מעבודה לא נכונה עם מערכת הפוקוס של המצלמה, ממהירות תריס נמוכה שמשפיעה גם על רעידות הידיים וגם על נושאים בתנועה, מאחיזה לא נכונה של המצלמה או אפילו משימוש שלא לצורך במנגנון ייצוב התמונה שבעדשה.
הדרך הטובה ביותר ללמוד היא לחקור את התמונה ולבדוק היכן בדיוק "הבעיה". זו הדרך הטובה ביותר לשפר את הצד הטכני שבתמונות שלנו.
לחצו כאן כדי לקרוא על 11 סיבות לכך שהתמונות שלכם לא מספיק חדות והדרכים לפתור אותן.
כשאנחנו מחזיקים את המצלמה ביד, ישנה חשיבות רבה לתנועות הידיים שלנו שלפעמים, בלי מודע, ישפיעו בצורה חזקה על החדות שבתמונות. לשם כך, אנחנו צריכים תמיד להיות עם האצבע על הדופק בנוגע למהירות התריס שתקפיא את תנועות הידיים שלנו.
בלי לחשוב יותר מדי, ישנו כלל אצבע פשוט שאומר שמהירות התריס המינימאלית לצילום מהיד היא 1/אורך המוקד.
זאת אומרת, שאם אתם מצלמים עם אורך מוקד 100 מ"מ, אתם צריכים לצלם במהירות תריס מינימאלית של 1/100 + לקחת בחשבון את מקדם הקיטוע של המצלמה שלכם (קרופ).
ז"א שאם המצלמה שלכם היא קרופ 1.6X ואתם מצלמים עם אורך מוקד 100 מ"מ, אז אתם צריכים לצלם במהירות תריס מינימאלית של 1/160.
המלצה נוספת היא לא לרדת ממהירות תריס 1/60 גם בעדשות רחבות מאוד.
כמובן שמדובר בכלל אצבע המשתנה מאדם לאדם, אז קחו זאת בחשבון.

יש דברים שלא ניתן לתקן בעריכה, והגדול מבניהם הוא חוסר פוקוס.
לא מעט צלמים שאני פוגש משתמשים בפוקוס באופן הפשוט ביותר, ולפעמים הם משתמשים בהגדרת פוקוס אחת שמשמשת אותם עד שבא מישהו כמוני ומראה דרכים אחרות.
במצלמות בנות ימינו מותקנת מערכת פוקוס חכמה מאוד, כזו הטומנת בחובה הגדרות פוקוס שונות ותתי הגדרות, שלכולן יש שימוש במהלך היומיום שלנו כצלמים, אז באמת שאין שום סיבה לא להשתמש בהן..
אנחנו משקיעים את מיטב כספנו בציוד, אך לא תמיד אנחנו מממשים את כל הפוטנציאל שלו. ותתפלאו, לפעמים אנחנו לא מממשים אפילו את הרוב.
2 הגדרות הפוקוס העיקריות הן פוקוס ננעל (המיועד לאובייקטים סטטיים) ופוקוס עוקב (המיועד לאובייקטים דינמיים). כל אחד מהם יתאים לסיטואציה אחרת, וכל תת-הגדרה שנמצאת בכל אחד מהם, תתאים למשהו אחר או שתעבוד לנו יותר טוב מבחינת נוחות.
בואו ללמוד על 10 טכניקות פוקוס שימושיות מאוד שיעזרו לכם לצלם תמונות חדות יותר.

נכון שכולנו רגילים לעשות פוקוס באמצעות חצי לחיצה על ידי לחצן הצילום, אך ישנה דרך נוספת, טובה לא פחות (ואולי אף יותר) מחצי לחיצה..
מדובר בכפתור הפוקוס האחורי הקרוי ON-AF שבעצם מנתק את כפתור הצילום מהיכולת לעשות פוקוס ומשאיר אותנו עם לחצן ייעודי לפוקוס ולחצן ייעודי לצילום.
אתם יכולים להתרגל לעבוד עם כפתור הפוקוס האחורי תמיד ואתם יכולים להשתמש בובמצבים מסוימים כמו צילום של אובייקט בתנועה – שם הוא יכול לעזור לכם מאוד!
אם מעניין אתכם לדעת עוד על כפתור הקסם הזה, אתם פשוט יכולים ללחוץ כאן😊

עדשת פריים היא למעשה עדשה בעלת אורך מוקד אחד, ללא אפשרות זום. צלמים מתחילים יראו בכך חיסרון בדרך כלל, אך כמו שהזכרתי בסעיף 2, מגבלות הצילום הן לא באמת מגבלות..
ובעיניי, זו טעות גדולה לא להחזיק בתיק עדשת פריים אחת לפחות!
עדשת פריים תגרום לכם לחפש יותר, להעריך יותר וללמוד יותר. מה גם שעדשות פריים מגיעות במפתחי צמצם פתוחים מאוד (1.8, 1.4 או 1.2) ובאיכויות אופטיות מהמעולות שתדעו.
אז הנה לכם 5 סיבות ממש טובות לכך שאתם צריכים עדשת פריים בתיק הצילום שלכם.
והנה 10 סיבות לכך שאתם צריכים עדשת 50 מ"מ בתיק הצילום שלכם.

נכון, לפעמים יש לנו את התחושה הזו שאם ניקח את כל הציוד זה בטוח לא יזיק.. הרי אולי נצטרך משהו, ועדיף שהוא יהיה איתנו כשנצטרך אותו.
מצד שני, אם נסחב איתנו כל כך הרבה ציוד, זה עלול להפריע לנו בצילומים כי לציוד צריך לדאוג.. מה גם, שכאשר אתם תיקחו אתכם יותר מדי ציוד, אתם עלולים למצוא את עצמכם מתבלבלים ולא יודעים מה אתם רוצים.
ההמלצה שלי היא שלפני כל סט צילום תכינו את התיק מחדש, תחשבו מה אתם צריכים ותיקחו אותו אתכם. אתם תופתעו לגלות שבהרבה מקרים אתם לא תצטרכו יותר מ-2 עדשות (או אפילו עדשה אחת) ואולי גם פלאש.
לי אישית יש 2 תיקי צילום עיקריים שבהם אני משתמש. האחד מיועד לציוד מועט יחסית, כמו צילומי זוגיות למשל, והשני מיועד לצילומים גדולים יותר כמו צילום חתונות – ששם אני צריך יותר עדשות, יותר פלאשים, מצלמת גיבוי, סוללות, מטענים וכו'..
תסכימו איתי שאין שום סיבה שבעולם לסחוב איתנו מטענים כשמדובר בסט צילום של 3 שעות..
טעות גדולה מאוד בקרב צלמים (במיוחד אצל צלמים מתחילים), זה שהם חושבים שציוד טוב ישפר את העבודה שלהם, וכך הם מוצאים את עצמם קונים ציוד שוב ושוב ומשדרגים כל הזמן את הציוד הקיים.
ציוד טוב בהחלט עשוי לשפר את העבודה שלנו, אבל זה ממש לא אומר שצילום יהפוך אותנו לצלמים טובים יותר.
צילום טוב מתחיל מהראש, הלב והנשמה. הציוד הוא רק האמצעי, וטוב שהוא יהיה טוב, אבל אין צורך ללכת שבי אחריו. אם תסתכלו על כל הצלמים הגדולים, אתם עוד עשויים לגלות שהם משתמשים באותה מצלמה ואותה עדשה במשך שנים.. ואולי זו אחת הדרכים הטובות לפיתוח סגנון צילום אישי וייחודי.

לפעמים תמונה נראית לנו טובה, אך ורק כי אנחנו צילמנו אותה. וזה בסדר, כי יש דברים שהם רק שלנו..
יחד עם זאת, אנחנו חייבים מדי פעם להסתכל על התמונות שלנו מנקודת מבט של בוחן, למצוא את הטוב שבתמונות ולהבין למה הוא עובד, ולחפש את השגיאות בתמונות כדי להבין את ההשפעה שלהם כדי שניתן יהיה לשפר את העבודה שלנו בפעמים הבאות.
עלינו לבחון את התמונות מנקודת מבט אובייקטיבית, ולשאול את עצמנו מהו הנושא והאם הוא ברור לצופה, לבחון האם נקודת המבט שלנו אכן יוצרת אמירה, האם הסיפור שבתמונה חזק, האם הקומפוזיציה, הזווית והתאורה טובים ועוד…
כך או כך, יהיה לכם קשה מאוד להתקדם בצילום ולשפר את העבודה שלכם אם לא תדעו לבקר את התמונות שלכם בצורה ראויה.
הנה שיעור ממש חשוב שייתן לכם 6 דרכים למתן ביקורת עצמית יעילה על הצילום שלכם.
הצלם רוברט קאפה אמר שאם התמונות שלכם לא טובות מספיק, זה סימן לכך שאתם לא קרובים מספיק, ואין ספק שהוא צדק..
אחת הטעויות הגדולות בצילום היא לא להתקרב מספיק לנושאי הצילום שלכם, ולרוב זה נובע מחוסר הבנה בסיסת של משמעות הסיפור והעומק הויזואלי שבתמונה.
אז נכון שהדבר הכי קל בעולם זה לסובב את טבעת הזום ולהתקרב לנושא שלנו מבלי להתקרב פיזית, אבל כשאנחנו עושים את זה אנחנו בעצם מצמצמים את שדה הראיה ומקטינים את העומק הויזואלי שבתמונה – ולא תמיד זה מה שאנחנו רוצים.
מה גם שקרבה לנושאי הצילום שלנו ימחישו את העובדה שהיינו קרובים ונוכחים בסיטואציה – מה שיחזק מאוד את הסיפור שבתמונה ויעצים אותו.
אז תתחילו להתקרב יותר לנושאים שלכם, נצלו יותר את הרגליים שלכם ואולי גם תרוויחו כמה שעות של כושר על הדרך 😊

והכוונה היא למובן המילולי של המשפט.
רוב הזמן אנחנו מסתכלים על העולם מאותו גובה, כך שזה מה שהמח שלנו מכיר ויודע..
אם גם בתמונות אנחנו ניתן לו את אותה זווית, אנחנו לא נחדש לו דבר.. אלא אם כן, זה ממש יצדיק את זה, כמו תמונה שבה אנחנו רוצים נקודת מבט של אדם ההולך ברחוב, למשל..
אז כדי לחדש למוחות הצופים בתמונות שלנו, וכדי לגרות אותם, וכדי להעצים את הרגש והתחושות בתמונות – אנחנו נרצה להשתמש בזוויות צילום ייחודיות.
עשו לכם תרגיל וקחו יום אחד שבו אתם תצלמו מכל זווית אפשרית, מלבד זווית אחת – זווית הראייה שלכם כשאתם במצב עמידה.
אה, וכנסו לפוסט הזה שיעזור לכם לעורר את היצירתיות בעזרת נקודות מבט ייחודיות.

תמיד שואלים אותי אם התמונות שלי עברו עיבוד, וכמעט רוב הזמן אנשים מגיבים לכך בפליאה. שכן, אם מעבדים את התמונות אז מאבדים את הצילום..
אז הרשו לי לתקן אתכם – אתם ממש לא חייבים לאבד את התמונות שלכם. עיבוד הוא לאו דווקא שינוי מהותי של התמונות שלכם – וגם אם כן, זה בסדר, כל עוד זו האמנות שלכם.. אבל כאן אתם יכולים לחלוק ולשאול איפה עובר הגבול בין צילום לאמנות דיגיטלית..
בעידן סרטי הצילום, כשלא היו מצלמות דיגיטליות, אנשים היו מעבדים את התמונות במעבדה, עם כימיקלים וריח (מדהים, חייב לציין), ועם חושך מוחלט (למעט צילום בשחור לבן שאפשר עבודה עם נורה אדומה), כאשר רק התמונה גלויה לעיניהם דרך המגדל.
שם הם היו עושים הכל.
כן, הכל..
הם היו מבהירים ומכהים את התמונות, עובדים על אזורים, מחדדים, מוסיפים קונטרסט, מעלימים אובייקטים, מוסיפים אובייקטים ועוד הרבה דברים שמוכרים לכם היום בעידן הפוטושופ.
כמובן שמה שלוקח לנו לעשות היום ב-10 דקות, תורגם ל-10 שעות מעבדה בערך.
בשורה התחתונה, עיבוד הוא חלק בלתי נפרד מהצילום עוד מיום היווסדו של הצילום, אז אל תחששו לעבד את התמונות שלכם, אך חשוב מאוד שתשמרו על רגישות בעיבוד – מה שמביא אותי לכתוב את הסעיף הבא..

צילום: יהודית גרמי. עיבוד: טל ניניו.
העיבוד הדיגיטלי הגיע אלינו יחד עם הופעתן של המצלמות הדיגיטליות ומאוד מהר תפס את מקומו בעולם. הוא הכניס לא מעט מטעמים לצילום וגם לא מעט חילוקי דעות על הקלות שבאפשרותנו לשנות את התמונות שלנו כהרף עין.
אז אכן, עיבוד תמונה יכול להיות קיצוני והוא יכול להיות מתון..
הוא יכול להיות עיבוד שמחזק את התוכן של התמונה, או כזה שעלול להרוס אותה..
אחת הטעויות החמורות ביותר שצלם יכול לעשות, זה לעבד את התמונות שלו יתר על המידה. אבל אין מה לעשות.. כולנו עברנו את תקופת ההתלהבות מיכולותיהן של לייטרום ופוטושופ האחיות (תרתי משמע 😉 ).
וכאן לגמרי אסור לנו להגזים, כי עיבוד יתר יכול רק להרוס.
לא פעם ולא פעמיים סטודנטים שלי אמרו לי שהם מעבירים את התמונות לטלפון ועורכים אותם שם באפליקציה פשוטה. ואני תמיד שואל: למה?
תאמינו לי שאת התמונות שלכם אתם רוצים לראות על מסך גדול ולערוך אותן כמו שמגיע להן על ידי תוכנה מקצועית לעיבוד תמונות, כמו לייטרום ופוטושופ.
תעשו לעצמכם טובה, ותרכשו את 2 התוכנות האלה (בגרוש וחצי) ותערכו את התמונות שלכם כמו שמגיע להן. ולכם.
והנה המדריך המהיר לעיבוד תמונה בלייטרום שיעשה לכם היכרות זריזה וטובה עם התוכנה.
לכו ללמוד, אבל אל תשכחו לחזור 😛
והנה הטעות הכי גדולה, שאולי בגללה הרבה אנשים חושבים שעיבוד תמונה זה עניין שלילי.
העיבוד לא אמור להחליף את הצילום שלכם, ולא לתקן את השגיאות שלכם – למרות שבהרבה מקרים הוא יכול לעשות את זה.
אל תשכחו שבסופו של יום – אתם צלמים! וככאלה, אתם צריכים להיות נאמנים לאמנות שלכם וליצור אותה דרך המצלמה. העיבוד הוא השלב שיבוא אחר כך על מנת לחזק את האמירה והסיפור ולפעמים גם לנקות לכלוך או מפגעים.
מה גם, שהרבה יותר כיף לבלות זמן איכות עם המצלמה מאשר עם המחשב.

צילום: יוג'ין סמית'.
לא משנה מה טיב הציוד שלנו או כמה עדשות יש ברשותנו, בסוף – כל אחד מאיתנו עלול למצוא את עצמו חסר השראה. הרי לכל אחד מאיתנו קרה שהוא מתחיל להשתעמם מהתמונות שלו, וזה בדיוק הזמן לחדש ולהתחדש.
תעקבו אחרי צלמים שאתם אוהבים ומעריכים, ותלמדו מהם. תשאבו מהם השראה לרעיונות חדשים ויצירתיים, ותשתדלו לא להעתיק.
השראה ניתן לקבל גם ממקורות אחרים כמו ציור, מוסיקה או סרטים, כך שתהיו יצירתיים גם בעניין הזה.
הנה 6 דרכים פשוטות ויעילות שיחזירו לכם את ההשראה בצילום.
משום מה, מסתובבת שמועה כזו בעולם שה-ISO סתם עושה הרבה רעש ושצריך להשתמש בו לעתים רחוקות אם בכלל..
הרבה צלמים חוששים ממנו, במיוחד כאלו שנמצאים בתחילת הדרך ושואפים לשלמות איכות התמונות. מה שצריך לדעת זה שלפעמים השאיפה לשלמות רק יכולה להזיק.. במיוחד, כאשר חושבים דברים לא נכונים.
אז שימוש ב-ISO גבוה היה אולי מילה גסה אם אנחנו מדברים על התקופות הראשונות של הצילום הדיגיטלי, לפני כל החידושים הגדולים. כיום, המצלמות מגיעות ברגישויות מאוד גבוהות עם כמות רעשים מינימאלית שלא תהרוס לכם את התמונות אם אתם תעבדו נכון.
כך או כך, לא לחינם קיים ה-ISO במצלמה, ולא לחינם הוא חלק בלתי נפרד מהשילוש הקדוש של החשיפה, הוא כאן כדי לתמוך בנו כאשר מצבי התאורה קשים ולא ניתן יהיה לצלם את מה שאנחנו רוצים ללא עזרתו.
אז תרגישו חופשי להשתמש באיזו כשצריך.
מתי צריך ואיך? את זה תוכלו להמשיך ולקרוא כאן 🙂

זה יכול להיות מלחיץ שפתאום משהו בחשיפה משתבש ואנחנו לא מבינים למה. הרבה פעמים אנשים מתקשרים אליי בלחץ באמצע צילומים ואומרים לי שיש בעיה בחשיפה או שהמצלמה מצלמת בדיליי וכדו'.. בדרך כלל אני מבין מיד את הבעיה, כי בינינו? אין משהו שלא עברתי..
אז קרה לי שהשארתי את ה-ISO גבוה מאוד מיום צילומים קודם ולקח לי זמן להבין מה הבעיה.
קרה לי גם שהעברתי את ה-ISO לאוטומט בטעות, וכשאני לא יודע שעשיתי את זה, זה יכול להיות מתסכל כשבמשך שעה אני מנסה לצלם בחשיפה טובה ולא מצליח.
קרה לי גם שהפלאש עבר בטעות למצב של תיקון עיניים אדומות, ואז נוצר לי דיליי רציני בין הלחיצה ועד לצילום עצמו..
אבל אתם יודעים מה טוב בזה? שאלו טעויות שקורות רק פעם אחת בחיים!
תמיד כשאני מדבר על תאורה, יש אלו שחוששים מלצלם בתאורה קשה. כך הם מוצאים את עצמם מוגבלים בשעות בצילום או הלוקיישנים.
תאורה קשה היא באמת לא כזו מפחידה כמו שלפעמים עושים ממנה. היא יכולה להוסיף לנו המון עומק לתמונות שלנו, להפוך את הסיפורים שלנו לחזקים יותר, להוסיף דרמה ולתמוך בנושא.
אל תפספסו אותה!
הנה פוסט שיעזור לכם להבין כמה דברים על תאורה.
לפני שאסביר לכם למה, אני רק אומר לכם שהצל הוא החבר הכי טוב שלכם! ואם הוא לא ככה, אז תתחילו להתיידד איתו כי הוא יעזור לכם הרבה.
אני יכול להבין למה רבים מכם אולי חוששים ממנו או מעדיפים להימנע ממנו. זה בדרך כלל מכיוון שבתאורה רכה ומפוזרת יותר קל לנו להתמודד עם האור ועם החשיפה, בעוד שבתאורה קשה, אנחנו צריכים "להילחם" יותר על ההחלטות שלנו ולפעמים גם להתפשר.
אבל מי אמר שזה דבר רע?
צללים יוסיפו לעומק הויזואלי של התמונה ושל הנושאים שלכם, ייתנו אשליה אופטית של תמונה חדה יותר וידגישו מרקמים.
מה שכן – שימוש בצללים ובתאורה קשה, דורשים קצת יותר הבנה באור ויכולת הבחנה טובה בין אור לצל.
החדשות הטובות הן שזה משהו שכל אחד יכול לרכוש, רק אם ירצה.
אז בואו לגלות כיצד שימוש מושכל בצללים יעזור לכם ליצור תמונות דרמטיות ומעניינות יותר.
למה אנחנו בעצם יוצרים את התמונות שאנחנו מצלמים? בפועל, אנחנו יוצרים את התמונות בשביל האמנות שלנו, בשביל הנפש שלנו.
לפעמים, יש יצירות שנשארות במגירה כי אנחנו רוצים אותן רק לעצמנו, וזה בסדר גמור ויש בזה אפילו קצת כיף.. אבל רוב הזמן אנחנו נרצה שאנשים ייחשפו לעבודות שלנו, שיקשיבו למה שיש לנו לומר.. ואת האמת שאנחנו גם רוצים להקשיב למה שיש להם לומר.
ישנן כל כך הרבה אפשרויות היום.. בפייסבוק בקבוצות הצילום השונות (גם לנו יש אחת. מוזמנים.), באינסטגרם ובפורומי צילום למיניהם. כמובן שגם תערוכות באות בחשבון.. פשוט תשוטטו ברשת ותמצאו לא מעט אופציות לשיתוף האמנות שלכם ולקבלת ביקורת בונה עליהן.
האמת היא שהתכנון שלי היה לכתוב פוסט אחד המכיל 100 טעויות, אבל החיים תכננו אחרת והתגליתי כטיפוס שמאוד אוהב לדבר. לפיכך, החלטתי לחלק את הפוסט הזה ל-4 חלקים, שכולן יחד יכילו את 100 הטעויות שכל צלם צריך לעבור כדי להיות צלם.
אז בפעם הבאה שניפגש כאן, אני אציג לכם 25 טעויות נוספות שכל צלם חייב לעשות כדי להיות צלם.
לבינתיים, הישארו טובים 😊
חברים, בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכם באופן אישי שאתם כאן, קוראים, לומדים ומשתפים. בזכותכם הגענו היום לפוסט ה-100 שבבלוג וזה באמת אחד הדברים היותר מרגשים בתולדות הבלוג.
אם אהבתם את הפוסט, אתם מוזמנים להגיב כאן למטה, לשאול שאלות, להביע דעה.
כמו כן, אתם ממש מוזמנים לשתף את הפוסט לחברים שלכם ולהירשם לניוזלטר שלנו, כך שתוכלו להיות הראשונים לדעת על כל פוסט חדש שעולה לאוויר.
אז נתראה בפוסט הבא 🙂

כמעט כל המצלמות שנמכרות היום כוללות פלאש מובנה. ניתן לראות אותו במצלמות קומפקטיות, במצלמות מקצועיות וגם בטלפון הסלולארי שלכם. במצלמות מתקדמות יותר קיים התקן Hot-Shoe שתפקידו להחזיק פלאש גדול יותר ולסנכרן אותו יחד עם המצלמה.
אבל שימוש טוב בפלאש, לאו דווקא נועד למקרים בהם התאורה חלשה. שימוש בפלאש יכול להיות גם כתוצאה מרצון טוב לכיוון תאורה מסוים, אופי מסוים של תאורה, שילוב של מספר מקורות תאורה והכי חשוב – שליטה!
במאמר זה, אציג בפניכם שבע טעויות נפוצות שאנשים עושים עם פלאש, ואגלה לכם כיצד הימנעות מטעויות אלה תשפר את איכות העבודה שלכם ותעזור לכם להפיק תמונות טובות יותר.
לא פעם ולא פעמיים נתקלתי באנשים שמצלמים בשעות היום עם פלאש על המצלמה. אז נכון שבשעות הצהריים הפלאש יכול למלא צללים קשים, אבל יחד עם זאת הוא יכול להרוס קצת את התמונה אם הוא מגיע מהמצלמה ולא מחוצה לה.
באופן כללי, עליכם לדעת שמקור תאורה המגיע מאותה נקודה בה הצילום מתבצע, יגרום למראה שטוח של התמונה, וזה מכיוון שהוא לא יוצר צללים ולא מדגיש את המרקם של החומר.
כדי להימנע מצילום סתמי עם פלאש ישיר באור יום, לימדו -לפני הכל- על האור הטבעי ועל השליטה בו. לאחר מכן, לימדו מהו פלאש ואיך לעבוד איתו מחוץ למצלמה. ככה לא תוכלו רק להעלים צללים באור יום, אלא גם ליצור מקור תאורה נוסף שיוסיף הרבה עומק ועניין לתמונות שלכם.
לדוגמא: תוכלו להעמיד את המצולם שלכם כאשר השמש מאירה אותו מאחור, ובעזרת הפלאש תוכלו ליצור מקור תאורה נוסף שיאיר את פני המצולם. השמש האחורית תאיר את הרקע ואת קווי המתאר של המצולם שלכם, בעוד שהפלאש יאיר את פניו של המצולם ו"ימלא" את האזורים המוצלים באור.
בעוד פלאש חשוף (פלאש ללא אמצעי ריכוך) יכול לתת עבודה טובה, פלאש עם אמצעי ריכוך ייתן עבודה הרבה יותר טובה, ובמיוחד כאשר אנחנו מצלמים פורטרט קרוב של אדם ולא פורטרט המקושר לסביבה.
אתם צריכים לזכור כי הפלאש הוא מכשיר קטן שמפיק לנו אור לפי עוצמות שאנו קובעים לו, ויחד עם זאת, המכשיר לכשעצמו אינו מספק אותנו ללא אביזרים נלווים כגון מרככי תאורה. אלו ירככו את האור ויצרו צללים עדינים ונעימים יותר.
אחת השיטות היותר אהובות עליי לריכוך אור הפלאש, היא הקפצה. במילים אחרות – כוונו את הפלאש שלכם לתקרה, לקיר, או לכל מקום אחר ממנו ניתן "להקפיץ". האור יפגע במקור ההקפצה, ומשם יגיע אל המצולם שלכם כשהוא מפוזר ורך יותר. כשאתם תשלטו בשיטה הזו, אתם תמצאו את עצמכם משתמשים בה לא מעט.
כשאתם עושים את זה – תוודאו שהקיר או התקרה בצבע לבן ובמרחק מתאים. במידה ומקור החזר האור אינו צבוע בלבן אז האור שיוחזר יהיה כצבע הקיר או התקרה.
אם אין לכם עדיין פלאש חיצוני, אתם יכולים לאלתר או לקנות כל מיני צעצועים לפלאש הקטן אבל אני מציע לכם לדלג על השלב הזה ולקנות פלאש ידני פשוט (200-300 ש"ח). אתם תוכלו לעשות איתו הרבה יותר מלהקפיץ אותו.. כמו לדוגמא: לרכך אותו עם מטרייה, עם סופט בוקס או אפילו להציב בד לבן שיחצוץ בין הפלאש למצולם שלכם. בצורה הזו גם תוכלו לשלוט בעוצמת הריכוך ע"י קירוב של הפלאש לבד וקירוב של הבד למצולם..
דבר נוסף – אני רואה הרבה צלמים שמצלמים דרך קבע בדיפיוזר הקטן (זה שמגיע עם הפלאש).

הרבה חושבים כי הפלסטיק הקטן הזה מרכך את האור, אבל צר לי לבאס אתכם..
תפקידו של הדיפיוזר הוא לפזר את האור לכל עבר והיעילות שלו תהיה טובה יותר כאשר תצלמו בחדר סגור, כך שהאור יפגע בקירות ובתקרה ויחזור אל המצולם.
אך זכרו דבר אחד – כמו שהוא מפזר את האור לכל עבר, הוא גם יורה אותו בצורה ישירה למצולם והתוצאה תהיה (איך לא?) שטוחה.. ובמיוחד כאשר משתמשים בו במקום פתוח, שם הוא בסך הכל "יגנוב" לכם המון אור וייתן תוצאה זהה לפלאש ישיר.
אחת הסיבות העיקריות לשימוש בפלאש היא כאשר מצלמים בתנאי תאורה לקויים. כשאתם מוסיפים את אור הפלאש, יש לכם בעצם אפשרות לצלם במהירויות תריס המתאימות לידיים שלכם, ולכן הרבה אנשים לא מתייחסים כל כך למהירות התריס ולא מנצלים אותה כהוגן.
שילוב של פלאש יחד עם מהירות תריס איטית, דווקא יכול לעבוד לא רע כאשר אנחנו רוצים מצד אחד להקפיא תנועה ומצד שני למרוח אותה.
מצד אחד – מהירות תריס איטית תמרח לנו את התנועה, אך מצד שני – הפלאש יקפיא לנו אותה, מה שיכול ליצור לנו הרגשה של תנועה מאוד ברורה בצילומים בהם הנושא נמצא בתנועה או בצילומים בהם נרצה לבצע הקפאה ומריחה יחד.
התמונות הבאות צולמו עם פלאש בשילוב של התאורה הזמינה. בשתי התמונות האלו, היה שילוב של תאורה זמינה יחד עם תאורת פלאש. תנועת יד גסה ומכוונת, היא זו שיצרה את המריחות האלו בתמונות.
לעומת זאת – פלאש יכול לסבך אתכם כאשר תרצו לעבוד איתו במהירויות תריס מהירות, וזאת בשל האופן בו עובד התריס של המצלמה יחד עם האופן בו עובד הפלאש. מעל מהירות מסוימת, התריס פשוט לא מצליח לחשוף את כל החיישן לאור הפלאש מכיוון שהפלאש מבזיק במהירות גבוהה מאוד (בין 1/2000 ל-1/10,000) ולא מצליח להסתנכרן עם התריס באופן מושלם. בעקבות זאת אנחנו נקבל תמונה עם קטע קטן שמואר ע"י הפלאש.
מהירות התריס המקסימאלית שבה המצלמה שלכם תחשוף את כל החיישן לאור הפלאש נעה בין 1/180 ל-1/250 בהתאם לדגם המצלמה שלכם. נתון זה נקרא בשפה המקצועית "מהירות סנכרון".
אתם לא תרגישו את המגבלה הזו במקרים בהם התאורה הסביבתית לא משפיעה על הנושא שלכם, כך שאתם תוכלו להשתמש בפלאש בקלות כמקור התאורה העיקרי שלכם. אך המצב שונה מאוד כאשר התאורה חזקה ומשפיעה על הנושא או על הרקע. במצב כזה – ע"מ "לבטל" את התאורה הקיימת (או להחשיך אותה) ולעבוד עם פלאש כמקור אור עיקרי, אתם תצטרכו לסגור את הצמצם מאוד כדי לא לעבור את מהירות הסנכרון המקסימאלית של המצלמה שלכם.
אתם לא תמיד תרצו בכך וזה מאוד יגביל אתכם. מניסיון!
החדשות הטובות בכל הסיפור הזה הן שיש אנשים שחשבו על הנושא הזה עוד הרבה לפני שאתם חשבתם עליו, ויצרו טכניקה מאוד מעניינת שנקראת "מהירות סנכרון גבוהה". טכניקה זו קיימת בפלאשים ובמשדרים מסוימים, והיא בעצם מאפשרת לצלם עם פלאש גם במהירויות תריס גבוהות במיוחד (1/8000) ע"י כך שהפלאש נותן מספר הבזקות רצופות, בסנכרון מלא עם המצלמה, כך שכל החיישן נחשף לאור הפלאש.
אז אם אתם מתכננים לקנות פלאש בקרוב, יהיה כדאי לכם לבחור אחד שתומך במהירות סנכרון גבוהה 🙂
כאשר מצלמים דרך זכוכית -כמו אקווריום או חלון- אין שום עניין ב-לצלם עם פלאש המצלמה. התוצאה שתקבלו תהיה רעה במיוחד, מכיוון שאור הפלאש יפגע בזכוכית ויסנוור את הכל. בימי הפילם, תמונות כאלו היו נשרפות ולכן זה נחשב לאחד מחוקי הבסיס כאשר מצלמים עם פלאש.
אם אתם יכולים לצלם כשהעדשה צמודה לזכוכית אז הפלאש פחות ישפיע לרעה. יחד עם זאת, כאשר אתם תהיו במצב שיש לכם יותר משכבה אחת של זכוכית בניכם לבין הנושא שלכם, אתם תקבלו השתקפויות וערפיליות שינבעו כתוצאה מסינוור של הפלאש.
הפתרון – לעבוד עם פלאש רחוק מהמצלמה, כך שזווית הפגיעה של האור אינה זהה לזווית החזרה שלו.
כשאני אומר שאתם לא צריכים להשאיר את הפלאש שלכם על מצב אוטומטי אני לא מתכוון למצב ה-TTL שעובד לא רע בכלל ומשתפר יותר עם השנים. אני מתכוון לכך שאתם לא צריכים לתת למצלמה שלכם להחליט מתי אתם צריכים פלאש ומתי לא.
במצב הפלאש האוטומטי אתם יכולים למצוא את עצמכם בסיטואציה בה אתם רוצים לקבל את האור הסביבתי הזמין על מנת להנציח את האווירה האמיתית של הסיטואציה (לדוגמא: באירוע או בהופעה) אך בכל פעם שתלחצו על כפתור הצילום, המצלמה תפעיל את הפלאש מכיוון שמבחינתה אין מספיק אור בסביבה.
אם אתם תנסו לצלם סיטואציה ולהציג אותה כמו שהיא נראית במציאות, אבל המצלמה שלכם תחליט פתאום שבא לה פלאש, התמונה עלולה לצאת ממש לא כפי שדמיינתם.
כמו כן, ייתכן ובאמת אתם תהיו בסיטואציה שאין לכם מספיק אור, אך הנושא שלכם רחוק מכם כל כך שהפלאש לא ישפיע עליו.. במצב כזה, הפלאש לא יעשה כלום מלבד לבזבז לכם את הסוללות.
בשורה התחתונה – נסו להימנע מעבודה עם מצב פלאש אוטומטי.
אתם אלו שאמורים להיות מסוגלים לדעת מתי אתם רוצים פלאש ומתי לא.. ולא המצלמה שלכם.
למען הסר ספק – אין שום דבר רע בצילום עם פלאש מחובר להתקן ה-Hot-Shoe של המצלמה. הוא יספק לכם עוצמה הרבה יותר חזקה מהפלאש המובנה של המצלמה שלכם והוא יספק לכם גם תאורה נחמדת מאוד כאשר הוא יוקפץ מקיר או מתקרה, אבל במקרים רבים אתם יכולים להשיג תאורה הרבה יותר מעניינת באמצעות צילום עם פלאש מחוץ לטווח המצלמה.
פלאש מחוץ לטווח המצלמה יאפשר לכם לשנות את כיוון התאורה כאוות נפשכם. שינוי הכיוון של האור ישנה את האזורים המודגשים ואת אלו הנמצאים בצל, זאת אומרת שאתם יכולים לקבל תמונות שונות מאוד רק באמצעות שינוי המיקום של האור שלכם.
וככה זה נראה מאחורי הקלעים..
בשורה התחתונה: בשימוש בפלאשים מחוץ לטווח המצלמה, אתם יכולים להיות ממש יצירתיים בנוגע לאור שלכם.
יש כאלו הנוטים לחשוב שפלאשים צריכים להיות מיוצרים ע"י אותו היצרן של המצלמה. אותם אנשים מתעלמים כליל מיצרני צד ג' של פלאשים המציעים פתרונות איכותיים במחירים זולים בהרבה יותר מיצרן המצלמה.
וזו טעות!
פלאשים צד ג' מציעים מגוון גדול של אפשרויות. קיימים פלאשים פשוטים ו"טיפשים" שיודעים לעשות רק מה שהצלם אומר להם וקיימים פלאשים חכמים עם אפשרויות TTL מתקדמות המאפשרות לצלם בחופש פעולה מבלי להתייחס יותר מדי לפלאש.
אז למה בעצם לשלם 2000-3000 ש"ח על פלאש, כשאתם יכולים לקנות באותו המחיר 3 פלאשים + סט משדר/מקלט ועוד יישאר לכם עודף?
אז הבעיה הראשונה היא אמינות, ולא כל יצרן צד ג' יספק לכם סחורה איכותית, אך לא קשה לפספס את יצרני הפלאשים הנפוצים ביותר בשוק כדוגמת Youngnuo, Godox ו-Metz המציעים פלאשים עוצמתיים ואמינים מאוד.
הבעיה השנייה היא האחריות על המוצר.. הפלאשים הזולים יותר בדרך כלל מכילים אחריות לתקופה קצרה בהרבה יותר מהיצרניות הגדולות. אבל בהתחשב בהפרש המחירים, האם באמת שווה לכם להשקיע סכום כסף גדול ולו רק כדי שתהיה לכם אחריות שסביר להניח שלא תשתמשו בה?
ותחשבו על זה..
פלאש יכול להיות ידידו הטוב של הצלם, כזה שיהיה לו בתיק וישמש אותו באמת למקרה הצורך והרצון.. אך יחד עם זאת הוא יכול להיות כלי הרס שישמיד כל זכר לתמונה טובה. כל זאת תלוי בידע שלכם ובשימוש שאתם עושים עם הפלאש.
אמנם ייעודו העיקרי של הפלאש הוא כאשר אין לנו מקור אור זמין אחר, אך זכרו כי הפלאש יכול לשמש אתכם כמקור תאורה בפני עצמו גם כאשר התאורה הזמינה מאוד טובה לצילום, זה תלוי אך ורק ברצונות ובצרכים שלכם.
בימינו, הפלאשים הפכו להיות נגישים לכל דורש והם לא יגרמו לכם להיפרד מאלפי שקלים כמו בעבר. רכשו לכם פלאש אחד בתור התחלה, וכשתלמדו איך לעבוד איתו, תוכלו לרכוש לכם עוד אחד או שניים.
אם יש לכם טיפים נוספים לעבודה עם פלאש, אתם מוזמנים בכיף לכתוב בתגובות למטה.
בכל מקרה, אני מקווה שגם כאן הייתי לכם לעזר.
מחכה לשמוע מכם,
תומר.
אהבתם את הפוסט? למדתם עוד משהו חדש? שתפו אותו לחברים שלכם. אולי גם הם ימצאו בו עניין 🙂

כולנו מכירים את האפשרות להוסיף פלאש למצלמה.במצלמות רבות ניתן למצוא פלאש פנימי מובנה ובאחרות, יהיה צורך להוסיף פלאש חיצוני. למעשה, הפלאש שעל המצלמה הוא מקור תאורה שרוב בני האדם יודעים שכדאי להשתמש בו כאשר התאורה הטבעית איננה ידידותית.
לפלאש תכונות רבות, יתרונות וחסרונות. ייעודו הראשוני של הפלאש הוא לשמש כמקור תאורה נח וזמין תמיד להאיר את התמונה עבור הצלם, במידה והתאורה הטבעית אינה משחקת לטובתו אך הייעוד שלו ךא מסתכם רק בזה. במצלמות הביתיות ובמצלמות החובבים הוא מובנה כחלק מהמצלמה (פלאש פנימי), דבר המשפיע רבות על אופי התמונה. בצילום המקצועי – הפלאש חיצוני והשימוש בו נרחב יותר ואינו מסתכם רק כשיש מחסור באור.
במקרים רבים משתמשים בו מסיבות אחרות לגמרי ובשליטתו המלאה של הצלם. הפלאש מגיע בצורות רבות, החל מפלאש מובנה במצלמה הפועל באופן אוטומטי, פלאש חיצוני המורכב על המצלמה וכלה בפלאשים גדולים שהשימוש בהם מתחיל ונגמר בסטודיו. במדריך זה ארחיב מאוד בנושא וכשתסיימו לקרוא אותו – כל מה שחשבתם עד היום על פלאש הולך להשתנות.
החלק הראשון במדריך יוקדש לעניין הטכני כדי שיהיה לכם קל יותר להיכנס אל החלק השני, בו אשלב מדריך לעבודה עם פלאש ואחשוף שיטות מאוד שימושיות לעבודה עם פלאשים.
אז בואו נתחיל..
פלאש (בעברית: מבזק) הוא מכשיר אלקטרוני המשמש ליצירת אור בהבזקה קצרה ובעוצמה גבוהה. כשאני אומר הבזקה קצרה, אני מתכוון לכך שפלאש יכול להגיע למהירות הבזקה של בין 1/5000 ל- 1/15,000 של השנייה (תלוי בעוצמת ההבזקה). עוצמתו החזקה של הפלאש, יחד עם ההבזקה המהירה והגמישות שלו גרמו לו להיות פופולארי בקרב הצלמים ויצרני המצלמות.
עוד משחר ההיסטוריה ניסו דרכים שונות כדי ליצור מקור תאורה חזק ומהיר. הראשונה, שהייתה לפריצת דרך בעולם הצילום, הייתה שריפת אבקה דליקה שמונחת על מגש. הצלם הקדמוני היה מעמיד את המצולמים שלו, מסדר אותם כאוות נפשו, מכין את האבקה ומתכונן לתמונה. כשהכל מוכן הוא היה חושף את תריס המצלמה, מדליק את אבקת השריפה וסוגר את התריס בחזרה.
עד שנוצר לו הפלאש הנוכחי, הרבה עשן עלה לאוויר ולא מעט שריפות נגרמו בעקבות השימוש בשיטה הזו, אך היא הייתה פתרון יעיל לאותה תקופה 'לא רגישה לאור' שכן הדלקת האבקה הייתה בעוצמה חזקה ולמשך זמן קצר. מדהים איך שהכל התפתח עם השנים ליותר קטן והרבה יותר טוב.. מה שיותר מדהים אותי הוא שהיום אנחנו מתפנקים על חברות ומותגים, כשבעבר כל צלם היה מכין לעצמו פלאשים בסטודיו כאוות נפשו. אגב, הם היו חד פעמיים.
לאורך השנים הפלאש עבר שדרוגים רבים עד שהגיע לאיך שהוא נראה היום. הפלאשים בני ימינו עובדים על חיבור ישיר לחשמל או על סוללות. בפלאש ישנו קבל הממיר את הכח שהוא מקבל מהסוללות או מהשקע החשמלי לעצמה של בין 300 ל-600 וולט בהתאם לסוג הפלאש. בזמן שזה קורה אפשר לשמוע צפצוף מהפלאש שמעיד על הטעינה. משם כל הוולטים האלה נוסעים אל הטרנספורמטור שהוא בעצם שנאי פנימי, המקפיץ את המתח שהוא מקבל לאלפי וולטים ומזרים אותם ישירות לנורת הפלאש.
נורת הפלאש היא נורה מזכוכית המכילה בתוכה גז קסנון שבמצבו הרגיל, אינו מוליך חשמל. בזמן ההבזקה החשמל מוזרם מהטרנספורמטור לנורת הפלאש במתח של אלפי וולטים, ובכך הופך את גז הקסנון לגז מוליך (יונים) ואז לאור (פוטונים). כל הפעולה הזו קורית במהירות עצומה וכשהתהליך מסתיים, הפלאש חוזר על הפעולה על מנת להתכונן להבזקה הבאה.
פלאש מובנה הוא הפלאש שכולם מכירים. הוא מובנה כחלק מהמצלמה ומכאן שמו. יתרונו הגדול שהוא עובד בסנכרון מלא עם המצלמה ללא צורך באביזרים חיצוניים כגון סוללות או משדרים. הוא שימושי מאוד לצלם החובבן מינוס שאינו יודע לתפעל מצלמה באופן ידני. חסרונו הגדול שהוא נמצא מעל העדשה או בסמוך אליה כך שהוא מגיע מכיוון הצילום, מה שגורם ל"השטחת" התמונה ויצירת עיניים אדומות (הסבר יינתן בהמשך). במצלמות מתקדמות יותר ניתן יהיה להוסיף פלאש למצלמה כפלאש חיצוני.

זהו פלאש שאינו קשור למצלמה ומגיע כאביזר נפרד לחלוטין. הוא גדול יותר, חזק יותר ובעל ספק כח נפרד שעובד על סוללות אצבע או ליתיום. ניתן להשתמש בו כפלאש חיצוני בנפרד מהמצלמה או להשתמש בו בחיבור למצלמה על ידי הלבשתו להתקן ה-Hot Shoe (נעל חמה). הפלאש המורכב הוא קטן, קומפקטי, חזק ונגיש. הוא נכנס לכל תיק ויכול להיות זמין תמיד כשנרצה בכך. בימינו, הפלאשים המורכבים מיוצרים ברוב חכמה ודעת ויכולים להפיק אור בעוצמה חזקה מאוד.
הם מגיעים כפלאשים "טיפשים" שיודעים לעשות רק מה שאומרים להם וכפלאשים "חכמים" עם תכונות ממוחשבות אוטומטיות, מבלי הצורך לחשוב יותר מדי. לפלאשים החיצוניים יש ראש שניתן לסובב אותו ימינה, שמאלה ולמעלה וזאת על מנת להיות גמישים יותר בכיוון התאורה.

פלאש מורכב (חיצוני)

התקן ה – Hot Shoe במצלמה
זהו פלאש גדול וחזק במיוחד הדורש חיבור לחשמל. השימוש בו לרוב נעשה בסטודיו ומכאן שמו. יתרונו הגדול שהוא חזק, עוצמתי ובעל טעינה מהירה. חסרונו שהוא גדול, כבד ומוגבל לחיבור לחשמל.

זהו פלאש טבעתי המשמש בעיקר לצילומי מאקרו. ספק הכח יושב על ה-Hot Shoe ואילו נורת הפלאש עצמה יושבת סביב העדשה כך שהפלאש מייצר תאורה המגיעה בדיוק מאותה זווית של העדשה וזאת כדי למנוע הצללות בצילום מקרוב.

הפלאש הוא מקור תאורה שיכול להיות זמין לנו תמיד מבלי להיות תלויים בחסדיה של השמש. הוא יכול לשמש כמקור אור יחיד בתמונה והוא יכול לשמש כתוספת משלימה למקור אור סביבתי (תאורת שמש, תאורת רחוב, תאורה ביתית וכו'). לפלאש תכונה חשובה מאוד – מכיוון שהוא מבזיק במהירות כה גבוהה (תזכורת: 1/5000 – 1/15,000) יש לו את היכולת להקפיא תנועה בדומה לתריס המצלמה (ל סתם קוראים לו גם ספידלייט…). יכולת זו היא יתרון גדול כאשר נרצה לצלם בחשיפה ארוכה ובו זמנית להקפיא את הנושא שלנו.
האור שהפלאש מפיק הוא בטמפרטורה של 5500K בדומה לשמש. ניתן לשנות זאת ע"י הרכבת ג'לים צבעוניים על ראש הפלאש כך שאם בא לנו רקע בגוונים קרים אנחנו יכולים לכוון את המצלמה לטמפרטורה קרה ולהרכיב על הפלאש ג'ל כתום שיחזיר את הנושא לצבעים המקוריים שלו.
בצילום עם פלאש מה שמשפיע על החשיפה של הפלאש אלו רק הצמצם וה-ISO. התריס אינו משפיע בכלל על חשיפת הפלאש מכיוון שהפלאש מהיר הרבה יותר מהתריס וכל עוצמת האור היוצאת מהפלאש נכנסת כולה אל החיישן. לכן העבודה עם פלאשים דורשת ידע נוסף וחשיבה שונה במקצת.
דבר נוסף המשפיע על עוצמתו של הפלאש על הנושא שלנו, הוא המרחק מהפלאש לנושא. ככל שהפלאש רחוק יותר כך הוא ישפיע פחות. הפלאשים מוגבלים למרחקים של עד 5 מטרים, מעבר לכך הם כבר לא ישפיעו.
עכשיו אנו יודעים שהפלאש חייב להיות בסנכרון מושלם עם התריס של המצלמה בזמן החשיפה. כדי שנבין את פעולת הסנכרון אני רוצה שנחדד קצת את אופן פעולת התריס.
התריס הוא התקן במצלמה, איתו ניתן לשלוט על זמן החשיפה ולהחליט כמה זמן אנו רוצים שהחיישן ייחשף לאור. הוא בנוי מכמה שלבים כך שבחשיפה מהירה השלבים האלו נעו בתיאום מדויק, כך שבכל רגע נתון בזמן החשיפה חלק אחר של החיישן נחשף לאור עד שבתום החשיפה נחשף כל החיישן לאור. מזה ניתן להסיק שהתריס צריך לקבל אור בצורה רציפה אך מכיוון שהאור של הפלאש אינו רציף הוא צריך להיות מסונכרן באופן מדויק עם התריס.
אם נצלם במהירות תריס נמוכה יחסית לא תהיה בעיה, אבל מה יקרה אם מהירות התריס תהיה גבוהה יותר ממהירות ההבזקה והפלאש לא יצליח להיכנס לתמונה? במקרה כזה רק חלק קטן מהחיישן ייחשף לאור וכתוצאה מכך נקבל פס כהה בתמונה, שנוצר כתוצאה מכך שבזמן ההבזקה חלק מהתריס כיסה חלק מהחיישן ולא חשף אותו לאור הפלאש.
ברוב המצלמות, במיוחד במצלמות הביתיות והחצי מקצועיות, יצרני המצלמה מגבילים את מהירות התריס בזמן צילום עם פלאש למהירות הסנכרון המקסימלית שנעה בין 1/200 ל-1/320 ברוב המצלמות.
כדי לגבור על הבעיה הזו פיתחו שיטה שנקראת High Sync Speed – מהירות סנכרון גבוהה. במצב זה יורה הפלאש סדרה של הבזקות בזמן החשיפה וכך כל החיישן נחשף לאור גם במהירויות תריס של 1/8000. כדי לצלם בשיטה הזו נצטרך פלאש ומשדר/מקלט תומכים.
במצב זה המצלמה מחליטה מתי / כמה / למה להפעיל את הפלאש. מומלץ לא להשתמש במצב הזה ולהפעיל את שיקולי הדעת שלכם כצלמים.
עיניים אדומות היא תופעה שנוצרת כאשר תאורת הפלאש מגיעה מאותו הכיוון של הצילום. האור פוגע באישוני העין וחוזר ישירות לעדשה. בחלק האחורי של העין שלנו יש המון נימי דם ולכן האור שחוזר מהם הוא אדום. כדי להתגבר על התופעה הזו, במצב תיקון עיניים אדומות, המצלמה מורה לפלאש להבזיק פלאש אחד מקדים וחזק וזה כדי שהאישונים יתכווצו במהירות ואז הפלאש מבזיק פעם נוספת והיא למעשה ההבזקה של הצילום עצמו. לרוב זה מקטין את התופעה אך לא פותר אותה ב-100%.
מה שצמד המילים האלו אומרות בעצם זה שהפלאש יבזיק בתחילת החשיפה. זוהי ברירת המחדל של כל המצלמות.
במצב זה הפלאש מבזיק בסוף החשיפה. מאוד שימושי כאשר אנו עושים שימוש במריחות תנועה יחד עם פלאש.
TTL – ראשי התיבות של Through The Lens (דרך העדשה). במצב זה הפלאש מודד את האור תוך כדי ההבזקה וכשהוא מגיע לרמה הרצויה הוא עוצר את הפעולה.
E-TTL – זוהי שיטה מתקדמת יותר בה הפלאש מבזיק לפני החשיפה הבזקה חלשה. האור החוזר עוזר לפלאש למדוד אור מהסצנה המצולמת וכך להחליט את עוצמת ההבזקה לחשיפה שתגיע מיד לאחר ההבזקה המקדימה.
Manual – במצב זה אנו בשליטה מלאה על הפלאש. אנו קובעים את עוצמת ההבזקה בעצמנו ואפשר לומר שאם בחרנו לצלם במצב הזה אז נוסף לנו עוד בייבי קטן לטפל בו בנוסף לצמצם/תריס/איזו אבל התוצאה, אם תשאלו אותי, הרבה יותר טובה וכשמתרגלים אליו אין לו תחליף. ישנם פלאשים המגיעים עם אפשרות זו בלבד, מה שמוזיל להם את העלות באופן משמעותי כך שאם אין לכם צורך במצב TTL, זהו פיתרון אידיאלי.
Strobe – אפשרות הקיימת בחלק מהפלאשים ובמצלמות מסוימות. במצב זה, כאשר נגיד לו, יבזיק הפלאש מספר רב של הבזקים מהירים ובעצמה נמוכה. מצב זה נועד בעיקר לצילום פורטרטים ואופנה כאשר רוצים לראות את השפעת האור על המצולם לפני הצילום.
Repeat – במצב זה הפלאש יבזיק מספר הבזקים בהתאם למה שהגדרנו לו פר שנייה. ז"א שאם הגדרנו לפלאש 10 הבזקים בשנייה ואנחנו בחשיפה של 1/2 שנייה אז הוא יבזיק 5 הבזקים במהלך החשיפה. זה שימושי מאוד ליצירת תמונות אמנותיות של תנועה מתמשכת כמו ריקוד לדוגמא.
Flash Zoom – תכונה שקיימת בפלאשים חיצוניים. זהו מנגנון שנמצא בראש הפלאש ומתאים את עצמו לאורך המוקד של העדשה. אם, לצורך העניין צילמנו בעדשות 85 מ"מ הפלאש ימקד יותר את האור ואם נצלם בעדשה רחבה יותר כמו 24 מ"מ אז הפלאש יפזר יותר את האור.
Master – בעבודה עם מספר פלאשים זה הפלאש הראשי המסונכרן עם המצלמה באופן ישיר.
Slave – במצב זה הפלאש מופעל ברגע שהוא "רואה" הבזקה של פלאש אחר. במקרה שאנו עובדים עם יותר מפלאש אחד על הסט – הפלאש הראשי חייב להיות Master ושאר הפלאשים יכולים להיות Slave.

בחלק הראשון קיבלתם הסבר מפורט על תכונותיו של הפלאש ועכשיו יהיה לכם קל הרבה יותר לעבור לחלק השני והמעניין במדריך כי הרי הבטחתי לכם שיהיה סוף טוב לכל הסיפור הזה.
לפני הכל אני רוצה לקחת אתכם רגע לפוסט בו אני מדבר על צילום בתאורה טבעית כדי שתלמדו על כיווני תאורה, אופי של תאורות שונות וריכוכים טבעיים.
קראתם כבר? יופי, אפשר להמשיך…
הפלאש הוא מקור תאורה קשה בדיוק כמו שמש ישירה. צלמים בתחילת דרכם חוסמים לעצמם את האפשרות להשתמש בו בגלל סטיגמות חברתיות כגון אלו שאומרות ש"צילום עם פלאש משטיח את התמונה" והם צודקים רק במקרה שהפלאש מגיע ישירות מהמצלמה, מכיוון הצילום. התאורה הזו לא מעניינת, ומקטינה את השפעת העומק בתמונה אך הפלאש, כפי שראינו בחלק הראשון של המדריך, מגיע גם בצורה חיצונית ללא כל קשר למבנה המצלמה ואנו יכולים להפעיל אותו מחוצה לה ולהביא את האור מכיוונים אחרים לגמרי ולפתוח דלת לעולם חדש של צילום.
פלאשים יכולים להיות מגניבים לצילום, אך צריכים להיות זהירים איתם מבלי להגזים יותר מדי. אתחיל בהסברים על עבודה עם פלאש בנפרד מהמצלמה ואחרי כך אתן לכם טיפים יעילים מאוד לצילום עם פלאש חיצוני על המצלמה.
3 מצבים בהם אני משתמש בצילום עם פלאש:
1. כאשר אין לי מקור תאורה יעיל אחר.
2. כאשר אני רוצה לשלב תאורה טבעית עם תאורה מלאכותית.
3. כאשר אני רוצה ויכול לשלוט באור ב-100%. בדרך כלל בסטודיו או בצילום בחושך.
ברירת המחדל שלי היא להשתמש בפלאש חיצוני וליצור זוויות תאורה מעניינות. לרוב, הפלאש יהיה חשוף וללא כל ריכוך (אין לי בעיה עם זה) ולפעמים ארכך אותו באמצעות מטריה, סופטבוקס או אמצעי ריכוך אחר בהתאם לסצנה אותה אני מצלם.
ישנן דרכים שונות להפעיל את הפלאש מחוץ למצלמה. הדרך הפרימיטיבית ביותר היא לשים את הפלאש החיצוני על מצב Slave ולהפעיל את הפלאש שעל המצלמה. ברגע שה-Slave קולט את ההבזקה שיוצאת מהפלאש שעל המצלמה הוא מבזיק גם. אם בחרתם בדרך הזו, אתם צריכים להיות מודעים לכך שהפלאש שעל המצלמה ישפיע מאוד על הנושא שלכם כך שתצטרכו לכוון אותו למעלה (אם אפשרי) ולהנמיך לו את העוצמה ככל הניתן.
בנוסף, קשה מאוד ולעתים אף על גבול הבלתי אפשרי לעבוד בשיטה זו בשמש. אם תעבדו איתו במקום כמו אירוע לדוגמא, כל פלאש שיופעל באירוע יפעיל גם את הפלאש שלכם. די מעצבן.
דרך נוספת ופשוטה מאוד היא לחבר את הפלאש עם כבל Sync ארוך ישירות למצלמה. ככה הוא גם יכול לעבוד במצב TTL. הרבה זמן לא ראיתי צלמים שמשתמשים בשיטה הזו כי היא מגבילה מאוד. ישנה דרך יעילה ונוחה הרבה יותר – להיעזר במכשירים שנקראים משדר/מקלט אלחוטיים שעובדים על תדרי רדיו. המשדר מתחבר לפלאש והמקלט למצלמה וכך הפלאש יודע מתי להבזיק. קיימים היום פלאשים המכילים בתוכם את האפשרות הזו מבלי הצורך לחבר את הפלאש למצלמה או למשדר נפרד.
האפשרות הגמישה הזו של צילום עם פלאשים קטנים מתי ואיפה שרק נרצה פתחה עולם חדש להרבה צלמים. כשאני מצלם בחוץ, אני מוצא את עצמי לא מעט פעמים מוציא פלאש או שניים מהתיק, רק כדי ליצור משהו מיוחד גם אם אין לי ממש צורך בפלאש.
לצורך המחשת השימוש בפלאש בתאורת חוץ מצורפות התמונות הבאות עם הסבר לכל תמונה.
התמונה הזו צולמה בלילה עם פלאש יחיד שנמצא מאחורי המצולמים. הרעיון היה ליצור תמונה דרמתית שתדגיש את צורת הגוף של המצולמים ותאיר את האבקה הלבנה.
בתמונה זו מדדתי את האור לפי התאורה הטבעית הקיימת ולאחר מכן הוספתי את הפלאש מימין. כדי לקבל חשיפה טובה מהרקע הייתי צריך לסגור מאוד את הצמצם ולהאיר את הנושא באמצעות הפלאש ש"פתח" לי את האזורים המוצלים. הבחירה שלי להביא אותו מהצד גרמה להכל להיראות מעניין.
כאן יש שימוש ב- 2 פלאשים ושמש אחת. במקרה של צילום אנשים בשקיעה אין לנו ממש ברירה אלא אם אנחנו רוצים לצלם סילואט (צללית) וזה מכיוון שאם אנו רוצים לחשוף את התמונה לפי השמש אז השמש תצא טוב אבל הנושא יצא חשוך ולהיפך. אז תמיד יגידו לכם להפעיל פלאש אבל זה לא העיקר כי אם תשתמשו בו בתובנה התוצאות שלכם יהיו לא רק טובות אלא גם מעניינות. כאן מדדתי אור לפי השמיים כדי להגיע למצב שהשמיים חשופים טוב ולא יוצאים שרופים. התמונה שהתקבלה, כאמור, יצאה עם שמיים מעולים ונושא חשוך. כשהארתי את הזוג היה חסר לי משהו.. לא הספיק לי שרק הם מוארים אז הוספתי פלאש נוסף שיאיר לי את הקרקע המגניבה הזו שיחד עם הזווית הנמוכה העצימו את הכל.
כאן כיוון האור הוא אחר וזה מכיוון שהעמדה של הזוג אחרת. פני הזוג והמבט שלהם פונים קדימה ושמאלה ומיקום השמש נותן הרגשה כאילו היא מאירה אותם אך השמש הייתה חלשה מדי בכדי להאיר את הזוג ולכן השתמשתי בפלאש שהאיר את הזוג מלפנים.
כאן פלאש אחד האיר את הזוג מאחוריהם ומכיוון שהמעקה של הגשר מבריק ומחזיר אור אז הוא החזיר את האור מ-2 הצדדים – מה שיצר את ה"כוכבים" בצידי הזוג ואת ההרגשה כאילו יש 3 פלאשים בתמונה.
בתמונה הזו רציתי להשיג משהו קצת אחר. היה לי מספיק אור טבעי כדי לצלם את הזוג אבל רציתי בכוונה להוסיף מקור תאורה משלי כדי לקבל יותר עניין בתמונה. מיקמתי את הזוג ואת הקומפוזיציה שאני רוצה, מדדתי את האור הסביבתי כפי שאני רציתי אותו והתחלתי למקם את הפלאשים. בגלל שרציתי אור ממוקד על כל אחד מהמצולמים בנפרד ומבלי שהוא ישפיע לי על אזורים אחרים בפריים הייתי צריך להעמיד אותם קרוב למצולמים ומלמטה כדי שהם לא יאירו לי את הקרקע. הצבת הפלאשים על הספסל הייתה אידיאלית ביותר מבחינתי אבל לא בא בחשבון שיראו את המכשיר השחור הזה בפריים אז לכסות את הפלאשים בעלים היה פתרון נהדר שגם תרם לא מעט לתמונה לדעתי.
זו תמונה אהובה עליי מאוד ובכל פעם שאני מסתכל עליה אני מצדיק את העובדה שתמיד יש לי פלאש בתיק. התמונה צולמה באור יום של חודש יולי בשעה 17:30 בערך. השמש הייתה במיקום מצוין ושלא כמו בשקיעה – הצבעים היו קרים יותר והתאורה קונטראסטית יותר. כמו שאתם רואים השמש נמצאת מאחורה והזוג בצל. פלאש אחד שמאיר את הזוג משמאל סגר לי את הפינה ותוך כמה שניות קיבלתי את התמונה שרציתי.
בתמונה הזו השתמשתי ב-2 פלאשים כדי שיאירו לי את רחבת הריקודים ויצאתי החוצה הרחק מהרחבה. השתמשתי בחשיפה של 1/60 ותנועת יד מהירה על מנת לקבל את המריחה הזו. רחבת הריקודים נשארה קפואה בגלל תאורת הפלאש שכאמור, מקפיאה תנועה.
זו דוגמא מעולה לצילום במהירות סנכרון גבוהה. שימו לב למיקום של השמש ודמיינו לעצמכם כמה הייתי צריך לסגור מהירות תריס וצמצם. התמונה צולמה עם פלאש שנמצא על אחד הענפים בעץ (אל תנסו לחפש כי לא תמצאו אותו :-)).
צולם ב-iso 100, מהירות תריס 1/2000 וצמצם F6.3. ללא היכולת לעבוד במהירות סנכרון גבוהה היה לי קשה מאוד לצלם את התמונה הזו בשעה שהשמש חזקה כל כך.
כל התמונות הנ"ל צולמו עם תאורת פלאשים מחוץ למצלמה אך לפעמים בכורח הנסיבות אנו נצטרך להשתמש בפלאש על המצלמה וזה יצריך מאיתנו לחפש תמיד פתרונות ריכוך/פיזור יצירתיים.
אלו הם האפשרויות העומדות לרשותנו כאשר אנו מצלמים עם פלאש על המצלמה.
הכוונה לפלאש המגיע מאותו כיוון של הצילום. הוא יוצר תאורה לא יפה ולא מחמיאה המשטיחה מאוד את התמונה וגורמת לתופעת העיניים האדומות.
שימו לב, בתמונה למעלה אתם יכולים לראות את השפעתו של הפלאש הישיר. זה שמגיע ישירות מהמצלמה. לכבשה החמודה אין צללים וזה גורם לה להיראות שטוחה. כמו כן, האור מאוד קשה – ניתן לראות זאת לפי הצל שנוצר מאחוריה. אפ תמונות כאלה מאכזבות אתכם, זה הזמן להוסיף פלאש למצלמה…
כן, אני יודע שזה נשמע לכם כמו התחלה של ארוחה טובה אבל לא. פלאש מוקפץ הוא פתרון נהדר לריכוך האור ושינוי זווית התאורה. עקרון הפעולה הוא פשוט. יש לנו פלאש על המצלמה שניתן לסובב לו את הראש ולכוון אותו לאן שנרצה. באופן אישי, אני תמיד בוחן את הסביבה ובודק מאיפה אפשר להקפיץ את הפלאש. זה יכול להיות מתקרה, מקיר ומכל אלמנט מחזיר אור יצירתי אחר. האור היוצא מהפלאש יגיע לתקרה או לקיר ויחזור ממנו לנושא הצילום.
שימו לב להשפעת האור על הבובה כאשר התאורה חוזרת מקיר או מתקרה. האור רך יותר, מפוזר יותר ונעים יותר לעין. עניין חשוב שצריך לשים לב אליו בצילום עם פלאש מוקפץ הוא שצבע האור מושפע מאוד מצבע הקיר שממנו הקפצנו. אם אנו נקפיץ פלאש מקיר ירוק אז האור ייצבע לנו בירוק.

שלא כמו בצילומי חוץ – בסטודיו העבודה עם פלאשים מעט שונה. בסטודיו אנחנו בשליטה מלאה על כל מה שקורה מבחינת האור. אנחנו פשוט מייצרים אותו מאפס, שולטים בעוצמה שלו, בכיוון שלו ובעזרת אביזרים ייעודיים, מרככים אותו בדיוק לרמה שאנחנו רוצים, ממקדים אותו, מפזרים אותו ובקיצור שולטים בו.
בסטודיו הכל מונח לנו על מגש של כסף ושום דבר לא מסורבל כך שיש לנו את כל הזמן שבעולם להתייחס לכל דבר קטן. צילום בסטודיו שימושי מאוד לצילום מסחרי ולצילום אופנה שם התאורה צריכה להיעשות בצורה מבוקרת ובשליטה מלאה אך צלמים רבים משתמשים בו גם לשם האמנות.
עכשיו, אחרי שראיתם ולמדתם את תורת הצילום עם פלאש בעזרת המדריך המפורט, אתם יכולים לצאת החוצה, להתאמן קצת ולגלות עולם חדש. הנושא הזה לא מסובך בכלל אבל אין ספק שהוא דורש ידע, הבנה ושליטה בצילום בכלל ובאור בפרט. הניסיון והזמן עושים את שלהם, תלמדו מטעויות שאתם עושים בדרך ואל תחזרו עליהן.
חישבו תמיד כיצד להיות מקוריים, בכל תמונה! בחנו את כיווני האור השונים בחשיפות שונות, עם השפעת האור הסביבתי ובלעדיו. הטיפ הכי גדול שאני יכול לתת לכם הוא – התחילו עם מקור תאורה אחד, בחנו את התמונה והוסיפו עוד אחד במקרה הצורך.
אתם מוזמנים לכתוב לי ממש כאן למטה אם אהבתם וכמה המדריך לצילום עם פלאש עזר לכם לצלם תמונות טובות יותר. שתפו את הפוסט עם החברים שלכם, אני בטוח שיש ביניהם כאלו שהמדריך הזה יעניין אותם.
שתהיו לי טובים, כמו תמיד, ונתראה בפוסט הבא.
אנו משתמשים בעוגיות לשיפור חווית הגלישה שלך, ניתוח השימוש באתר והתאמה אישית של תוכן. למידע נוסף, אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו.