5 מצבי תאורה קשים בצילום וההתמודדות איתן ללא שימוש בפלאשים

אחד מסימני ההיכר של הצלם המקצועי זו היכולת לצלם תמונות טובות גם כאשר מצב התאורה לא טוב.

אז לא רק שזה אפשרי, לפעמים זה גם נדרש. אחרי הכל, אף אחד לא יכול לומר ללקוח שלו שהוא מצטער שהתמונות יצאו גרועות כי בדיוק השמש יצאה מהענן או כי האור שבחדר היה חלש מדי.

כמו שאומרים: תירוצים לא בבית ספרינו 😉

אם נניח את הקלפים על השולחן, אנחנו נגיד פה אחד שהאור הוא המזון שלנו. האור הוא אובססיה של כל צלם, אבל אור יכול להיות ידידותי וקל לעבודה והוא יכול להיות גם קשה ומסובך להתמודדות.
אם היה גן עדן רק לצלמים, אז שעת הזהב הייתה נמשכת כל היום והתאורה הייתה רכה תמיד. אבל אנחנו יכולים לרגע להתעורר מהחלום ולהבין שלא כך הדבר. שעת הזהב תופיע לפרקי זמן קצרים מאוד בתחילתו ובסופו של היום, ומה שקורה בין לבין אולי ידרוש התמודדות אבל בעיקר יביא איתו תוצאות אחרות.

כבר כתבתי בעבר על 3 בעיות בצילום בתנאי תאורה חלשים והדרכים להתמודד איתן, אך הפעם בחרתי להציב בפניכם סיטואציות מהחיים שלנו כצלמים ולבחון את הדרכים היצירתיות להתמודד עם האור הקיים מבלי להוסיף לו עזרים מלאכותיים כגון פלאש.

במדריך המלא לצילום עם פלאש כתבתי על היתרונות העצומים של הפלאש, אבל מה שחשוב לדעת זה שלא תמיד אנחנו חייבים או צריכים אותו. לפעמים אנחנו נרצה להמחיש את האווירה הקיימת ולא ליצור אוירה חדשה – יש מאין.

אז בואו נעבור על 5 מצבי תאורה שונים שלפי דו”ח השאלות שאני נשאל, אלו מצבי התאורה הקשים ביותר להתמודדות.

קריאה מהנה 🙂

1. צילום רחוב בלילה.

צילום בתנאי תאורה חלשים זה קשה, אני יודע. במיוחד בתאורה מהסוג הזה שאתם רואים בלילה ברחובות.
אז זה קשה, אבל לא בלתי אפשרי. וברור שלא צריך לוותר על צילום רק בגלל תנאי התאורה.

חיי הלילה מלאים ברגעים טובים שבהחלט מגיע להם להיתפס בעין המצלמה ואם עושים את זה נכון, אפשר להגיע לתוצאות מדהימות.

בשנים האחרונות הטכנולוגיה התפתחה מאוד, ותחום הצילום שינה פעמיו למקום שלפני 5 שנים היה נראה כחלום. המצלמות בנות ימינו מכילות חיישנים איכותיים הרגישים מאוד לאור וגמישים מאוד לעבודה עם איזו גבוה ועם רמה נמוכה של רעש דיגיטלי.

אני מדבר על מצב שעד לפני 5 שנים צילום ב-ISO גבוה מ-800 עם גרעיניות נמוכה יחסית, הייתה אפשרית רק במצלמות מתקדמות מהסדרות הגבוהות של היצרנים (וגם שם הוא לא היה גבוה במיוחד ביחס להיום). מי שהחזיק בידיו מצלמת “כניסה”, הסתפק בערכי ISO נמוכים יותר, כי אחרת איכות התמונה הייתה יורדת באופן משמעותי וברור לעין.

היום אתם יכולים להגיע לרחוב בשעה 22:00 וליהנות מהצילום כמעט כמו שאתם נהנים ממנו באור יום (ולפעמים גם יותר). תשתמשו בצמצמים פתוחים (כמה שיותר פתוח – יותר טוב) על מנת לאפשר ליותר אור להיכנס אל החיישן ובכך לעבוד בערכי ISO גבוהים עם מינימום רעשים ולשמור על מהירות תריס סבירה להקפאת תנועה.

מעבר לכל, צילום של רחוב דורש גם אור מעניין. בהנחה שבלילה התאורה היחידה היא תאורת רחוב מלאכותית, אז חפשו את המקומות בהם נמצא מקור אור מעניין ומספק.

צילום: תומר אלמקייס.
צילום: תומר אלמקייס.

2. אור שמש נוקשה.

אור קשה, כמו זה הנוצר ביום בהיר כשהשמש חשופה מעננים, הוא אחד מהדברים שהכי קשה להתמודד איתם. טוב, לא באמת הכי קשה, אבל לא מעט צלמים מגדירים אותו כך.

הסיבה לכך נובעת בגלל שאור השמש הוא חזק מאוד, וכשהוא מגיע ללא ריכוך הוא יוצר קונטראסט גבוה בין האור לצל.

ההתמודדות עם אור שמש נוקשה מתחילה לפני הכל בהתבוננות על כיוון השמש. אם השמש נמוכה טיפה ולא ממש מעל הראש שלנו, אז יש לנו הרבה יותר אפשרויות להתמודדות מכיוון שכאשר אנחנו זזים אז אנחנו משנים את כיוון התאורה ביחס אלינו.

באשר להתמודדות הטכנית, כולנו יודעים שלמצלמה יש טווח דינמי מוגבל, ולכן אנחנו נצטרך לבחור בין הכהים לבהירים. הכוונה שלי היא לכך שאם אנחנו רוצים לראות את מה שקורה באזורים הבהירים, אנחנו נצטרך לבצע את מדידת האור מאזורים אלו, ואם נרצה לראות את מה שקורה באזורים הכהים אז נצטרך לבצע מדידת אור משם.

מה שצריך לדעת זה שכאשר אנחנו נמדוד אור מהאזור הבהיר, אז האזורים הכהים יהיו כהים מדי ולפעמים עד כדי איבוד פרטים. כשאנחנו נמדוד אור מהאזור הכהה, אז האזורים הבהירים יהיו בהירים מדי עד כדי איבוד פרטים.

צילום: תומר אלמקייס.

אז מה עושים במצב כזה? מאיפה מודדים את האור? ואיך עושים את זה נכון?

אז הבנתם שאם הנושא שלכם עומד חצי באור חצי בצל, אתם צריכים להחליט מאיפה תיקחו קריאת האור, כי אחרת לא תקבלו תוצאה משביעת רצון.

במצב הזה (ובכלל), אני ממליץ להגדיר את מד האור על מדידת אור נקודתית (SPOT). כך אתם תוכלו לקחת קריאת אור מדויקת מאזור קטן מבלי שהמצלמה תתחשב באזורים האחרים בפריים.

אם אתם מצלמים אנשים (ובתכל’ס גם אובייקטים אחרים), אתם יכולים להיעזר ברפלקטור על מנת לשכפל את אור השמש.

הדבר הזה ייתן לכם מספר אפשרויות מדהימות!

  1. להשתמש בשמש כ-2 מקורות תאורה מכיוונים שונים.
  2. להשתמש באור השמש המוחזר מהרפלקטור כמקור אור יחיד ומיוחד.
  3. להשתמש ברפלקטור על מנת למלא צללים.

בתמונה הזו שיר יושבת בצל אך האור שמאיר אותה הוא אור שמש שמוחזר מרפלקטור שנמצא מצד ימין.

צילום: תומר אלמקייס.

רפלקטור יכול להיות כל משטח לבן, כסוף או זהב (תלוי בצורך). אתם יכולים ליצור לעצמכם אחד כזה עם קאפה עטופה בנייר כסף (או בלי), אתם יכולים להשתמש גם בסך השמש הכסוף שיש לכם ברכב ואתם יכולים לרכוש לכם אחד כזה שהוא מקצועי ונח ומכליל בתוכו את כל מה שאנחנו צריכים (לבן אטום, לבן חלבי, כסוף, זהב ושחור).

החזרת אור מרפלקטור לבן תיצור לנו אור רך מאוד ובכמות נמוכה. מתאים מאוד למילוי צללים.

החזרת אור מרפלקטור כסוף תיצור לנו מקור תאורה חזק, רך וקונטראסטי.

החזרת אור מרפלקטור מוזהב תיצור לנו אור זהה לזה שהרפלקטור הכסוף יוצר, אך צבע האור יהיה חם.

המשטח הלבן החלבי הוא בעצם סוג של ענן נייד ומטרתו היא לרכך לנו את האור העובר דרכו.

המשטח השחור נועד לחסום החזרי אור לא רצויים ולשלוט יותר בהצללות.

צילום: תומר אלמקייס.

אם אתם רוצים לדעת עוד על עבודה עם תאורה טבעית, אני מזמין אתכם לקרוא את הפוסט 7 שימושים בתאורה טבעית שכל צלם חייב להכיר.

3. משטחים רפלקטיביים.

משטחים רפלקטיביים (כמו מים ושלג למשל) יכולים לבלבל מאוד את מד האור שלנו במקרה הטוב ולהרוס את התמונות במקרה הרע. כך אם תרצו לצלם את הים בצהרי יום שמשי, לא תוכלו לעשות זאת ללא עזרים חיצוניים מכיוון שהשמש משתקפת על המים ובכך מאבדת את הפרטים.
בצילום בשלג המצב קצת אחרת מכיוון שהשלג הלבן מחזיר את אור השמש והופך להיות בוהק מאוד ובכך מבלבל את מד האור.

אז איך מתמודדים?

הדרך הטובה ביותר להתמודד עם צילום של הים ביום שמשי היא להשתמש בפילטר מקטב (פולורייזר) שמטרתו לעזור לנו להתגבר על החזרי אור ממשטחים מבריקים. אם אין לכם אחד כזה, אז חפשו שעות אחרות לצילום או זוויות פחות בעייתיות.

צילום: תומר אלמקייס

התמודדות עם שלג היא קצת שונה והאמת שהיא לא דורשת יותר מדי טכניקה אלא רק הבנה בסיסית במדידת האור. כל שעליכם לדעת זה שהשלג מחזיר הרבה אור, כך שמבחינת המצלמה יש הרבה אור בסצנה ולכן היא תרצה להכניס פחות אור על מנת להגיע לאפור הממוצע (אפור 18%). לכן, במקרה הזה אנחנו לא נסמוך על מד האור של המצלמה ונפתח 2 סטופים על מנת “להחזיר” את השלג לגוון המקורי שלו.

צילום: תומר אלמקייס.

דרך נוספת היא לחפש בסביבה אובייקט בגוון אפור ממוצע ולמדוד את האור ממנו, או לחלופין – להשתמש בכרטיס אפור 18% שזה בדיוק הייעוד שלו.

אם הלכתם לאיבוד בשורות האחרונות, אז כנראה שאתם צריכים לקרוא את המדריך המלא למדידת אור וחשיפה נכונה.

4. צילום מול השמש.

כאשר אנחנו מצלמים מול השמש, אנחנו יכולים ליצור תמונות מדהימות ויחד עם זאת אנחנו עלולים לבלבל את מד האור של המצלמה וכך להתבלבל גם בעצמנו.
תאורה אחורית זו תאורה ייחודית ומיוחדת שיכולה להוסיף לא מעט קסם לתמונות שלכם אם תדעו להשתמש בה נכון.
הבעיה מתחילה כאשר לא יודעים להשתמש בה נכון או שחוששים ממנה ונמנעים מלהשתמש בה. וזו טעות!

צילום: תומר אלמקייס.

תמונות מהסוג הזה שראיתם עכשיו מצולמות בשעות אחה”צ או בשעות הבוקר ולרוב עם נטייה לשעת הזהב. בשעות אלו האור מפוזר ונעים יותר, צבעו זהוב והדבר החשוב ביותר – השמש נמוכה ובכך היא מאפשרת לנו גמישות בהצבת הנושאים שלנו וביחס שלהם לאור.
כשהשמש במצב הזה אנחנו יכולים ליצור תמונות דרמטיות ע”י שימוש בצללים, אנחנו יכולים להשתמש בה כתאורה שטוחה (אם היא מאחורינו), ואנחנו יכולים להשתמש בה כתאורה שמאירה את הנושא מאחור ובכך ליצור תמונות בעלות מראה קסום וגם ליצור צלליות מעניינות.

צילום: תומר אלמקייס.
צילום: תומר אלמקייס.

אז בפועל זה לא באמת מסובך ליצור תמונות כאלה, רק צריך להבין מעט את האור וכמובן גם את יכולות המצלמה ומגבלותיה.

אז לפני הכל, כדי לא להתבלבל, כוונו את המצלמה שלכם למצב צילום ידני M כדי שתוכלו לשלוט במד האור שלכם. אחרת, המצלמה תראה כניסה גדולה מדי של אור ותחשיך את התמונה למצב שאותו אולי אתם לא רוצים.
השלב הבא זה למדוד את האור.

במידה ואתם רוצים תאורה שתאיר את הנושא שלכם מאחור ותיצור הילה מסביבו, תצטרכו קודם כל להעמיד אותו כאשר יש רקע כהה יחסית מאחוריו. את קריאת האור תיקחו מהנושא שלכם במצב מדידה SPOT על מנת שמד האור לא יושפע ממה שקורה בסביבה.
במצב הזה, אם הנושא שלכם בהיר – הרווחתם; אך אם הנושא שלכם כהה, אתם עלולים “לשרוף” את כל הסביבה שלכם אם היא מוארת באור יום. הפתרון האידיאלי הוא שימוש ברפלקטור שיחזיר את אור השמש למצולם שלכם וכך הרווחתם 2 מקורות תאורה משמש אחת.

צילום: תומר אלמקייס.

אם אתם רוצים ליצור צלליות מעניינות, אז כל מה שאתם צריכים זה למדוד אור מהשמיים כאשר השמש מאחורי הנושא שלכם ולהתחיל להשתעשע.

אם אתם רוצים לדעת עוד על צלליות, מוזמנים לקרוא את הפוסט כך תיצרו תמונות סילואט מושלמות.

5. צילום במסיבות ובהופעות.

מסיבות והופעות מתאפיינות בתחושה ייחודית שמושפעת המון מאופי התאורה. אותה תחושה ייחודית הופכת להיות מסובכת כאשר אנחנו מעוניינים לצלם אותה. יש תחושה שהתאורה משטה בנו ושה-White Balance לא סגור על עצמו, כך שהרבה פעמים אנחנו נכוון למשהו אחד ונקבל משהו אחר.

אז נכון שהפתרון האידיאלי הוא שימוש בפלאש שתמיד יאיר לנו את המצולמים וזהו.. אבל לפעמים אנחנו נרצה להמחיש את האווירה האמיתית שנכחה במסיבה או בהופעה ולא נרצה להוסיף תאורה משלנו שתשנה את הכל.
אגב, זו אחת הסיבות שאסור לצלם עם פלאשים בהופעות (וגם לא מומלץ). תחשבו על כך שיש שם תאורן מקצועי שעושה לכם עבודת קודש, אז למה לא לנצל את זה?

אז אולי העבודה כאן באמת קשה יותר, כי היא דורשת מאיתנו לחשוב כל הזמן, לראות, להתבונן, לחפש, והרבה פעמים גם לחכות לרגע המכריע שבו הכל יתמזג בצורה מושלמת עם התאורה המושלמת.

אסף אבידן. צילום: תומר אלמקייס.

אם כן, צילום במסיבות והופעות ידרוש מאיתנו ציוד שיודע להתמודד עם תנאי תאורה קשים כדי שנוכל להשתמש ב-ISO גבוה מבלי להרוס את התמונות שלנו יותר מדי וזה אומר גם שרצוי להשתמש בעדשות עם צמצמים פתוחים F2.8 ומעלה.
אלו יאפשרו לנו לצלם במהירויות תריס גבוהות יחסית לצילום מהיד, מה שלרוב נדרש מאיתנו בסיטואציות כאלה. מנגנון ייצוב בעדשה יהווה יתרון במצבים אלו, וגם מונופוד (חצובת חד-רגל).

מלבד הציוד שרק יעזור לכם להגיע לתוצאות טובות יותר, נדרשת גם היכולת שלכם להבין את האור, לזהות סיטואציה וכמובן להגדיר את החשיפה הנכונה כדי שלא תפספסו תמונות חשובות.

אחד הקשיים הראשונים שאנחנו פוגשים בצילום מהסוג הזה זה העניין שהתאורה כל הזמן משתנה, כך שאם אנחנו לא ממוקדים, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו נלחמים ובסוף חוזרים הביתה ללא תמונות טובות.

אז איך ניתן להתגבר על זה?

חשוב להבין שבצילום כזה התאורה אמנם משתנה המון, אבל יש סטים של תאורה שחוזרים על עצמם, כך שאנחנו יכולים לכוון את כל הפרמטרים לסט אור מסוים ופשוט לחכות לרגע שסט האור הזה יופיע שוב.
כמובן שגם כאן לעבוד על מצב ידני M ומצב מדידה SPOT.

הכי קל להרוס תמונות בהופעות ובמסיבות, אז תהיו עדינים.

צילום: תומר אלמקייס.

סיכום

כצלמים, הגישה שלנו לסיטואציה חשובה מאוד. אם ניגש לסיטואציה מסוימת ונחשוב כמה התאורה קשה, אז סביר להניח שנסיים כמו שהתחלנו.
אם נשנה את הגישה ונחשוב כיצד אנחנו יכולים להשתמש במה שיש לנו על מנת ליצור את הכי טוב שלנו, אנחנו נמצא בכל תאורה את הקסם הייחודי שלה.

הפוסט הזה מכיל רק 5 סיטואציות, אך סיטואציות דומות אתם יכולים למצוא כל יום, כל הזמן.. ואתם, כצלמים, צריכים לדעת להתבונן, להבין, לגשת נכון ולנצל את מה שיש לטובתכם.

חברים, תודה רבה ששוב קראתם אותי. אם אהבתם את הפוסט, אתם מוזמנים לשתף אותו בכיף.
כמו כן, אם עדיין לא נרשמתם לניוזלטר שלי, זה הזמן לעשות זאת ולהיות הראשונים לדעת על כל פוסט חדש שיוצא לאור.

אז נתראה בפוסט הבא 🙂

תומר אלמקייס
31 תגובות
  1. מוטי הגב

    הסברך
    כרגיל ברור ומקיף
    5 המצבים שהינך מתייחס
    אליהם הם אכן המצבים העיקריים
    שבהם אנו עשויים לפגוש
    תודה רבה

    • תומר אלמקייס הגב

      בכיף גדול, מוטי.
      תודה שאתה עוקב 🙂

    • מוטי הגב

      כמה כייף ללמוד מאדם כמוך ולייסם את זה בשטח לדוגמה: יום שישי נסעתי עם משפחתי למערת הנטיפים בבית שמש מקום יפה מותר לצלם אך ללא פלאש ובזכות כל המאמרים שלך רכשתי עדשה 50מ”מ f1.4 פתחתי צמצם 1.4 העלתי iso עבדתי משהו כמו מהירות תריס 80-100 תמונות מהממות הקטע הכי יפה היו עוד אנשים עם מצלמות הבעיה עם עדשת קיט תמונות לא מוצלחות אין עליך תודה תודה תודה תעלה עוד הרבה ושוב תודה

  2. גבי פיליבה הגב

    מועיל ומצוין

  3. אמיר גילעד הגב

    הסברים מצוינים , כרגיל , תענוג !
    רציתי לציין כמה דברים
    1. הרבה פעמים יש לנו חשש לצלם מול השמש, גם מחשש שהתמונה תשרף וגם מחשש שהחיישן ינזק מהתאורה הישירה והעוצמתית. שימוש בתריס סגור f/22 יכול להפיק אפקטים של שמש דמויית “כוכב” עם קרניים מסביב, אפקט מאד יפה ביחוד אם משתמשים בו בחוכמה בתכנון הקומפוזיציה של התמונה, כך ש”כוכב” השמש יופיע נניח בפתח או חריץ שבחרנו.

    2. לגבי הופעות-צילמתי המון הופעות. כל היופי הוא בתאורה של הבימה, רוב הזמן ניתן לותר על פלש.
    כל התאורות הצבעוניות, הלייזרים, מה שלא יהיה, וגם איך שהם צובעים את הנגנים-זה כל היופי. פלש לא מפוזר הורס הכל

  4. עמוס כהן הגב

    מחכים ומלמד תודה תומר

  5. אבי הגב

    תודה רבה תומר.
    כמו תמיד הסבר מדויק !

  6. Kahana Alon-Photography הגב

    כרגיל, התענגתי (לאחר שהדלקתי נרות בצד…….בהתאם לתוכן), ואשאיר המשך הקריאה, להמשך.
    בינתיים, אפיץ בפייסבוק.

  7. איזו הגב

    תומר היקר
    קיבלתי לראשונה הפוסט שלך ועל זה תודה.
    יש לציין שהחומר עשיר ועיוני מאוד.
    יש הרבה מה ללמוד מניסיונך!
    יישר כוח,
    איזו

  8. שולמית הרוש הגב

    פוסט נפלא!!! תודה רבה !!
    אצטרך לעיין בו ולשנן אותו כמה פעמים כנראה….

  9. מיכל אופנהיימר הגב

    תודה תומר
    עוד מאמר מלמד ומאיר עיניים ונוגע בנושאים מעשיים וחשובים.

  10. יהודית בלום הגב

    תומר תודה רבה לומדת מהמאמרים שלך רבות עוזר לי מאד בבקשה תמשיך!!!
    בהערכה רבה
    יהודית

  11. אפרת הגב

    אשמח לקבל אימילים מקצועיים בנושא צילום!
    תודה 🙂
    אפרת

  12. חנה הגב

    תודה תומר על הפוסטים המעניינים והמועילים…

    האם הזזת המצלמה לאחר פיקוס לצורך הקומפוזיציה משפיעה על מדידת התאורה?

    תודה

    • תומר אלמקייס הגב

      בכיף גדול, חנה.
      במצב M – הזזת המצלמה לאחר מיקוד תשפיע אך ורק על קריאת מד האור, אך לא על החשיפה.
      במצבים עדיפות תריס, עדיפות צמצם ו-P – שינוי כזה ישפיע גם על החשיפה, אלא אם כן ביצעת נעילת חשיפה על הנושא שלך.
      נעילת חשיפה ניתן להגדיר ככפתור נפרק באחורי המצלמה וניתן להגדיר את כפתור הצילום שינעל את החשיפה יחד עם הפוקוס בחצי לחיצה.
      בהצלחה 🙂

  13. מלכי הגב

    פוסט יפה כתמיד ותמונות עוד יותר!
    יש לי שאלה – יש אפשרות לבדוק (במצלמה או במחשב) תמונות שצולמו – באיזה מצב פוקוס הן צולמו? אם ב- One shot או Ai servo או Ai focus?
    מצלמת קנון.
    ואגב, אם הבנתי נכון אז המצב האמצעי במצלמה- Ai focus זה בעצם מצב חכם שמשלב בין 2 המצבים האחרים? (לפי איך שהמצלמה מזהה תזוזה או לא…)
    תודה רבה!!

    • תומר אלמקייס הגב

      תודה רבה לך, מלכי יקרה.

      לשאלתך,
      לא ניתן לדעת באיזה מצב פוקוס צולמה התמונה. זה לא משהו שנרשם בנתוני ה-EXIF של התמונה.
      מצב AI פוקוס הוא מצב חכם אמנם, אבל לא מיועד לצלם המקצועי. במצב הזה המצלמה תחליט היכן יהיה הפוקוס ובאיזה סוג פוקוס להשתמש.
      החלטות כאלה צריכות להיעשות על ידי הצלם ולא על ידי המצלמה.
      המון המון בהצלחה 🙂

  14. זאב פפר הגב

    ושוב כרגיל מודה על כתיבתך המחכימה והמלמדת, זה כלל לא מובן מאיליו שאתה משתף את הידע שלך עם אחרים.
    כתבת על צילום בארועים / מסיבות כאשר תנאי התאורה משתנים ללא הפסק.
    אני נתקל בהם הרבה וממש “מזיע דם” כדי להוציא תוצאות טובות.
    מצלם בארועי ריקוד ( זומבה ) בה התנועה די מהירה והמדריכות אוהבות להשתמש לעיתים בפרוזקטורי לד משתנים , ז”א שכל 2-3 שנ’ צבע התאור ועוצמתה משתנים ולא תמיד בדפוס זהה.
    איך הכי נכון להתמודד עם מצב זה , כי שימוש בפלאש בהבזקה ישירה על הרקדנים מורידה מאיכות האוירה וגורמת למצולמים להיות “בהירים ” מידי.
    אודה על התייחסותך.
    ושוב תודה.
    זאב

    • תומר אלמקייס הגב

      היי זאב.
      בכיף גדול. אני שמח שאתה נהנה מהפוסטים 🙂
      אתה ציינת מצב שדומה מאוד לצילום באירוע, אז קודם כל אתה יכול לעבוד עם פלאש על המצלמה אבל לא לכוון אותו ישירות למצולמים אלא להקפיץ אותו מתקרה או קיר.
      אם יש לך עוד פלאשים אז הכי טוב לשים 2 פלאשים על חצובות, שיהיו מוקפצים מהתקרה או עם מטריות.
      שיהיה בהצלחה 🙂

  15. עומרי בן אשר הגב

    הי תומר אני רוצה לצלם את הכוכבים במידבר אבל לא יודע איך לעשות את זה.
    אפשר הסבר על המצב הזה גם?

השארת תגובה

נקודת המבט שלנו

טל ניניו ותומר אלמקייס - הצילום עבורנו הוא דרך חיים, אמנות, צורך להתבטא. לאחר עשרות שנים של תשוקה לצילום שלא נגמרת שהתחילו בהמון ניסויים ותהיות, רצינו ליצור אתר שבו נוכל לעזור לאלו שחיים ונושמים צילום מתוך תשוקה גדולה - כמונו ובכך לקבל הזדמנות להעניק לכם מהידע שצברנו במהלך השנים ולחסוך לכם זמן של ניסויים ותהיות. אנחנו מאמינים שהדרך להיות צלם מתחילה קודם כל מהצורך להתבטא. אם הוא קיים אצלכם - שום דבר אחר לא חשוב כרגע. לימוד נעים, טל ותומר.

אנחנו כבר חברים בפייסבוק?
Call Now Button
גלילה לראש העמוד
Send this to a friend