אחד מהכללים הראשונים בצילום הוא שנושא הצילום צריך להיות בפוקוס. המצלמות הדיגיטליות בנות ימינו מציעות לנו מספר דרכים להיכנס לפוקוס בצילום ויהיו גם מקרים בהם נצטרך לעבוד קצת יותר קשה ולעשות זאת בעצמנו.
מי מאיתנו לא חווה מקרים בהם המצלמה לא מתפקסת?
בסופו של יום, לתפוס תמונות חדות בעקביות זה עניין מאתגר ואולי מהמאתגרים ביותר עבור הצלם..
החדשות הטובות הן שלא תמיד מדובר בבעיית כיול פוקוס במצלמה.
בניגוד לפרמטרים אחרים או טכניקות צילום אחרות, את הפוקוס שבתמונה לא ניתן לתקן לאחר מעשה. טעות קטנה באיזון הלבן, תמונה כהה מעט או חוסר קונטרסט, ניתן לתקן בקלות בתוכנת עריכה אך תמונה מטושטשת היא תמונה מטושטשת ולא ניתן לתקן אותה בשום דרך.
אם אתם משתמשים במצב פוקוס ברירת המחדל של המצלמה או במצב צילום אוטומטי, אתם בעצם נותנים למצלמה את כל הלגיטימציה לעשות מה שהיא רוצה. התמונות יכולות לצאת טובות במידה והקומפוזיציה פשוטה, אך כשהקומפוזיציה תהיה "מסובכת" יותר אתם תמצאו את עצמכם מחזיקים את הראש עם הידיים בחוסר שביעות רצון מטורף.
המצלמות המודרניות מציעות לנו מגוון רחב של אפשרויות פוקוס עוקב או פוקוס סטטי המתאימות -כל אחת בדרכה – למצבי צילום שונים. כמו כן, קיים מספר רב של נקודות פוקוס במצלמה המאפשרות לנו לצלם תמונות עם פוקוס צילום מדויק יותר.
באופן טבעי – ככל שהמצלמה שלכם תהיה יקרה יותר, כך תקבלו יותר נקודות פוקוס במצלמה.
בעקבות הפוסט האחרון שכתבתי, קיבלתי לא מעט פניות בנושא הפוקוס בצילום ולכן החלטתי שבפוסט הזה אציג לכם את הכלים העומדים לרשותנו ואת טכניקות הצילום השונות שיעזרו לכם להיכנס לפוקוס בצילום סיטואציות השונות.
1. פוקוס ידני במצלמה (Manual Focus)
למרות שרוב המצלמות המודרניות מאפשרות לעדשה להתמקד באופן אוטומטי, יש מקרים בהם נרצה דווקא להשתמש במיקוד ידני ולכן האפשרות הזו עדיין קיימת – אם רציתם לשאול.
פוקוס ידני זו טכניקת צילום אידיאלית לצילומי מאקרו. שם, בגלל הקרבה לנושא, המצלמה יכולה ממש להיאבק עם העדשה למציאת הפוקוס בצילום ואתם יכולים למצוא את עצמכם מתוסכלים מאוד אם לא תעשו זאת בעצמכם באופן ידני.
בנוסף לכך, כאשר אתם מצלמים דרך מסך המצלמה ולא דרך העינית (שימושי בצילום מבוקר כמו צילום סטודיו או בצילום וידאו ששם בכל מקרה מצלמים דרך המסך), יהיה לכם קל הרבה יותר למקד ידנית .
הסיבה הראשונה נובעת מכך שלמצלמה קשה יותר להתמקד כאשר מופעל מצב צילום "Live View" והסיבה השנייה היא שכאשר אתם מצלמים מהמסך, ישנה בדרך כלל אפשרות להגדיל את התצוגה כך שאתם יכולים להתמקד במדויק במקום שאתם מעוניינים ולקבל תוצאה מושלמת.
2. נקודת מיקוד בודדת (Single AF)
זהו מצב צילום שמאפשר לכם להתמקד על הנושא שלכם באמצעות נקודת פוקוס אחת. ברגע שתתמקדו על הנושא, הפוקוס במצלמה ינעל והמצלמה לא תחפש יותר פוקוס עד ללחיצה הבאה.
בניקון האפשרות הזו נקראת – AF-S ובקנון היא נקראת – One Shot.
כאשר אתם מצלמים במצב הזה, עדיין תראו בעינית המצלמה את כל נקודות הפוקוס שהמצלמה מאפשרת אך תוכלו להשתמש רק באחת! באמצעות חצי לחיצה על לחצן הצילום, תפעילו את מנוע הפוקוס האוטומטי של העדשה עד שהיא תתמקד על הנושא שלכם. ברגע שהיא תמצא את הפוקוס בצילום היא תפסיק את הפעולה, כך שאם תרצו להתמקד מחדש, תצטרכו להרים את האצבע מלחצן הצילום ולפקס שוב.
זהו מצב צילום אידיאלי לנושאים סטטיים כגון טבע דומם, נוף או פורטרט.
3. פוקוס עוקב (Continuous AF)
פוקוס עוקב זו טכניקת צילום ופוקוס שאהובה עליי במיוחד, וכנראה זה נובע מכך שבהרבה מקרים הנושאים שלי נמצאים בתנועה.
במצב צילום זה, המצלמה תחפש פוקוס בצילום כל עוד האצבע שלנו על כפתור הצילום או על כפתור ה-AF האחורי. אם הבנתם נכון – זה אומר שכאשר אתם תצלמו נושא בתנועה, המצלמה תעקוב אחר הנושא שלכם ותשמור עליו בפוקוס כל עוד האצבע שלכם תישאר על ההדק.
במצלמות מתקדמות ניתן להגדיר את הפוקוס העוקב לרמות דיוק שונות, כך שקיימת האפשרות לבחור בנקודת מיקוד אחת שתעקוב אחר הנושא או לבחור בכמות גדולה יותר של נקודות מיקוד שעושות מעין ממוצע של אזורי מיקוד – אפשרות שמתאימה מאוד לצילום קבוצה של אנשים.
אפשרות נוספת הקיימת במצלמות מסוימות היא פוקוס עוקב דינמי, בו נקודת הפוקוס במצלמה תזוז יחד עם הנושא שלכם, כל עוד הוא נמצא בתוך הפריים.
במצלמות מסוימות ניתן גם להגדיר למצלמה את זמן התגובה שלה, לשינויי המרחק של הנושא.
באופן אישי, אני מאוד אוהב את השימוש בטכניקת הצילום הזו. היא מהירה יותר, אמינה יותר, מדויקת יותר והיא עובדת מדהים גם בתנאי תאורה חלשים מאוד.
בתמונה הבאה לא הייתי מצליח להתמקד על הילד (שמתקרב אליי) אם לא הייתי עובד תחת הגדרות מצלמה נכונות:
במצלמות ניקון פוקוס עוקב קיים תחת השם – AF-C ובמצלמות קנון פוקוס עוקב קיים תחת השם – Al Servo.
4. בחירת נקודת פוקוס אוטומטית במצלמה
מצב צילום זה הוא בדרך כלל מצב ברירת המחדל של הרבה מצלמות. אם אתם לא צלמים חובבים מינוס, אני לא רואה כל צורך להשתמש באופציה הזו, גם אם לפעמים היא תקלע למטרה.
במצב הזה אתם נותנים למצלמה את האפשרות להחליט בעצמה היכן להתמקד. בדרך כלל היא תעשה את זה על הנושאים הקרובים אליה, לכן מצב צילום זה יגביל אתכם לשימושים בקומפוזיציות פשוטות יחסית.
גם אני, כמוכם, שאלתי לא מעט פעמים מדוע צריכים את האפשרות הזאת… אז נכון שיש כאלו שלא רוצים לחשוב יותר מדי, אבל מה היתרון בכך שהם יצלמו תמונה והנושא שלהם לא יהיה בפוקוס?
5. בחירת נקודת פוקוס ידנית במצלמה
בחירת נקודת הפוקוס במצלמה באופן ידני תאפשר לכם שליטה טובה יותר במיקוד על נושא הצילום שלכם. העניין דורש מעט התעסקות, לכן הוא יהיה שימושי לצילומים מבוקרים (כגון נוף, סטודיו ופורטרט), כאשר יש לכם זמן להתעסק עם המצלמה.
במצב זה ניתן להזיז את נקודת הפוקוס במצלמה וזאת בהתאם לכמות נקודות הפוקוס שהמצלמה מאפשרת. לצורך העניין – אם אתם מעוניינים בפוקוס בצילום בפינה הימנית העליונה של הפריים, הזיזו את נקודת הפוקוס עד לנקודה בה תרצו להתמקד ובעזרת חצי לחיצה על כפתור הצילום תוכלו להתמקד עליה.
6. להתמקד ולבנות את הפריים מחדש
למרות שרוב המצלמות מציעות לנו מספרים לא קטנים של נקודות פוקוס בצילום, לא תמיד תהיה לכם נקודה בדיוק במקום שאתם רוצים או צריכים. מה גם שמרכז הפריים הוא האזור בו המצלמה תמצא פוקוס בצילום בצורה מדויקת ומהירה יותר, במיוחד בתנאי תאורה לקויים.
לשם כך קיימת טכניקת הצילום הזו שלא זנחה אותנו מאז הומצא הפוקוס האוטומטי במצלמה ואם תתרגלו אליה, תהיו הרבה יותר יעילים.
לצורך העניין, תארו לכם מצב בו נקודת הפוקוס במצלמה נמצאת במרכז הפריים, אך הנושא שלכם נמצא בפינה השמאלית העליונה. כדי להכניס את הנושא שלכם לפוקוס, תצטרכו להתמקד עליו כאשר הוא במרכז הפריים ואז, תוך כדי שאתם שומרים על חצי הלחיצה, להזיז את המצלמה ולבנות את הקומפוזיציה מחדש.
כשמשתמשים בטכניקה הזו, חשוב להגדיר את הפוקוס במצלמה על מצב Single AF ולשמור את הנקודה תמיד במרכז. אני ממליץ אפילו לנעול אותה (באמצעות כפתור Lock) במרכז, כדי שלא תזיזו אותה בטעות.
אם תנסו להשתמש בטכניקת הצילום הזו כאשר אתם במצב Continuous AF, המצלמה שלכם תבצע פוקוס מחדש כאשר תסדרו את הקומפוזיציה אלא אם כן אתם נמצאים במצב פוקוס דינמי (מצב צילום בו הפוקוס שבמצלמה הוא בנקודה המרכזית, אך זז יחד עם תנועת הנושא).
7. זיהוי פנים אוטומטי
מערכת זיהוי פנים זו מערכת חכמה שעובדת על מצב צילום Live View בלבד ויודעת לזהות פנים ולהתמקד עליהם. האופציה הזו שמורה למצלמות קומפקטיות, למצלמות דמוי SLR ולמצלמות של טלפון נייד.
בדומה לשימוש בבחירת נקודת פוקוס אוטומטית במצלמה, גם כאן אנחנו נותנים למצלמה להחליט היכן לשים את הפוקוס בצילום ולכן הייעוד העיקרי שלה הוא למצלמות ביתיות ומצלמות חובבים.
8. כפתור פוקוס אחורי במצלמה
הדרך הרגילה והמוכרת ביותר לבצע פוקוס בצילום היא באמצעות חצי לחיצה על כפתור הצילום, אך במצלמות המקצועיות קיים כפתור ייעודי שאפשר ללחוץ עליו כדי להתמקד בנושא, מבלי להיות תלויים בכפתור הצילום.
כפתור זה שימושי מאוד כאשר מצלמים נושא בתנועה ועובדים על מצב צילום Continuous AF. הוא מאפשר הפרדה מוחלטת בין כפתור הצילום לכפתור הפוקוס במצלמה ובכך אינו מגביל אותנו בנעילת הגדרות החשיפה, במידה שעובדים על מצבי צילום חצי אוטומטיים.
טכניקה זו תאפשר לכם לשמור את הפוקוס על נושא בתנועה ולצלם תמונה כאשר הקומפוזיציה והאור בדיוק כמו שאתם רוצים.
התמונה הבאה היא דוגמא טובה לכך שהייתי ממוקד על ה"מטרה" עד שהיא נכנסה לנקודת האור.
9. מרחק היפרפוקאלי
מרחק היפרפוקאלי הוא המרחק שכאשר נתמקד עליו, נקבל עומק שדה מרבי בתמונה. כאשר נמקד את העדשה למרחק ההיפרפוקאלי, טווח החדות בתמונה יהיה מחצי המרחק שאליו מיקדנו ועד לאינסוף.
השימוש במרחק היפרפוקאלי נפוץ מאוד בצילומי נוף, ששם בדרך כלל רוצים שכל התמונה תהיה בפוקוס. זאת אומרת שגם מה שקרוב יהיה בפוקוס ויחד עם זאת, גם מה שרחוק.
לשם כך עליכם לכוון את הפוקוס בעדשה למרחק ההיפרפוקאלי ולא לנושא שלכם. לכן, יש להפריד בין מרחק היפרפוקאלי לבין עומק שדה, שכן המרחק ההיפרפוקאלי מושפע ממפתח הצמצם ומאורך המוקד בלבד.
לדוגמא: בעת צילום באורך מוקד 20 מ"מ בצמצם F11 – המרחק ההיפרפוקאלי יהיה 1.5 מטר.
זאת אומרת שאם נכוון את הפוקוס בעדשה ל-1.5 מטר, נקבל טווח פוקוס מ-0.75 מטר ועד אינסוף.
כדי לא לשבור את הראש יותר מדי בחישובים מתמטיים, קיימות אפליקציות ייעודיות, שכל מטרתן היא לעזור לנו למצוא את המרחק ההיפרפוקאלי באמצעות מחשבון ידידותי.
ככה זה נראה באחת מהן:
השימוש באפליקציה הוא פשוט מאוד. ראשית, אתם צריכים להגדיר לאפליקציה אם המצלמה שלכם היא מצלמת פריים מלא או מצלמת קרופ. לאחר מכן תגיעו למסך שאתם רואים למעלה. מצד שמאל אתם בוחרים את אורך המוקד ומצד ימין את מפתח הצמצם.
הסקאלה האמצעית תציג לכם את המרחק ההיפרפוקאלי – זוהי הנקודה בה בה אתם צריכים להתמקד כדי לקבל פוקוס בצילום עד אינסוף.
הנה קישור לאפליקציה למשתמשי האייפון מבינכם.
למשתמשי אנדרואיד, פשוט תחפשו את צמד המילים DOF Calculator בחנות האפליקציות ותבחרו את האפליקציה הנוחה לכם ביותר.
10. הערמת פוקוס בצילום
הערמת פוקוס בצילום זו טכניקת צילום דיגיטלית שבה כמה תמונות שצולמו עם מרחקי מוקד שונים משולבות יחד אל תוך תמונה אחת חדה לאורך כל הדרך.
טכניקת צילום זו שימושית במיוחד בצילומי מאקרו , שם עומק השדה קטן מאוד, אך יש כאלו שמשתמשים בה גם בצילומי נוף או בצילום מסחרי.
בטכניקת צילום זו, הצילום צריך להיעשות מחצובה כאשר לא מזיזים אותה ולא משנים את הקומפוזיציה מהתמונה הראשונה ועד לתמונה האחרונה.
בכל תמונה מתקרבים עוד טיפה עם הפוקוס ע"מ לכסות את כל הפריים. לאחר הצילום, מעלים את התמונות לפוטושופ ויוצרים מהן תמונה אחת עם טווח פוקוס גדול.
הדוגמא הבאה צולמה במיוחד לצורך ההדגמה כשהשרשרת שלי משמשת לי כדוגמנית. התמונה הראשונה היא פריים בודד שצולם עם עדשת 105 מ"מ מאקרו בצמצם F6.3. אתם יכולים לראות בוודאות את עומק השדה הרדוד.
כדי להכניס את כל השרשרת לפוקוס ביצעתי הערמת פוקוס בצילום ע"י צילום של 16 פריימים כאשר בכל תמונה הפוקוס נמצא על אזור אחר בשרשרת. לאחר מכן חיברתי את כל התמונות יחד בפוטושופ וזו התוצאה שהתקבלה:
לסיכום
אם האור הוא המילה הראשונה בצילום, אז הפוקוס בצילום הוא המילה האחרונה.
הוא זה שיסגור לכם את התמונה לכדי תמונה טובה, שכן אם יצרתם קומפוזיציה מושלמת עם תאורה מהסרטים ורגע מיוחד אך פספסתם את הפוקוס בצילום – כל העבודה שלכם הייתה לשווא.
זכרו כי גם כאן אין ברירת מחדל ואין הגדרות מצלמה מסוימות שעונות לכל הצרכים. לכל סיטואציה יש את הגדרת המצלמה המתאימה לה, על מנת להוציא ממנה מקסימום תמונה במקסימום יעילות ולפעמים גם במינימום זמן.
אז בפעם הבאה שאתם נתקלים בסיטאוציה שבה המצלמה לא מתפקסת, תבדקו טוב את הגדרות הצילום שלכם עוד הרבה לפני שאתם ממהרים לבצע בדיקת כיול פוקוס במצלמה.
אני חושב שהפוסט הזה יכול להיות שימושי להרבה צלמים בתחילת דרכם, וגם לאלו שנמצאים באמצע הדרך, אז אל תהססו לשתף אותו עם האנשים שיראו בו עניין.
נתראה, איך לא, בפוסט הבא 🙂
שיעורים נוספים בצילום שכדאי לכם לקרוא ולראות:
יסודות הצילום ואיך תוכלו להשתמש בהם כדי לצלם תמונות טובות יותר
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפמושגי היסוד של עולם הצילום מורכבים מ-לא מעט מונחים שאינם מוכרים לרבים מאיתנו, מכיוון שהם משלבים מושגים טכנולוגיים כמו מבנה המצלמה, מערכות
פוסט וידאו: 10 טעויות נפוצות של צלמים מתחילים ואיך להימנע מהן.
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפכמורה לצילום, אני מחוייב לתת ביקורת על העבודות של התלמידים שלי, בתחילת כל שיעור, וזאת על מנת שהמשתתפים בקורס הצילום יוכלו ללמוד
100 טעויות שכל צלם חייב לעשות כדי להיות צלם (חלק ב')
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפבהמשך לפוסט הקודם שנכתב בעקבות חגיגות 100 הפוסטים שנכתבו בבלוג מאז הוקם, הפעם אציג לכם 25 טעויות נוספות שכל צלם חייב לעשות
100 טעויות שכל צלם חייב לעשות כדי להיות צלם (חלק א')
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפהיא שבכתיבת הפוסט הזה אני ממש מתרגש. לפני 4 שנים הקמתי את הבלוג הזה ולא האמנתי שהוא יהפוך להיות בית לכל כך
כך חוסר פוקוס מכוון ומושכל ישנה את הדרך שבה אתם מצלמים
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפ בפועל, מי שאמר לכם את זה לא טעה. פוקוס הוא עניין די בסיסי בתמונות שלנו, כי אחרת -ברוב המקרים- לא תהיה
6 סיבות לכך שהתמונות שלכם לא מספיק בפוקוס ואיך תפתרו את זה
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפבאמת שאין דבר מתסכל יותר מלחזור הביתה מיום צילום ולגלות שחצי מהתמונות שלכם לא בפוקוס. כשאתם מצלמים, אתם יכולים לעשות הרבה טעויות
8 דרכים שיובילו אתכם לצלם תמונות חדות יותר
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפתתארו לכם סיטואציה מרגשת שבה יש את כל מה שאתם אוהבים.. אור וצל, קומפוזיציה, רגע, רגש וכדו'.. אתם מצלמים אותה והופ.. התמונה
צמצם פתוח: 5 מצבים לצילום בצמצמים פתוחים
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפבעקבות 2 הפוסטים האחרונים המדברים על סטופ בצילום ועל הסיבות המצדיקות את עדשות הפריים בתיק הצילום שלכם, נשאלתי על ידי מספר אנשים
לחצן הפוקוס האחורי במצלמה שיעשה לכם חיים קלים יותר
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפאפשרי לומר ש"חצי לחיצה" היא אחת מאותן אמיתות בלתי מעורערות של החיים. ככה לימדו אותנו מינקות, וככה זה נשאר אצל רובנו. אני
11 סיבות לכך שהתמונות שלכם לא חדות מספיק והדרכים לפתור אותן
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפאחד הדברים המתסכלים ביותר זה לחזור מיום צילום ולגלות שכל התמונות שצילמתם אינן חדות מספיק או לא חדות בכלל. תחשבו שהיה לכם את
קביעת הפוקוס: 10 טכניקות שיעזרו לכם לצלם תמונות חדות יותר
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפאחד מהכללים הראשונים בצילום הוא שנושא הצילום צריך להיות בפוקוס. המצלמות הדיגיטליות בנות ימינו מציעות לנו מספר דרכים להיכנס לפוקוס בצילום ויהיו
משחקי הפוקוס: 5 הגורמים המשפיעים על עומק השדה
shares שתפו בפייסבוק שתפו בפינטרסט שלחו במייל שלחו בווצאפאנחנו כל הזמן רואים את זה בצילומים מקצועיים. דוגמנית יפה, פורטרט או פרח הבולטים אל מול רקע מטושטש ורך. תמונות כאלו מדגישותקורסי צילום וסדנאות צילום בנקודת מבט:
118 תגובות
כתבה מצויינת
תודה רבה 🙂
כתבה מעולה! תודה!
האם תוכל לומר איך נקרא כפתור הפוקוס האחורי במצלמות קנון? יש לי מצלמה מדגם 700D ואינני זוכרת שראיתי בה כפתור זה.
היי ורד. תודה רבה.
הכפתור נקרא באותו שם ונמצא באותו מקום..
אם את לא רואה אותו אז כנראה הוא לא קיים בדגם של המצלמה שלך.
הוא מופיע במצלמות מתקדמות יחסית.
https://www.youtube.com/watch?v=18Ib1mhvjOA
תודה תומר
בכיף, עמוס.
יש לזכור ששימוש במצב של פוקוס דינאמי AF מנועי המצלמה עובדים כל הזמן דבר הגורם לביזבוז הבטריה במהרה.
כף תמיד ללמוד מהפוסטים שלך.
צודק, רוני.
תודה רבה 🙂
תודה תומר. כתבה טובה ומעניינת.
בכיף, רחלי.
מוזמנת תמיד 🙂
היי תומר,
שתי הערות :
1. זיהוי פנים ואוסיף גם מיקוד אוטומאטי על העין הקרובה, כבר אינם ענין של מצלמות חובבים בלבד. מהפכת חסרות המראה החדשות (של סוני בעיקר) נותנות פן מקצועי לחלוטין לתכונות אלו.
2 לא ראיתי התייחסות לפוקוס משולב (DMF) שבו יש פוקוס אוטומאטי ועליו אפשר להתכוונן ידנית להיכן שרוצים. בנוסף תכונה זו מגיעה עם "פוקוס פיקינג" (איך אומרים בעברית ?) הנותן כלי נוסף ליצירתיות בעזרת הפוקוס.
אגב, חדש בבלוג שלך ונהנה ממנו.
תודה.
היי מנחם.
לגבי הסעיף הראשון אתה צודק. לכן אמרתי שהוא אהוב על צלמי וידאו כי הם בעיקר משתמשים בו בדגמי המצלמות שהזכרת.
לגבי הסעיף השני – תחדש לי? לא ממש יודע על מה אתה מדבר.. בכל יום נוצרות עוד ועוד מצלמות עם פונקציות חדשות אז אשמח להכיר עוד משהו חדש 🙂
חוץ מזה – תודה שקפצת לבקר. שמח להכיר 🙂
DMF, לפחות לפי הוראות ההפעלה של סוני, מאפשר פוקוס אוטומטי ולאחר מכן פוקוס עדין ידני. אני מניח ששיטה כזאת יעילה יותר כשהעדשה עובדת ב"focus by wire", כי אם הפוקוס מכאני ישיר אז DMF זה רק שם קצת בומבסטי ל full time manual שאנחנו מכירים מעדשות עם מנועי USM.
כתבה מעולה. תודה רבה.
בכיף, שרון.
היי שוב נהניתי מהפוסט שלך ! תודה על הזמן שהשקעת. רציתי רק לשאות איך אני מחפש ביוטיוב הדרכה להערמת פוקוס? או יותר נכון איך נקראת באנגלית הפעולה הזו ? תודה מראש
Focus Stacking
היי, קובי. תודה רבה.. הפעולה נקראת Focus Stacking
ושוב תודה תומר על ההסבר המאלף. כיף אמיתי
בכיף, נאוה. תבואי כל יום 🙂
תודה תומר! כל פוסט שלך תורם לי באופן אישי המון ובכל פעם מחכימה ונהנת מחדש.אז שוב,המון תודה
היי, מרלן. אני ממש שמח לשמוע.
מוזמנת תמיד 🙂
מאמר מקסים, כתוב בצורה ברורה ומובנת… תודה וכל הכבוד.
תודה רבה, נסים ובכיף גדול.
היי תומר, לגבי סעיף פוקוס עוקב
שאלה לגבי התמונה שהעלת של הילד בארוע, האם הייתי על נקודת פוקוס אחת ומיקדת אותה בחלק התחתון?
היות והילד נצא בתחתית התמונה ולא במרכז
תודה רבה
תמיר
היי, תמיד.
הייתי על מצב פוקוס דינמי ככה שהתמקדתי על הילד כאשר הנקודה במרכז וקימפזתי מחדש. הילד גם זז והתקרב לכיוון המצלמה כך שזה היה מצב אידאלי כדי לתפוס אותו בפוקוס.
תומר, תודה רבה, נושא החדות חידד אצלי את המחשבה והתירגול , כתבת ברור ומסודר מקצועי ונכון
בהערכה רבה יהודית (מחכה לעוד….)
היי, יהודית.
תודה רבה, מוזמנת תמיד 🙂
היי תומר,
אתה עושה עבודה נפלאה!
כל פוסט שלך מרענן את הזיכרון בתחום אחר, מבהיר נקודות שהיו קצת לא מובנות ומסדר את הדברים בראש בצורה הגיונית. ההסברים שלך ברורים ומדוייקים. תענוג!
תודה רבה,
אורלי
תודה רבה, אורלי.
אני ממש שמח לשמוע.
את, כמובן, מוזמנת לבקר תמיד 🙂
שלום תומר תודה רבה מאד על המאמרים היפים שלך תמיד .
אני מצלם רוב הזמן על one shot וממקד עם הנקודה האמצעית על העיניים למשל ואז מסדר קומפוזיציה כי כך הכי נוח לי, האם זה בסדר ? ועוד שאלה כאשר אני מצלם כמה אנשים ורוצה שכולם יהיו בפוקוס אני פשוט סוגר צמצם אבל אז לפעמים אני דיי מוגבל מבחינת אור אז האם יש תקנה כל שהיא שפיספסתי ? תודה מראש
היי אודי. תודה רבה ובכיף גדול 🙂
לגבי השאלה הראשונה – זה בסדר, ככה רוב האנשים עובדים רק שצריך להיות מדויק עם זה כדי לא לאבד את נקודת הפוקוס עם שינוי הקומפוזיציה.
לגבי השאלה השנייה – כדי להכניס את כולם לפוקוס, קודם כל יש לדאוג לכך שהם יעמדו באותו מישור מוקד פחות או יותר אך לא במרחקים גדולים. אתה יכול לצלם עם צמצמים פתוחים יותר ועדיין לקבל את כולם בפוקוס אך זה דורש מיומנות וניסיון. הנושא הזה מוסבר למעלה בסעיף 3.
ברגע שתתחיל לצלם עם CONTINUOUS, אתה תדע להעריך את ערכו של הפוקוס.
מקווה שעזרתי 🙂
היי תומר , אני מתקשה להבין איך עוברים למצב של פוקוס עוקב, האם זה בהגדרות? תוכל לפרט בבקשה
היי, אביב.
במצלמות ניקון יש כפתור ייעודי לכך בגוף המצלמה. במצלמות קנון זה נמצא בתפריט – ככל הידוע לי. ייתכן וזה משתנה ממצלמה למצלמה. פשוט את המילה CONTINUOUS בחוברת שקיבלת עם המצלמה. חפש תחת הנושא "auto focus".
אהלן תומר ותודה אדירה על עוד מאמר ענק.
אבל מספר נקודות לתיקון:
"נקודת מיקוד בודדת (Single AF)"
בטח סתם פספוס בהגהה. הרי ברור שנקודת פוקוס בודדת היא פשוט נקודה אחת מתוך כל הנקודות שמוגדרת כפעילה. אבל ההסבר ממשיך לכיוון של פעולת פוקוס בודדת. הכותרת הנכונה אמורה להיות יותר כמו "נעילת פוקוס בודדת", בניגוד לפוקוס עוקב או סרוו.
זה פשוט יטעה מתחילים, כי הרי אין קשר בין ההסבר לבין נקודות הפוקוס עצמן אלא ביצוע פעולת פוקוס אחת ויחידה עד ללחיצה מחודשת על הכפתור. כמובן בגוף ההסבר יש להמנע מלהסביר שהמצב משתמש בנקודת פוקוס אחת ויחידה. הרי אפשרי להשתמש בone shot גם כאשר כל נקודות הפוקוס מוגדרות כפעילות.
"בחירת נקודת פוקוס אוטומטית"
כאן לא רבים ייתקלו במצב שבו יתהיה תועלת במצב הזה. אבל כדי לנצל אותו כראוי צריך לקרוא בהוראות ההפעלה איך הלוגיקה של המצב הזה עובדת. לדוגמה בEOS Rebel דגם שקרכלשהו שלי, המצב הזה ינסה לפקס רק על האובייקט הכי קרוב למצלמה. אני מנצל אותו הרבה לצילום תעופה, בין אם מטוסי קרב או נוסעים שמנים ואיטיים- המצב הזה תמיד ינסה לפקס על המטוס אם הוא מכוסה ע"י נקודת פוקוס כלשהי, וכמעט לעולם לא על השמיים. זה שימושי אם הוא גדול בפריים או זז הרבה ברחבי הפריים בלי שאצליח לעקוב אחריו בדיוק גבוה מספיק כדי להשאיר נקודה או קבוצת נקודות על הנושא בעצמי. המערכת אחרי הכל מגיבה הרבה יותר מהר מהשרירים שלי.
"להתמקד ולבנות את הפריים מחדש"
אני מציע להוסיף אזהרה בסעיף הזה. כן, נקודת הפוקוס המרכזית היא ברוב המקרים הכי רגישה ומדוייקת (עם עדשה בעלת מפתח מתאים, גדול מספיק), אבל קימפוז מחדש גורם להזזת עומק השדה, ממש כמו בעדשות טילט-שיפט. מה שאומר שאומנם נפקס מהר על הנושא, אבל אנחנו עלולים להוציא אותו מעומק השדה, ולאבד את הפוקוס הכה מדוייק שהשגנו!
זו אפשרות שהיא מפלט אחרון, רק אם אין שום דרך אחרת לפקס מספיק מהר על הנושא עם נקודה שנמצאת במיקום הנכון בפריים.
רבים מנסים לקמפז מחדש ותמיד ראיתי את התלונות לאחר מכן- "למה התמונה שלי לא חדה מספיק?". קמפזו מחדש רק אם אין שום ברירה אחרת אנשים.
היי, רן.
בכיף גדול ותודה שאתה קופץ לבקר 🙂
בנוגע לנקודת מיקוד בודדת – כמובן שהתכוונתי לנקודה אחת מתוך כל נקודות הפוקוס העומדות לרשותנו.
לגבי נעילת פוקוס בודדת – זה היינו הך במילים אחרות.
לגבי בחירת הפוקוס האוטומטית – אהבתי את השימוש שלך בו. בהחלט יעיל למצבים האלה אבל כמו שאמרת, צלמים רבים לא ימצאו בו תועלת.
לגבי הקימפוז מחדש – אני מסכים איתך שזה יכול להוציא מפוקוס אך אחרונה או לא, זוהי אפשרות מהירה לקבל פוקוס מבלי להתעסק יותר מדי עם המצלמה. אז נכון שצריכים להיות זהירים עם זה אבל עדיף להיות זהיר ומהיר מאשר להיכנס לדקויות ולהיות איטי..
ושוב, כל סיטואציה והמצב שלה. ברור שאם אתה בסטודיו והמצלמה על חצובה אז תפקס ידנית עם תצוגה של 100% אבל בצילום מהיר וספונטני אתה צריך להיות פלפל ולעשות את הכל זריז והכי טוב שיש.
תודה רבה על הכתבה, לימדה אותי הרבה.
רציתי לשאול, יש לי ניקון d3300, ויש לי 2 אפשרויות שנראות קשורות ואני לא בטוח מה בדיוק כל אחת עושה.
יש לי focus mode ויש לי AF-area mode
אני מניח שהמאמר מתכוון לfocus mode, אבל גם כאשר אני משנה את הfocus mode לcontinuous יש לי בarea mode אפשרות ל"single-point AF", ועוד 3 אפשרויות אחרות.
תוכל אולי להסביר לי בקצרה את ההבדל בין הדברים? תודה רבה!
היי, סער. בכיף גדול:-)
אכן התכוונתי לfocus mode. בתוך הcontinuous ישנן אפשרויות פנימיות כגון פוקוס דינמי שניקון מכנים אותו 3D ואפשרויות נוספות כמו נקודת מיקוד בודדת ומספר נקודות פוקוס המתאימות לצילום של מספר אנשים כשרוצים שכולם יהיו בפוקוס.
היי תומר תודה על כתבה מצוינת כתמיד. דבר אחד תמיד מתסכל אותי , שלמרות שהמצלמה שלי לא נקיה מחסרונות ( sony nex 5n ) בכללי אני מאד מרוצה ממנה יש די מעט משתמשים למצלמות מסוג זה. בכל מקרה כמעט בכל המאמרים ולא רק שלך יש התייחסות בדרך כלל כמעט אך ורק לקנון וניקון. אז למרות שהן הרבה יותר נפוצות וזה נכון אשמח אם תהיינה פה ושם התייחסויות גם לסוני אני רואה בתגובות שאני לא היחיד. אגב החיישן במצלמות ניקון הוא של סוני.
היי, אמיר.
בכיף גדול ותודה ששוב קפצת לבקר.
אני מזכיר במאמרים שלי רק את ניקון ואת קנון כי אלו המצלמות הפופולריות ביותר. בסופו של דבר אצל כולם הצילום הוא אותו צילום ורק ההגדרות ומבנה המצלמה משתנות מיצרן ליצרן. אני לא מבין במצלמות סוני ומעולם לא התנסיתי איתן בצורה כזו או אחרת כך שאני לא אכתוב משהו שיטעה את הקוראים.
אני מניח שאם תסתכל בחוברת שקיבלת עם המצלמה שלך אתה תגיע למקומות שאתה רוצה. זה אולי יקשה עליך מעט אבל אבל כדי להיות טובים צריך לעבוד קשה 🙂
מקווה שעזרתי, שיהיה אחלה סופ"ש.
תודה רבה תומר
אני צילמתי מלא שנים, והפסקתי לצלם עם תחילת הצילום הדיגיטלי. עכשיו רכשתי שוב מצלמה canon t5i הקטלוג שלה ארוך ומייגע, כך שהמאמרים שלך מאוד עוזרים לי להבין את המצלמה.
היי, יעל.
סכיף גדול.
ותתחדשי 🙂
היי תומר.
כל הכבוד על המאמרים המעניינים!
תוכל לומר איזו פקודה בפוטושופ משמשת לחיבור תמונות שצולמו בטכניקת הערמת פוקוס ובאילו גירסאות של פוטושופ היא קיימת?
היי יהודה. היא קיימת בכל הגרסאות החדשות של פוטושופ.
בגדול זה נקרא Focus Stacking. אוציא על זה מדריך בקרוב.
תודה רבה תומר ,מאמר יפה ומעניין,שמחתי לקרא וללמוד.
ברשותך ,שאלה:
בסעיף האחרון, בעניין של הערמת פוקוס,אחרי שצילמתי את כל התמונות,כיצד אני מאחד את כולם יחד בפוטושופ?
אשמח לתשובה מסודרת ,תודה רבה מראש.
היי, דוד.
זה להסביר עניין טכני ארוך. אני חושב שיותר פשוט שאוציא על זה פוסט בקרוב.
אחלה הסבר,תודה
בכיף, יניב 🙂
תומר היקר,
מאמר מפורט מאוד בנושא הפוקוס
חיזקת לי הרבה דברים ורמת הידע בנושא עלתה
תודה
בכיף, חנן.
מוזמן תמיד 🙂
ממש מעניין תודה על השיתוף והמידע הרב , רק התחלתי לקרוא הכל ממש מעניין ויש לי עוד המון אז שוב תודה
בכיף גדול, לילך.
מוזמנת תמיד 🙂
שוב – תודה על מאמר מצויין.
בכיף גדול 🙂
תודה. פוסט מחכים ביותר.
העליתי את האפליקציה DOF C לאנדרואיד. לא ראיתי שצריך לעשות משהו. המצלמה לומדת את האפליקציה בעצמה?
בכיף גדול, רחל.
באפליקציה, את רק מגדירה את אורך המוקד שלך ואת מפתח הצמצם.. אחרי זה היא אומרת לך מהו המרחק ההיפרפוקאלי.
בהצלחה 🙂
תודה!
תודה תומר, כתבה טובה ומלמדת.
בכיף גדול, דודי.
תודה על המאמר
אני מנסה ללמוד ממך וזה מוסיף לי המון ידע
סליחה על הבורותאני מתקשה להבין על מה אני צריכה לכוון את המצלמה ומתי
היות שאתה מדבר ניקון ואני בקנון
one shot אני מצלמת על זה גם דומם וגם ילדים – האם להשאר על מצב זה או להחליף באחד מהאפשרויות
מתי להשתמש ב- al focus
תן לי בבקשה דוגמאות – הכי חשוב לי שתתיחס לצילום ילדים
והשלישי ברשימה al servo
שזה מיועד לאוביקטים בתנועה – האם זה מיועד לילד שרץ ?
אשמח אם תחזיר לי מיל לכתובת שלי וכן אשמח לקבל טיפים בכל הזדמנות
אסירת תודה
נחמי מירושלים
היי, נחמי.
תודה רבה 🙂
one shot זה למצב שבו האובייקט סטטי.
AI Focus – זה מצב אוטומטי שבו המצלמה תבחר איפה יהיה הפוקוס. לא מומלץ לעבוד איתו.
AI Servo – מיועד לאובייקטים בתנועה. יחד רץ, רכב נוסע וכו'..
לבקשתך, על מנת לקבל ממני מיילים, את צריכה להירשם לרשימת התפוצה שלי.
מקווה שעזרתי.
שיהיה בהצלחה 🙂
תודה רבה
אם הבנתי נכון
בדרך כלל אני מצלמת ילדים ומשפחה ונוף וטבע
על one shot
ואנשים בתנועה למשל יורדים מדרגות או רצים מצלמת על
al servo
לגבי התוכנית במצלמה
לגבי ילד בתנועה להעביר ממנוא ל ל TV —
ואם אתה ממליץ על זה — גם להעביר ל-
al servo
לגבי הצטרפות לרשימת התפוצה
מה עלי לעשות?
תודה רבה
נחמי
היי, נחמי.
בכיף גדול 🙂
נכון מאוד אמרת!
לגבי מצב TV – זה אך ורק אם את מעוניינת לצלם בחצי אוטומט.
לגבי רשימת התפוצה – בתחתית כל פוסט יש לך אפשרות הרשמה לרשימה.
פשוט תכניסי את המייל שלך ואת בפנים 🙂
תודה רבה
תמיד שמחה לקבל את הפוסטים שלך
אני קורא ותם מספר פעמים ומחכימה בכל פעם
בכיף גדול, חנה 🙂
הי,
תודה על הבהרת עיניין הפוקוס.
באיזה הגדרות היית ממליץ לצלם את העגורים באגם החולה? פוקוס עוקב?
וכדי לא להתעסק עם ההגדרות הידניות על איזה מצב היית ממליץ? (אני צלם חובב מתחיל)
היי, לירן.
בכיף 🙂
אם הם בתנועה, אז פוקוס עוקב.
אם לא, אז פוקוס ננעל.
ואם אתה לא רוצה להמשיך להיות חובב אז תצלם על M. מצב אחר ישגע אותך.
בהצלחה 🙂
היי תומר
הייתי רוצה לקבל ממך טיפים על אפקטים שניתן לעשות במצלמה 70D
תודה רבה
היי, אביה.
לצערך (או שלא), אפקטים זה משהו שניתן לעשות באפליקציות..
לשמחתך, עם המצלמה אפשר לצלם 🙂
הי תומר
תודה רבה על הפוסט, באמת חושף בפני עוד אלמנטים שימושיים במצלמה…
רציתי לשאול, האם אפשר להשתמש בפוקוס דינאמי גם לצילומים מעורבים (סטטיים ותנועתיים באותו סט) או שעדיף כל פעם להחליף בין המצבים של הפוקוס?
מאוד חשוב לי להשיג תמונה טובה במהירות מכיוון שמצלמת בתנאי שטח ולא הבנתי אם הפוקוס הדינאמי יעשה את העבודה גם כשהאובייקט סטטי.
היי, רחלי.
תודה רבה 🙂
מה ששאלת זה אפשרי, אבל סתם עלול להקשות עלייך ועל המצלמה.
עדיף להשתמש בכל פונקציה כשצריך אותה. כשלא צריך, אפשר לתת לה לנוח 🙂
היי תומר
מה קורה אם מצלמים נושאים סטטיים בפוקוס עוקב?
היי, עלי.
אפשרי לצלם נושאים סטטיים עם פוקוס עוקב, אבל לפעמים זה רק יבלבל את המצלמה.
ההמלצה שלי היא להשתמש בכל דבר כשצריך אותו.
בהצלחה 🙂
שלום תודה כתבה באמת מעולה עזרה לי מאוד אין עליך !!11
רק שאלה
יש לי קנון MARK III 5D
שאני נמצא על מצב מנואל אני רוצה לעשות פוקוס על ידי חצי לחיצה על כפתור החשיפה אך לא קורה כלום רק כאשר אני לוחץ על הכפתור הכוכבית שנמצא מימינו של הכפתור AF-ON
איך אני יכול לעשות שהיה פוקוס כאשר אני עושה חצי לחיצה
תודה רבה
בכיף גדול, יוסף 🙂
כנראה שכפתור הצילום מנוטרל מפוקוס.. אתה צריך לחפש את זה בהגדרות של המצלמה.
לפני כן, ממליץ לך מאוד לקרוא את הפוסט הזה: https://photoschool.co.il/photography-tips/back-button-focus/
שיהיה בהצלחה 🙂
היי תומר ובוקר טוב .ראשית עליי לציין שאני נהנית לקרוא את הכתבות שלך ולומדת מהם המון אז תודה. יש לי שאלה קטנה ,אצלי במצלמה קנון 760d שלוש אפשרויות:
one shot, al focus, al servo
עד היום השתמשתי רק בone shot כי זה מה שלימדו אותי בקורס צילום (לימדו אותי על חצי אוטומט), ואחריו עברתי סדנה אצלך, והתחלתי לצלם ב-M. רציתי לדעת על איזה הגדרה כדאי לשים את המצלמה והאם al focus נחשב אוטומט כי לפי ההגדרות הוא עובר לal servo כשהאובייקט בתנועה.
היי, ריקי.
תודה רבה. אני שמח לדעת שאת נהנית מהבלוג 🙂
פוקוס אוטומטי זו הגדרה כללית למספר שיטות שמשתמשות בערכת הפוקוס האוטומטי של המצלמה והעדשה.
לעומת זאת, פוקוס ידני זה פוקוס שנעשה בצורה ידנית דרך טבעת הפוקוס.
אז כל מה שרשמת אכן שייך לפוקוס האוטומטי.
מצב AI SERVO נועד לנושאים בתנועה, ומצב ONE SHOT נועד לנושאים סטטיים.
AI FOCUS הוא פוקוס אוטומטי לחלוטין שבו המצלמה מחליטה הכל לגבי הפוקוס. זאת אומרת שהיא תחליט איפה יהיה הפוקוס והאם הוא יהיה ננעל או עוקב. לא מומלץ.
שלום
אני ממש נהנה לקרוא את הפוסטים המשובחים שלך!!
אני אמנם לא צלם ואפילו לא צלם מתחיל אבל אני מתאכזב כל פעם מחדש מהתמונות שיוצאות לי.
רק שאלה: האם כל הטכניקות שאתה מסביר בצורה מעולה מתאימות רק למצלמות מרמה מסויימת ומעלה או שבכל מצלמה [אפילו קומפקטית] אני יכול להגיע לרמות טובות יותר לפי התיאורים שלך?!
לדוגמא לי יש מצלמה Canon PowerShot SX720 HS או אולי 700 יש לי איך להשתמש בהדרכות שלך או שהכניסה לפוסטים שלך מצריכים החלפת מצלמה?….
ניסתי לחפש, יש לך איזה פוסט שמסביר למצלמות פשוטות יותר?
ושוב ממש תודה
תודה רבה, אבי. תבוא כל יום 🙂
מבלי להיכנס לפרטים יותר מדי – כנראה שאם אתה רוצה ליישם את הכתוב פה בצורה הטובה ביותר, אז תצטרך מצלמה אחרת.
ברוכים הבאים 🙂
שלום
נהנתי לקרוא את המאמר רציתי לשאול אם אני רוצה לראות את התמונה בפוקוס במסך המצלמה כמה צריך להגדיל את התמונה ליחס של 100 .כאשר אני מעלה על המחשב אין פוקוס בפנים של האנשים.עוד שאלה התחדשתי בגוף מצלמה ניקון d7100 ויש לי בעיות פוקוס לאנשים בתנועה בצילומי לילה עם עדשה 50 ממ 2.8 .השתמשתי af-c עם 10 נקודות מיקוד צמצם 2.8 .מה לפי דעתך הבעיה.
היי, יצחק.
תודה רבה 🙂
פשוט תגדיל עם כפתור "+" עד שתראה אם התמונה בפוקוס או לא.
לשאלתך השנייה – בהיעדר אור קשה למצלמה למצוא פוקוס ולכן לפעמים אנחנו נצטרך לעזור לה יותר.
אם מדובר בנושא בתנועה, אז לדאוג לכך שהוא מואר כמובן.
תודה על התשובה אני מגדיל עם הכפתור הזה אבל בהגדלה של 100 על גבי מסך המחש יש תמונות לא בפוקוס. האם אני צריך להגדיל למקסימום על גבי מסך המצלמה כדי שיהיה שווה ל 100 במסך המחשב.אנסה לצלם עם נקודת מיקוד אחת מרכזית כמו שכתוב בכתבה מקווה שזה יעזור לי .
תמיד רצוי לבדוק את התמונה על 100% כדי להסיר ספקות.
היי תומר, אם יוצא לי תמונות מטושטשות במצב AV בcanon למה?
היי, יאיר.
זה לא קשור למצב AV. יכול להיות שהגדרות הפוקוס לא נכונות.
תבדוק את הפוקוס גם במצבים אחרים, תוודא שהעדשה מחוברת טוב למצלמה ותנסה לצלם עם מצבי הפוקוס השונים.
חוסר פוקוס זה משהו שניתן לדעת מה הגורם לו רק כשמחזיקים את המצלמה ביד.
שיהיה המון המון בהצלחה 🙂
היי תומר?
הייתי רוצה להבין איך ניתן לצלם תמונות נוף חדות (ברורות) תוך כדי נסיעה איטית
באוטובוס תיירים?
היי יובל.
מכיוון שהאוטובוס בתנועה ויש רעידות טבעיות, אז אתה תצטרך להשתמש במהירות תריס גבוהה יחסית על מנת לקבל תמונות חדות.
בהצלחה.
תודה תומר על המאמרים המדהימים שלך.
יש לי עדשת Nikon AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED ובצילום מאקרו אני מצליח לקבל רק מעט מאוד נקודות פוקוס ולכן רק חלק קטן מהאובייקט מפוקס והשאר לא. האם ניתן להוסיף נקודות פוקוס כך שכל האובייקט יהיה מפוקס ולא רק חלקו? האם הדרך היחידה היא בשיטה שציינת "הערמת פוקוס"?
תודה מראש.
היי, יוסי.
בכיף גדול. מוזמן תמיד 🙂
מטרת נקודות הפוקוס היא לקבוע את מיקום הפוקוס בפריים ולא כדי להכניס יותר פוקוס לתמונה – שזה כבר ענייני עומק שדה.
בצילום מאקרו – בגלל הקרבה לנושא, אז עומק השדה רדוד מאוד גם בצמצמים סגורים, ולכן שיטת הערמת פוקוס היא שיטה מעולה להכניס את הכל הנושא לפוקוס.
שיטה אחרת היא שימוש בעדשת Tilt-Shift שבה ניתן לשנות את מישור המוקד.
הי תומר
וואו כל כתבה/פוסט שלך פשוט קולעת, ברורה ושימושית כל כך!
תודה רבה!
יש לי שאלה כללית לגבי settings של menu במצלמה שלי. נראה לי שאחת הסיבות שהפוקוס לא מאה אחוז בתמונות שאני לוקחת היא, שהsettings לא נכונים (עם השנים התעסקתי ולאו דווקא ידעתי מה אני עושה… ) מה אתה מציע לי לעשות לגבי זה? האם פירמוט של התפריט יועיל? אם כן, איך אני ממשיכה משם?
תודות והצלחה רבה!
ד
היי, תודה רבה 🙂
אם הפוקוס הוא הבעיה, אז פשוט תיכנסי להגדרות שלו ותגדירי את מה שאת מחפשת.
ופירמוט של המצלמה יכול לעזור בהחלט כי כשאנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים אנחנו יכולים להגדיר דברים שפחות טובים לנו.
אז פירמוט ואז תחזרי לפוסט הזה כדי להבים את ההגדרות של הפוקוס.
בהצלחה 🙂
קודם כל תודה על המאמר המחכים.
אני מצלמת ילדים בעיקר בתזוזה.
ניסיתי לשנות לAI SERVO ועדיין כשהילד זז, הוא בורח לי מהפוקוס.
מה אני אמורה לעשות כדי שתצא תמונה חדה בתזוזה?
תודה רבה!
היי, שרה.
יכול להיות שהצנה חשוכה מדי, יכול להיות שהעדגשה איטית מדי..
ויכול להיות שיש עוד דברים שמשיחים למצלמה את הדעת.
תשימי לב יותר לפרטים הקטנים, נסי אופציות אחרות, וככה תוכלי להגיע לאופטימיזיציה מלאה בצילום.
בהצלחה 🙂
היי תומר,
תודה רבה על המאמר!
לא הבנתי משהו קטן… ניסיתי לצלם עם הפוקוס האחורי ולא הבנתי איך משתמשים בו.
אני לוחצת עליו ואז מצלמת? זה אמור לכבות את הפוקוס הידני של המצלמה?
תודה רבה!
היי אורי.
את לוחצת כדי לעשות פוקוס ממש כמו שאת עושה 'חצי לחיצה'.
פשוט בכפתור אחר..
ומה זאת אומרת מבטל את הפוקוס הידני במצלמה?
הוא מבטל את הפוקוס מכפתור הצילום, אם לזה התכוונת.
תומר כל הכבוד על המידע המושקע שאת שולח .
תודה רבה, מוטי 🙂
תודה על העצות
בכיף .
מוזמנת תמיד 🙂
הכתבה מרתקת. תודה
שאלה
יש לי קנון 760d. ויש בה אופציה
metering mode לאופציה זו 4 אפשרויות
Evaluative
Partial
Spot
Center weighted
איזה אופציה רצוי לשמור כברירת מחדל והאם כדאי מדי פעם לדנות?
תודה תומר
תודה, פוסט מעולה!
בכיף. תודה רבה 🙂
יש לי ממשבעיית פוקוס כך שהפוסט עזר לי מאד
כיף לשמוע. תודה רבה 🙂
תודה רבה על המאמרים!
הם כתובים בצורה ברורה ומפורטת,
רציתי לשאול האם יש לך אולי מדריך בעברית לקנון 80D?
היי אסתי.
תודה רבה, מוזמנת תמיד 🙂
לגבי מדריך בעברית – ניתן לבקש מחנות הצילום שממנה קנית את המצלמה, או לבדוק באתר של קנון אם יש.
תומר
שוב תודה על המאמרים שלך
אני שוב נכנסת וקוראת כאשר אני חוזרת מצילום ומאוכזבת (צילמתי ילדים – דגם מצלמה 650d – עדשה קנון 50 ממ)
הסיפור שלי לפניך
זה זמן רב שאני לא בטוחה מה קורה עם המצלמה שלי , אני חושבת ששיתפתי אותך, בכל אופן אנסה להסביר שוב
כשאני מצלמת יוצא מצב שכמה צילומים ברצף לא יוצאים בפוקוס, (זה לא יתכן שבאף אחת מהן לא פיקסתי! – אני תמיד מנסה לפקס על העין))
ולאחר מספר צילומים (לא טובים) אני מצליחה לפקס ולהגיע לצילומים טובים ,ושוב בהמשך סידררה של רצף צילומים אני מוצאת שוב הילד לא בפוקוס והמתקן עליו ישב בגינה (שזה ממש קרוב לפנים שלו – שם נמצא הפוקוס!!!
אם זה היה קורה בכמה מתוך הצילומים אז אני מבינה שאני פספסתי, אבל לא יתכן שלא פיקסתי נכון כל כך הרבה פעמים?!
לפני שנה לקחתי את המצלמה למעבדה של קרן אור הם אמרו שיש שחיקת בית מראה – תיקון 100 ש"ח (לא תיקנתי)
אחר כך לקחתי אותה ל-בית הצילון ברמת גן- הם לא רואים משהוא שיכולים להצביע על משהוא
המצלמה בת 6 שנים, בקרן אור אמרו לי שעשתה 40,000 קליקים .והיא כבר לא צעירה!!!
קראתי אתה המאמר כאן למעלה : 10 טכניקות לצילום תמונות חדות
בסעיף 8 לגבי כפתור אחורי בצלמה – לא רואה דבר כזה אצלי
סעיף 6 בשתי קטעי הטקסט האחרונים שמדבר על single AF –
גם לא הבנתי זה משהוא שיש לכוון במצלמה? או בעדשה? (סליחה על הבורות)
מקווה שהסברתי את עצמי ברור, אשמח שתחזיר לי תשובה למיל שלי -כך בטוח שהראה את תשובתך
חשוב לי לשמוע מה דעתך ?
בהוקרה רבה
נחמי מירושלים
היי נחמי.
בכיף גדול.
ראשית, לא בטוח שיש בעיה במצלמה.
כמו שאני מבין ממך, הבעיה היא בהגדרות.
כנסי להגדרות הפוקוס במצלמה, תגדירי ONE SHOT.
במקרה של אובייקט בתנועה, תגדירי AI SERVO.
לאחר מכן, תוודאי שאת עובדת על נקודת פוקוס אחד שיושבת בדיוק במרכז הפריים.
כמובן שתוודאי שבמצלמה ובעדשה את מוגדרת על מצב AF ולא MF.
אם אחרי כל זה יש בעיה, אז תצטרכי לבדוק את אותו הדבר עם עדשה אחרת.
אם זה קורה גם עם עדשות אחרות, אז אולי הבעיה במצלמה. אם זה לא קורה עם עדשות אחרות, אז אולי הבעיה בעדשה.
דבר נוסף – במצלמה שלך כנראה לא קיים כפתור AF-ON שדיברת עליו. לא נורא.
בהצלחה.
תומר
תודה לך על תשובתך
אני אבדוק את האופציות כהצעתך
לא ברור לי מה אתה מתכוון כשכתבתה לי
לוודא שאני עובדת על נקודת פוקוס אחת שיושבת בדיוק במרכז הפריים ???
אני מגלגלת עד שאחת מנקודות הפוקוס קרובה לאזור העין (בצילום אדם) ומפקסת בד"כ על העין
ואח"כ מסדרת את האובייקט שיראה במקום הנכון בפרים
מה הייתה כוונתך?
בהוקרה רבה
נחמי
יש לך מס' נקודות פוקוס בעינית. את יכולה לבחור לעבוד עם אחד או עם יותר.
ההמלצה היא לעבוד עם נקודה אחת במרכז הפריים. ככה הפוקוס עובד יותר טוב.
שלום לך תומר,
אני ממש צלם מתחיל, קניתי מצלמת קנון EOS 5D MARK III עוד לפני הכל רציתי לשאול איך אני משיג הוראות הפעלה בעברית למצלמה זו,
אני מבין שהיא מצלמה מאד איכותית (אומנם יחסית כבר קצת ישנה אבל עדיין נחשבת לטובה)
דבר שני איזה עדשה מומלץ לי לקנות (מעדיף יד שניה שיהיה יותר בזול)
ואיך אני בודק את העדשה שהיא אכן עובדת כמו שצריך ולא עובדים עלי
בתודה מראש.
היי יחיאל.
הוראות הפעלה בעברית תצטרך לחפש אצל היצרן, או בחנות שממנה קנית.
גם חיפוש בגוגל עשוי להניב תוצאות, אך תיקח בחשבון שאולי גם לא תמצא.
בעניין העדשה – הכל תלוי בצרכים שלך.
בעניין עדשה יד שנייה –
א. תבדוק ממי אתה קונה ואיזה צלם הוא (אירועים, טבע, פורטרטים, חובב, מקצועי וכו'). ככל שהעדשה עבדה פחות זמן ופחות מאסיבי – יותר טוב.
ב. חבר אותה למצלמה ותראה שהכל עובד. פוקוס, צמצם, מייצב אם יש וכו'. שים לב שאין רעשים מוזרים.
ג. בדיקה גופנית – תבדוק שאין מכות, שריטות, שברים בזכוכיות. תסתכל לתוכה מול אור, ותוודא שאין לכלוכים בתוך העדשה.
ד. תקשקש איתה קצת ותראה שאין רעש של חלקים מנותקים \ שבורים.
בהצלחה 🙂
היי שלום
תודה רבה על כל המאמרים ממש מוסיפים המון
רציתי לשאול על איזה עדשה עם זום אתה ממליץ אבל במחיר סביר
ועוד שאלה מה גורם לפעמים לתמונה שלי ליהיות לא ברורה??? בגלל מה זה??
וכשאני מצלמת בן אדם הולך אז על מה אני מכוונת את המצלמה
ויש מצב אתה מסביר את הענין של הiso ut ואת הענין של מהירות תריס
המשך לתשובה
תודה!!
היי, ציפי.
בכיף גדול 🙂
מכיוון שהשאלה שלך נוגעת במגוון רחב של נושאים,
אני ממליץ לך לערוך חיפוש בבלוג לפי נושאים כמו "תמונות חדות", "מהירות תריס", "הקפאה ומריחה של תנועה", "פוקוס", "ISO", וכו'.
יש כאן מאמרים על כל אחד מהנושאים האלה.
בהצלחה.
תומר שלום
אני קוראת את המאמרים שלך וכל פעם מחכימה במשהוא נוסף
במאמר זה קביעת הפוקוס סעיף 6
6. להתמקד ולבנות את הפריים מחדש
א. לא הבנתי מה הכוונה
האם זה משנה אם אני לוקחת פוקוס בכל נקודה שהיא ( ימין או שמואל- למעלה למטה)
אתה אומר לפקס על ידי הנקודה האמצעית-
האם יש ההבדל – בטיב הנקודה?
ב. אם אני מפקסת על הנקודה האמצעית
ורוצה להזיז את המצלמה שהילד (למשל) יהיה באמצע
אני מזיזה את המצלמה בכל צורה? – רק שהאצבע עדיין בחצי לחיצה על הכפתור?
(כי אני זוכרת איזה כלל – לא יודעת אם זה באותו עניין)
שיש להזיז את המצלמה – רק – מעלה ומטה – ימין ושמאל (ולא לקרב ולהרחיק)
אשמח להסבר נוסף – לא הבנתי את מה שצריך להבין
אולי אני מבלבלת בין 2 דברים
מודה לך מאוד
ומצפה להסבר נוסף בעניין
נחמי
היי תומר,
תודה על המאמרים זה עוזר לי מאוד,
רציתי לשאול 2 שאלות לגביי המצב af-c.
אם אני רוצה לצלם כמה אנשים קרובים יחסית ושכולם יהיה בפוקוס ,האם נכון להשתמש בפוקוס עוקב af-c ,ואם כן כדאי שיהיה עם הרבה נקודות פוקוס כמו לדגומא 21 או 51 בהתאם כמובן לתמונה, או שיש שיטה מומלצת אחרת .
רציתי לשאול שאלה נוספת להבנה בסיסית לגביי פוקוס עוקב , אם הפונקצייה הזאת עוקבת אחרי תנועה, אז למה כן חשוב להשים לדוגמא כמה נקודות פוקוס בהתאם למהירות התנועה שאני רוצה לצלם, או אפילו אם אני מצלם ציפור אז לדוגמא אני עם 51 נקודות פוקוס אז למה לא מספיק נקודה בודדת עם לחיצה על ההדק רצוף כדי שזה ייצא טוב אם לכאורה הפונקצייה עוקבת אחרי הציפור.
תודה רבה!.
פוקוס עוקב מיועד למצבים בהם הנושא בתנועה. אין בו צורך בצילום סטטי.
לגבי עומק שדה – ממליץ לצפות בשיעור הזה: https://photoschool.co.il/free-dof-lesson/