דלג לתוכן

ארכיון יולי 2019

5 שיעורים חשובים שתלמדו מצילום פורטרט

לא כולם אוהבים לצלם פורטרטים, וזה בסדר. גם אני הייתי כזה פעם. העדפתי לצלם נופים או חפצים שאינני זקוק לנהל איתם שיחות. מה גם שאלו נושאים שתמיד הייתה להם סבלנות כלפיי בזמן שכיוונתי את העניינים.

אבל החיים הובילו אותי.

התחלתי לעבוד במגזין מקומי ונשלחתי לצלם אנשים לכתבות. לפעמים גם כתבות שער. במקביל, צילמתי חתונות וגם דברים אחרים, אבל תמיד נהניתי יותר מצילום של אנשים.

מצאתי יתרון עצום בסיפוק שזה נותן לי והבנתי שבכל פעם שאני מצלם מישהו, אני לומד עוד כמה דברים חדשים וחשובים על צילום, על אנשים ועל החיים.

אחד היתרונות הבולטים של צילום פורטרטים זה שמדובר בבני אדם שיודעים להעריך ולהתרגש מהתוצאות, כך שהתגמול הוא תמיד משתלם!
בכל זאת – כשצילמתי תכשיטים, מעולם לא בא אליי יהלום ואמר לי "שמע, תומר, אתה אלוף" .

צילום פורטרט הוא צילום לא קל. הוא מאיים, הוא חודר, הוא מסובך לעיתים ומורכב.
אבל הוא תמיד מאתגר. בכל פעם אתם תפגשו אדם חדש עם אופי ויופי ייחודיים, כך שבכל פעם אתם תתרגשו מחדש. מהכל.

אז גם אם אין לכם כוונה לצלם פורטרטים בשלב כלשהו בחיים שלכם, אתם הולכים לראות היום מספר סיבות שיגרמו לכם לשקול שוב את העניין ואולי גם ללמוד לצלם פורטרטים, רק כדי לשפר את הצילום שלכם.

אלו הם השיעורים החשובים ביותר שלמדתי, והכל מהניסיון שלי כצלם של אנשים.

1. צילום פורטרט לימד אותי הכל על הבנת האור.

סביר להניח שזו לא הפעם הראשונה שאתם שומעים שבצילום – האור הוא הכל. אם אתם קוראים את הפוסטים שלי, אז בטח נתקלתם באמרה הזו יותר מדי פעמים. למרות שאף פעם אין יותר מדי.

בעבר דיברתי על איך הבנת האור תעזור לכם לצלם תמונות טובות יותר, כתבתי על צילום בתאורה חלשה, על צילום תמונות פורטרט בתאורת חלון בלבד ועוד כמה פוסטים שמתייחסים אך ורק לאור.
אז ממש לא מיותר לציין שוב שהאור הוא הכל! והוא הדבר החשוב ביותר שאתם צריכים לדעת בצילום.

אתם יכולים לצלם פורטרטים נהדרים בתאורה טבעית ואתם יכולים לשדרג אותם עם רפלקטורים או להוסיף תאורת פלאש שאתם שולטים עליה.

באופן כללי, כדי לצלם פורטרטים טובים מבחינת תאורה, אתם צריכים להבין את היסודות של האור שכוללים 3 דברים:

  1. איכות האור.
  2. כיוון האור.
  3. צבע האור.

אם תהיו חזקים בשלושת הפרמטרים האלו בצילום פורטרט, אתם תוכלו להשליך את זה גם על שאר העבודות שלכם.

לדוגמא,

על מנת ליצור פורטרט בעל עומק שמראה את פניו של האדם בצורה מחמיאה, אתם תצטרכו אור רך וצידי. הרכות של האור יחמיאו לעור הפנים של המצולם והכיוון של האור יוסיף לנו צללים ועומק שאותם בדרך כלל אנחנו רוצים.
הרי בלי צללים, הכל נראה שטוח ולרוב גם חסר חיים.

צילום: תומר אלמקייס.

עכשיו תיקחו את ה"חוקים" האלה ותיישמו אותם על צילום של אובייקט אחר. העבודה עם האור היא בדיוק אותה עבודה! (מלבד אובייקטים מבריקים כמו תכשיטים, ששם זה כבר סיפור אחר).

2. הבנת האור היא הגורם מספר 1 לחשיפה נכונה!

אולי לחלקכם זה יישמע מוזר, אבל לעתים די קרובות שואלים אותי שאלות כמו "למה התמונות שלי בהירות מדי" או "למה התמונות שלי כהות מדי", "מה אני עושה לא בסדר ואיך ניתן לתקן את זה".

התשובה הכללית מסתכמת כולה בהבנה של האור ובשליטה על הניגודיות שבסצנה המצולמת, וזה משהו שצלמי פורטרטים חייבים לשלוט בו עוד הרבה לפני השליטה בחשיפה ובמדידת האור.

כדי ליצור פורטרטים מחמיאים, לרוב אתם תרצו תאורה רכה, למרות שגם תאורה קשה עשויה להחמיא בהרבה מקרים אם תדעו להשתמש בה נכון.

אבל איפה ה"בעיה"?

כאשר אתם מצלמים נושא שנמצא בצל כשמאחוריו יש רקע המואר חזק באור השמש, אתם יוצרים מצב שבו הרקע שלכם יהיה בהיר יותר מהנושא שלכם ולפעמים גם עלול להישרף.

אז תתייחסו תמיד לרקע שלכם בהתאמה לנושא ולמיקומו, תוסיפו רפלקטור במידת הצורך או שתצלמו בחשיפה מתוכננת לעיבוד התמונה בלייטרום ואיזון התאורה.
אם אתם רוצים רקע שרוף, זכרו שזה אמור לבוא מבחירה ולא משגיאה!

צילום: תומר אלמקייס.

צילום: תומר אלמקייס.

גם כאן, אותם "חוקים" יחולו על כל סוג אחר של צילום. בין אם זה פרח יפה או אם אתם מצלמים את האוטו שלכם על רקע של נוף יפה.
אם הנושא שלכם בצל והרקע בשמש, אז יהיו לכם בעיות לתפוס את הפרטים בשניהם וזאת בגלל מגבלת הטווח הדינמי של המצלמה שלכם. וזה לא קשור לחשיפה או למדידת אור. זה קשור להבנה שלכם באור. נקודה. רות. סוף.

אבל זו גם דרך מדהימה ליצור תמונות סילואט מרשימות.

צילום: תומר אלמקייס.

או משהו אחר.

צילום: תומר אלמקייס.

אבל…
מה יקרה אם תעשו את ההיפך?
זאת אומרת – שהנושא שלכם יהיה מואר באור חזק והרקע שלכם יהיה מואר באור חלש?
במקרה כזה, הנושא שלכם ייראה בברור, אך הרקע יהיה כהה, ולפעמים לא במידה שאתם רוצים.

צילום: תומר אלמקייס.

אם אתם תשתמשו בכמה טיפים לצילום פורטרט ותשמרו על הנושא והרקע שלכם מוארים באופן שווה, אתם יכולים להגיע לתוצאות משביעות רצון.
לא סתם רוב צלמי הפורטרטים אוהבים את שעת הזהב בצילום. באופן דומה, כך צלמי הנוף למיניהם.
האם זהו צירוף מקרים? לא בטוח.

צילום: תומר אלמקייס.

אז בואו נקשיב רגע לעיקרון אחד פשוט שאם אתם תבינו אותו, אתם תבינו את הכל.

למצלמה שלנו יש טווח דינמי מאוד מוגבל ביחס לעיניים שלנו, מה שמסביר מאוד למה חלקכם מתקשה לצלם בסצנות קונטרסטיות או מעדיף לא להתקרב אליהן.

דוגמא קלאסית לכך היא צילום של אדם מול השקיעה. בסצנה כזו, אם ניקח את קריאת מד האור מהמצולם שלנו, אז השקיעה תהיה בהירה מאוד. אם ניקח את קריאת האור מהשקיעה, אז המצולם שלנו יהיה כהה מאוד.
אם אחת מהתוצאות האלה לא תואמות לתמונה שבה שאנחנו מעוניינים, אז ניתן לפתור זאת על ידי צילום של מס' חשיפות וחיבורן בתוכנת עריכת תמונות – מה שקרוי HDR (טווח דינמי רחב) או על ידי צילום ב-RAW ועיבוד של הקובץ בתוכנת עריכה כמו לייטרום או פוטושופ.

צילום: תומר אלמקייס.

פיתרון אחר שלדעתי נכון להרבה מקרים, הוא פשוט להגדיל את הטווח הדינמי של הסצנה, או במילים אחרות – להפחית קונטרסט, וזאת על מנת לקבל פרטים גם באזורים הכהים וגם באזורים הבהירים.

אבל רגע…
איך עושים את זה מבחינה טכנית? אתם בטח שואלים, ובצדק!

הרי איך אנחנו יכולים לקחת סצנה קיימת ולהפוך אותה לפחות קונטרסטית כאשר אין לנו דיבור ישיר עם הבורא?
טוב, אז אני לא באמת מתכוון לקסמים, למרות שכצלמים – אנחנו באמת סוג של קוסמים לפעמים.

דרך אחת היא פשוט להזיז את הנושא שלכם לאזור עם תאורה אחידה. זאת אומרת שאם הוא בצל, אז שגם הרקע יהיה בצל. אם הוא בשמש אז שגם הרקע יהיה בשמש.

צילום: תומר אלמקייס.

צילום: תומר אלמקייס.

כל העמדה אחרת, תיצור לכם סצנה קונטרסטית שבה או הרקע או הנושא ייעלמו.

דרך אחרת שמתאימה יותר לסיטואציות שבהן אתם רוצים מיקום ורקע ספציפיים, היא פשוט להשתמש במקור תאורה נוסף כמו פלאש או רפלקטור. בעזרתו אתם יכולים להאיר את הנושא שלכם או את האזור החשוך. בכך, אתם תיצרו סצנה שהיא פחות קונטרסטית מהסצנה המקורית.

צילום: תומר אלמקייס.

כל השיטות שדיברתי עליהן כאן יכולים לחול על כל נושא שתבחרו לצלם.

3. זה עזר לי להיות צלם טוב יותר מכל הבחינות.

גם אם אתם לא מתכננים להיות צלמי פורטרטים, הבנה טובה של הז'אנר תעזור לכם לצלם טוב יותר מכל הבחינות.

גם אלו מכם שמתעסקים בצילום רחוב, צילום אירועים, צילום הופעות, צילום מאקרו או צילום של אריות בטבע – כולכם תוכלו לשפר את התמונות שלכם על ידי המיומנויות הנדרשות לצלם פורטרטים.
ולא, לא מדובר רק בתאורה.

מלבד עניין התאורה, ישנן עוד המון מיומנויות שעל צלם הפורטרטים לשלוט בהן היטב.

הנה רק כמה מהן:

הנה כמה תמונות שבהן המיומנויות שלי כצלם פורטרטים באים לידי ביטוי.

צילום: תומר אלמקייס.

צילום: תומר אלמקייס.

צילום: תומר אלמקייס.

צילום: תומר אלמקייס.

צילום: תומר אלמקייס.

צילום: תומר אלמקייס.

צילום: תומר אלמקייס.

צילום: תומר אלמקייס.

4. היום אני מסוגל להתמודד כמעט עם כל סיטואציה מצולמת.

ככל שצילמתי יותר אנשים בחיים שלי, כך אני למדתי להתמודד עם כל סיטואציה שנקרית בדרכי.
והאמת היא שזה המון בזכות כל החתונות שצילמתי בחיי.

חתונות הם אירועים מאוד מלחיצים שבהם אתם מתבקשים לצלם במשך שעות ארוכות, ולפעמים בתנאים קשים כמו חום, קור, צפיפות אוכלוסין, תאורה קשה, זמנים מוגבלים, כלה לחוצה ובהרבה מקרים גם דברים אישיים שקיימים אצל כולנו).

אז בתכל'ס, אם אתם תוכלו להתמודד עם כל הסיטואציות הקיימות בחתונה, אתם תוכלו להתמודד עם כל דבר. ותאמינו לי שאני יודע. צילמתי קרוב ל-1200 כאלה.

צילום: תומר אלמקייס.

קחו בחשבון שלהיות צלמי פורטרט מעולים זה לא דבר שקורה בין לילה.
כדי לצלם פורטרט טוב אתם צריכים להתייחס להמון פרטים שזקוקים ל"טיפול" ושאתם צריכים להתייחס אליהם באופן אוטומטי ובלי "רשימת מכולת" מסודרת.

וזוהי רשימה של הדברים החשובים ביותר שאליהם אתם צריכים להתייחס לפני שאתם יוצאים לצלם פורטרטים ובכלל:

  • היכרות עם הנושא המצולם.
  • חיפוש ומציאה של קונספט הצילומים המתאים.
  • מציאת הלוקיישן המתאים ביותר לצילומים.
  • צילום בזמן הנכון של היום (המתאים לצורך שלכם).
  • סוללות טעונות, כרטיסי זיכרון ריקים ומוכנים לעבודה.
  • ידע באופטיקה ובעדשות על מנת לדעת איזו עדשה תתאים ביותר לצילום שלכם.
  • שליטה בנתוני הצמצם / תריס / ISO כדי להגיע לתוצאה שבה אתם מעוניינים.
  • האם להשתמש בחצובה או שמספיק להחזיק את המצלמה ביד?
  • האם להשתמש בתאורה רכה או קשה?
  • האם יש צורך להשתמש בפלאשים?
  • התייחסות לרקע ולסביבה – שיתרמו, אך שלא יסיחו את הדעת.
  • העמדת המצולם / תנוחות מחמיאות.
  • ביגוד וסטיילינג מתאימים לצרכים.
  • וכמובן – איך אוכל להביא את המצולם שלי לביטוי הכי טוב?

ברגע שתסדרו לעצמכם את כל הרשימה הזו, סשן הצילומים שלכם יהפוך להיות קליל, מהיר, ענייני ויעיל.

אז שליטה בכל הדברים האלה תהיה לכם ממש שימושית, וזה באמת לא משנה לאיזה ז'אנר של צילום אתם שייכים. חוץ מזה, ללמוד להיות סבלני עם בני אדם זה משהו שאף פעם לא הזיק לי 🙂

5. תמיד תוכלו לצלם תמונות טובות של משפחה וחברים.

אני מכיר לא מעט אנשים שלא אוהבים לצלם אנשים, אבל כולנו נתקלים בכל יום בסיטואציה שבה אנחנו צריכים לצלם אנשים. זה יכול להיות בבית כשאנחנו מצלמים למזכרת את בני המשפחה שלנו, זה יכול להיות  ברחוב כשמישהו מבקש מכם לצלם אותו, וזה יכול להיות סט צילומים משפחתיים שחבר ביקש מאיתנו.

אני לא יודע למה זה עדיין קורה, אבל ברגע שאנחנו מחזיקים מצלמה "מקצועית" ביד, אנשים מיד רואים אותנו כצלמים מקצועיים.
אז נכון. אתם יודעים שמדובר בסך הכל במצלמה, ושכדי לצלם תמונה טובה אנחנו צריכים הרבה יותר ממצלמה, אבל מי שפנה אליכם כנראה חושב שמצלמה טובה וגדולה זה כל מה שצריך.

אז למה שתסרבו כשפונים אליכם?
באמת שאין סיבה.

אם תשפרו את כישורי הצילום שלכם בצילום אנשים, אתם תוכלו להיענות בחיוב לאלו שמבקשים להצטלם אצלכם ולעזור לחברים ולבני משפחה לקבל תמונות טובות שגם אתם תהיו גאים בהן.

צילום: תומר אלמקייס.

אז זה באמת לא אומר שעכשיו אתם צריכים לפתוח סטודיו לצילום אנשים, זה פשוט אומר שכשיגיע הזמן (והוא יגיע, תסמכו עליי), אז אתם תהיו מוכנים לכך.

סיכום

הפעם אני בחרתי להכניס אתכם קצת יותר אל העולם שלי כשגיליתי לכם על השיעורים החשובים שלמדתי במהלך העשייה שלי כצלם של אנשים.
העבודה עם מצולמים מהמין האנושי גרמה לי להיות אדם תקשורתי יותר, טוב יותר, חברותי יותר ובעל יכולת להתחבר כמעט לכל אדם.
וזה באמת מדהים כמה כח יש לצילום לשנות גם את הצלם וגם את המצולם.

מעבר לכך – העבודה בסיטואציות שונות ומגוונות עם אנשים גרמה לי לדעת להתמודד עם כל סיטואציה.

אז בואו נסכם בקצרה את השיעורים שדיברנו עליהם:

  1. אם תשלטו בתאורה בצילום פורטרטים, אתם תוכלו להתמודד עם תאורה בכל הז'אנרים שבהם אתם עוסקים.
  2. הבנת האור היא הבסיס לחשיפות נכונות. הרבה לפני השלב המעשי.
  3. הבנה טובה של האור תעזור לכם גם אם אתם מצלמים נוף, רחוב, אירועים או טבע דומם.
  4. הבנה טובה של צילום פורטרטים תעזור לכם להיות משופשפים יותר ומסוגלים להתמודד עם כל סיטואציה.
  5. אתם תמיד תהיו מוכנים לצלם אנשים על הצד הטוב ביותר כשאלו יבקשו זאת מכם.

אני מקווה שהשיעורים האלו לימדו אתכם עוד קצת על צילום וגרמו לכם להבין את היתרון הגדול הטמון בצילומי הפורטרטים.

חברים, תודה רבה ששוב הייתם איתנו. אם אהבתם את הפוסט, אתם מוזמנים להגיב כאן למטה וכמובן לשתף אותו בשמחה לחברים שלכם.

אם אתם עדיין לא רשומים לעדכונים שלנו, אתם מוזמנים לעשות זאת כעת ולהיות הראשונים לדעת על כל פוסט חדש שעולה לאוויר.

אז נתראה בפוסט הבא 🙂

שיעורים נוספים בצילום שכדאי לכם לקרוא ולראות:

קורסי צילום ועיבוד תמונה בנקודת מבט:

צביעה מהירה של חלק מהתמונה – בפוטושופ

פוטושופ היא תוכנה רבת אפשרויות, כך שכל פעולה ניתן לעשות בדרכים שונות – מסובכות יותר ומסובכות פחות. 

אחת הפעולות היותר נפוצות, עוד מהיווסדה של התוכנה, זו האפשרות הניתנת לנו להחליף צבע של אזורים בתמונה. 
זאת אומרת – לבחור אובייקט בצבע מסוים ולהפוך אותו לכל צבע שנרצה. 

באיזה צבע הגיטרה המקורית? צילום: תומר אלמקייס.

בוידאו הבא, אלמד אתכם כיצד להחליף צבע של חלק מתמונה בפוטושופ, בשיטה מהירה, יעילה וניתנת לשחזור בכל תמונה.

בשיעור זה תלמדו:

  • לבחור אזור בתמונה לפי צבע
  • להחליף צבע קיים בצבע חדש באמצעות שכבת צבע מיוחדת הניתנת לעריכה בכל זמן
  • לתקן ולערוך מסכה
  • ליצור שתי מסיכות לשכבה אחת
  • ליצור קבוצת שכבות, להוסיף לה מסכה ולערוך אותה בשיטת עבודה המתאימה לביצוע בתוכנת פוטושופ מגרסה 6 ומעלה 🙂

חברים, תודה רבה שהייתם איתנו גם הפעם. אם אהבתם את הפוסט והשכלתם ממנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו ממש כאן מתחת לפוסט וכמובן לשתף אותו לכל אלו שיימצאו בו עניין דומה לשלכם.

אם אתם מעוניינים לקבל מאיתנו פוסטים דומים בהמשך, אנחנו מזמינים אתכם להירשם לעדכונים שלנו ולהיות הראשונים לדעת על כל פוסט חדש שעולה לאוויר.

לפרטים נוספים על קורס פוטושופ לצלמים הקרוב שלנו לחצו כאן.

אז נתראה בפוסט הבא 🙂

שיעורים נוספים בפוטושופ ובלייטרום שכדאי לכם לראות:

מגע אישי בעיבוד תמונות – אפקט צבעי פסטל בלייטרום

אפקט של צבעי פסטל הוא אחד האפקטים המבוקשים והפופולריים כיום.

כמה וכמה צלמים, חברים ולקוחות פנו אלינו בתקופה האחרונה, וביקשו ללמוד כיצד ליצור את האפקט הזה בתוכנת לייטרום.

מכיוון שאף פעם לא ידענו לסרב לצלמים, לחברים או ללקוחות, הקלטנו לכם את הסרטון הבא שבו תוכלו ללמוד כיצד ליצור אפקט צבעי פסטל בלייטרום, בשיטה קצרה ופשוטה והכי חשוב – כזו שניתנת לביצוע בכל פורמט בו נשמרה התמונה.

לתשומת לבכם – הפרמטרים המוצגים בסרטון הם לצורך הדגמה. תוכלו לשנות אותם לפי רצונכם עד שתגיעו לתמונה שאתם הכי מרוצים ממנה.

מתנה קטנה מאיתנו – הורידו מכאן את הפריסט שיבצע את האפקט עבורכם בלחיצת עכבר קלילה.

לאחר מכן, תוכלו לבצע את ההתאמות הרצויות עבורכם במודול Develop בלייטרום.

הוראות הורדה של הפריסט:

1. לאחר לחיצה על הקישור להורדה תועברו לדף של Dropbox:

2. ליחצו על Download ובחרו באפשרות Direct Download:

3. יוצג חלון בו Dropbox מנסה לשכנע אתכם להצטרף לשירות שלה. אם אתם לא מעוניינים, ליחצו על הקישור No thanks, continue to download:

 

4. שמרו את הקובץ. בדפדפן כרום השמירה תתבצע באופן אוטומטי:

קובץ ה-zip שמכיל את הפריסט מונח כעת בתיקיית ההורדות שלכם ותוכלו לעבור להתקנה.

התקנת הפריסט

כדי להתקין את הפריסט על הלייטרום שלכם, הנה מדריך קצר שיסביר לכם איך לעשות זאת באופן המהיר ביותר:

  1. בלייטרום – כנסו למודול Develop.
  2. בחלון Presets בחרו בפקודה Import Presets .
  3. נווטו אל התיקייה אליה הורדתם את הפריסט ובחרו בקובץ שהורד. 
  4. לייטרום תייבא את הפריסט לתיקייה בשם Nekudat Mabat והפריסט מחכה לכם בתוכה.
  5. זהו. אפשר להתחיל לעבוד 😊

חברים, תודה רבה שהייתם איתנו גם הפעם. אם אהבתם את הפוסט והשכלתם ממנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו ממש כאן מתחת לפוסט וכמובן לשתף אותו לכל אלו שיימצאו בו עניין דומה לשלכם.

אם אתם מעוניינים לקבל מאיתנו פוסטים דומים בהמשך, אנחנו מזמינים אתכם להירשם לעדכונים שלנו ולהיות הראשונים לדעת על כל פוסט חדש שעולה לאוויר. 

אז נתראה בפוסט הבא 🙂

שיעורים נוספים בפוטושופ ובלייטרום שכדאי לכם לראות:

כך חוסר פוקוס מכוון ומושכל ישנה את הדרך שבה אתם מצלמים

בפועל, מי שאמר לכם את זה לא טעה. פוקוס הוא עניין די בסיסי בתמונות שלנו, כי אחרת -ברוב המקרים- לא תהיה לעין נקודה לאחיזה.
יחד עם זאת, אם אתם מצלמים כבר כמה שנים, אתם צריכים לדעת שחוקי הצילום השונים הם סוג של המלצה חשובה. שזה אומר שאנחנו צריכים להקשיב להם, אבל לא ללכת שבי אחריהם ואפילו לחפש הזדמנויות "שוות" לשבור אותם.

כשם שאתם שוברים את חוק השלישים ו/או כשם שאתם יוצרים תמונות עם חשיפת יתר או חשיפת יתר מכוונות, כך אתם יכולים להשתמש בחוסר פוקוס או בעומק שדה מינימאלי ככלי שישנה את צורת החשיבה שלכם ויוסיף לכם עוד משהו חשוב לראש הצלם שלכם.

אז רגע לפני שאתם מתעלמים מכל מה שלמדתם על פוקוס ועל מערכת הפוקוס האוטומטית, עליי לציין שהפוסט הזה לא נכתב כהמלצה להפסיק להתייחס לפוקוס שלכם. למען הסר ספק – חוסר פוקוס יכול להרוס את התמונות שלכם, אבל חוסר פוקוס מכוון עשוי להוסיף לכם תבלין ייחודי מאוד למנה שלכם.

אז כמו בכל דבר, אם יש לכם סיבה – תעשו. אם אין סיבה – אין צורך.

הפעם אני רוצה לשתף אתכם איך הליכה נגד המוסכמות המקובלות יכולה לשפר את התמונות שלכם, את סגנון הצילום שלכם ואת היצירתיות הנלווית אליהן.

תאהבו את הבוקה, אך תשתמשו בה בחוכמה

על המושג בוקה (Bokeh) בטח כולכם שמעתם ואני יכול לנחש גם שלחלקכם ישנו איזשהו חלום לא מוגשם לבוקה מהאגדות..
ואני יכול לנחש גם שחלקכם מוכנים לשים אלפי שקלים כדי לרכוש עדשה שתספק לכם את התוצאה הזו.

אז רגע לפני שאסביר לכם בדיוק איך לנצל את העדשה שלכם, כך שתוכלו להגיע לבוקה הכי מושלמת שהיא יודעת לתת, אנחנו נבין רגע מה זה בכלל בוקה.

מקור המילה בוקה (Bokeh) הוא בשפה היפנית והפירוש שלה הוא "טשטוש". זאת אומרת שמבחינה טכנית, כל חלק בתמונה שאינו בפוקוס נחשב כבוקה.
בשנים האחרונות המילה הזו התגלגלה ואנשים נוטים יותר לייחס את המילה הזו לצורות של בוקה מסוימות שיוצרות עיגולים של אור ברקע. בדרך כלל בתוצאה כזו מדובר בעומק שדה רדוד מאוד שהעלים יכולת זיהוי של האובייקטים הקיימים ברקע.

 

צילום: תומר אלמקייס.

דבר נוסף, לרוב מתייחסים לבוקה כרקע מאחורי הנושא, אך בוקה יכול להופיע גם מלפני הנושא.

 

צילום: תומר אלמקייס.

בוקה טובה (כן, "בוקה" זה נקבה) זה משהו שאתם צריכים לשאוף להגיע אליו כאשר אתם מצלמים עם עומק שדה קטן.
בגלל שחלקכם צלמים מתחילים ואולי המושג "עומק שדה" קיים אצלכם רק בהבנה הבסיסית שלו, אז אני אחזור רגע לבסיס ואחזק אותו.

המונח "עומק שדה" מתייחס לאזורים בתמונה שנמצאים בפוקוס. זאת אומרת שתמונה עם עומק שדה גדול זו תמונה שבה ייראו הרבה פרטים, יהיו פחות אזורים מטושטשים או שלא יהיו אזורים מטושטשים כלל.
לעומת זאת, בתמונה עם עומק שדה קטן יראו פרטים בודדים או פרט בודד, וכל שאר התמונה תהיה מחוסרת פוקוס, כך שאזורים מסוימים כמו רקע או חזית יהפכו להיות מטושטשים.

כאשר אנחנו משתמשים בעומק שדה קטן, היתרון הגדול ביותר שלנו הוא היכולת לבודד את הנושא שלנו מהרקע ולהדגיש אותו. לדוגמא, אם אתם מצלמים אדם ברחוב, אתם יכולים לצלם אותו עם עומק שדה גדול, אבל זה יתאים למצבים שאתם מקשרים את הנושא לסביבה שלו.

 

צילום: תומר אלמקייס.

מצד שני, אתם יכולים לצלם אותו עם עומק שדה קטן, לטשטש את שאר האנשים ולהדגיש אותו מכל הסביבה שלו.

 

צילום: תומר אלמקייס.

אז איך להפריד את הנושא מהרקע?

עומק השדה מושפע מ-2 גורמים עיקריים:

1. מפתח הצמצם.
ככל שהצמצם יהיה פתוח יותר, כך עומק השדה יהיה קטן יותר ולהיפך.

2. אורך המוקד.
ככל שאורך המוקד יהיה ארוך יותר (עדשת טלה), כך עומק השדה יהיה קטן יותר.
ככל שאורך המוקד יהיה קצר יותר (עדשה רחבה), כל עומק השדה יהיה גדול יותר. 

מידת הטשטוש של הרקע (עוצמת הבוקה) מושפעות מ-2 גורמים נוספים:

1. המרחק בין המצלמה לנושא.
ככל שתהיו קרובים יותר לנושא שלכם, כך עומק השדה יהיה קטן יותר והרקע יהיה מטושטש יותר. ולהיפך..
זו בדיוק הסיבה שבצילומי מאקרו לא ניתן להגיע לעומקי שדה גדולים בגלל הקרבה הגדולה לנושאי הצילום.

2. המרחק בין הנושא לרקע.
ככל שהרקע יהיה רחוק יותר מהנושא שלכם, כך יהיה אפשר לטשטש אותו יותר. ולהיפך כמובן..

אז תעשו 1+1 ועכשיו אתם יודעים שאם אתם תתקרבו פיזית לנושא שלכם, תהיה לכך השפעה מאוד גדולה על רמת הטשטוש של הרקע. אם תוסיפו לכך צמצם פתוח, אז תשדרגו את הבוקה פי כמה וכמה. רוצים בוקה מרוחה במיוחד? צלמו בדיוק אותו דבר רק עם עדשת טלה (עדשה 85 מ"מ זה די מספק).
נסו את כל זה עם עדשת מאקרו, אז בכלל…

בפסקה הנ"ל אתם בעצם השתמשתם בכל הגורמים האפשריים על מנת להקטין את עומק השדה שלכם ולשלוט ברמת הטשטוש שבתמונה. כעת, תוכלו לשדרג יותר את רמת הטשטוש על ידי סגירת צמצם. לעתים, סגירת צמצם אפילו בסטופ אחד, תניב לנו בוקה שתתאים יותר לתמונה שאנחנו רואים בראש.
כדי לראות את ההבדלים השונים, אתם יכולים לעשות לעצמכם תרגיל ובו תצלמו כמו בדוגמא שלמעלה, אך בכל פעם תסגרו מעט את הצמצם. לאחר מכן, תסתכלו בתמונות ותראו את ההבדלים ברקע.

התמונות הבאות הן דוגמא מעולה לכך. בסך הכל חלון שבור עם תריס מאחוריו, אבל שימו לב למה שהשינויים בצמצם עשו.. 

 

צמצם F2. צילום: תומר אלמקייס.

 

צמצם F4. צילום: תומר אלמקייס.

 

צמצם F5.6. צילום: תומר אלמקייס.

 

צמצם F11. צילום: תומר אלמקייס.

איזו תמונה הכי אהבתם?
אני בחרתי את זו שצולמה בצמצם 4.. שם הטשטוש של התריס יצא בדיוק כמו שרציתי. לא יותר מדי בולט ולא מטושטש מדי. 

כדי ללמוד עוד קצת על עומק שדה, אתם מוזמנים לקרוא על 5 הגורמים המשפיעים על עומק השדה.

רעידות מצלמה מכוונות

כן, שמעתם נכון.
סליחה, קראתם.

עד עכשיו דיברנו על הדרך המסורתית והמקובלת לטשטש אזורים בתמונה. במצב הזה, כל עוד יש לכם אזור קטן של פוקוס אתם יכולים להיות רגועים. יחסית.

אבל..

ישנן דרכים אחרות, יצירתיות אף יותר, להשתמש בטשטוש.. אחת מהן זו הרעדה מכוונת של המצלמה. למרות (ואולי בגלל) כל מה ששמעתם על חצובות, שלט רחוק ועדשות עם מייצב תמונה, זו ההזדמנות לנסות ולגלות איך העניינים יכולים להסתדר גם אחרת.

עכשיו זה לא אומר שמהיום אתם מוותרים על חצובה או יציבות בתמונות שלכם.. זה פשוט אומר שבסיטואציות מסוימות, רעידות מצלמות מכוונות יכולות להפוך סיטואציה ריאליסטית לסיטואציה ציורית, אבל זה ידרוש מכם מעט תרגול.

 

צילום: תומר אלמקייס.

בתמונה הנ"ל השתמשתי במהירות תריס איטית למשך זמן של 2 שניות. במהלך החשיפה החזקתי את המצלמה ביד אחת ונתתי לרעידות הטבעיות של הידיים שלי לעשות את העבודה.

דבר שחשוב לשים לב אליו זה לגבול הדק שעובר בין תמונה מטושטשת שנראית כטעות, לבין תמונה מטושטשת שנראית יצירת אמנות.
אז אם התמונה שלכם יצאה מטושטשת בטעות, זו לא תמיד תהיה סיבה טובה להפוך אותה לתמונה טובה 😉

אתם יכולים לנסות גם בדרך אחרת ולהזיז את המצלמה ימינה / שמאלה / למעלה / למטה בזמן החשיפה.. תופתעו לגלות שפתאום אתם יודעים לצייר 🙂

 

צילום: תומר אלמקייס.

נושאים בתנועה

אני מקווה שלקחתם את העצה שלי ולא נפרדתם מהחצובה שלכם, כי בשיטה הבאה אנחנו נצטרך אותה.. או משהו שדומה לה.
בשיטה זו אנחנו בעצם מורחים אובייקטים מסוימים, בעוד אובייקטים אחרים נשארים חדים.
וזו, חברים, אחת הדרכים הטובות לצלם תמונות מוצלחות!

מה שצריך לדעת לפני שניגשים לעבודה זה שכל עוד יש לנו אובייקט אחד שאותו אנחנו רוצים חד / ללא מריחה, אז אנחנו צריכים שהמצלמה תהיה יציבה. דהיינו – חצובה.

עכשיו לסיטואציה.
נניח שאתם רוצים לבודד אדם אחד בקהל. אתם יכולים לבקש ממישהו לעמוד במקום אחד ולא לזוז, בעוד כל הקהל נמצא בתנועה, או שאתם יכולים למצוא מישהו שיושב בשקט וקורא ספר או אדם שנשען על קיר ומחכה.

כשהמצלמה על החצובה, מצאו את הקומפוזיציה המתאימה לכם ותוודאו שיש מספיק תנועה שנכנסת לפריים. הגדירו את מהירות התריס למשך זמן של שנייה או יותר (או פחות. תלוי מהי רמת המריחה שתרצו לקבל וכמובן שגם תלוי במהירות המצולמים).
רצוי לצלם עם טיימר או שלט רחוק, כדי לשמור על חדות מלאה בנושא שלנו.

התוצאה שתתקבל היא תוצאה שבה הסביבה והנושא שבחרתם יהיו חדים, אך כל האנשים שמסביב שנמצאים בתנועה יהיו מרוחים.

בטכניקה זו אתם יכולים להשתמש בכל דבר שתרצו לצלם נושאים בתנועה, רוח בעצים, גלים בים, אבל תזכרו שכדי לעשות חשיפה ארוכה אתם צריכים לצלם בתאורה חלשה. אם תרצו בכל זאת לצלם באור יום, אז תוכלו להרכיב פילטר ND שמשמש כמעין "משקפי שמש" לעדשה על מנת להכניס פחות אור ולדמות מצב של תאורה חלשה לצרכים של חשיפות ארוכות.

מיקוד רך

מיקוד רך – הכוונה לפוקוס שהוא לא 100% ובשביל זה אנחנו נצטרך לעבוד על פוקוס ידני. בשימוש בטכניקה הזו אנחנו יכולים ליצור תמונות שמשרות רוך ורוגע ובהרבה מקרים גם ייקחו אותנו אחורה בזמן.

גם כאן ישנו הגבול הדק שעובר בין טעות לאמנות. אז תטשטשו עם רגש ותשמרו על פרטים בנושא שלכם.

 

צילום: תומר אלמקייס.

לסיכום

טכניקות אלה שעליהן דיברנו היום, הן כל כך כיפיות..
בכל פעם שאתם מוצאים את עצמכם מחוסרי יצירתיות, פשוט תצאו מאזור הנוחות שלכם, תתנתקו רגע מכל המוסכמות המקובלות ונסו ליצור משהו שהוא רק שלכם. אני מבטיח לכם שמשם הדרך תהיה קצרה מאוד להחזיר את היצירתיות לחיים.

לעולם אל תחששו לנסות דברים חדשים שלא ניסיתם עד היום ותמיד תזכרו שלא נורא אם לא יצא טוב. בפעם הבאה ייצא יותר טוב 🙂

חברים, תודה רבה שנשארתם עד כאן.
אם אהבתם את הפוסט, אתם מוזמנים להגיב לנו כאן בתגובות וכמובן לשתף אותו לכל אלו שימצאו בו עניין דומה לשלכם.
אם עדיין לא נרשמתם לעדכונים שלנו, זה הזמן לעשות את זה ולהיות הראשונים לדעת על כל פוסט חדש שעולה לאוויר.

בהזדמנות זו אני רוצה לברך את הבלוג שלנו שכפי ששמתם לב, בימים אלו עובר שינוי מהותי מ"בית הספר לצילום" ל"נקודת מבט – בית הספר לצילום" ומרחיב את כל פעילותו.

בין כל הרחבת הפעילות, נמצא גם (ובעיקר) הבלוג הזה שאתם קוראים כרגע וחלקכם אף עוקבים אחריו.

מיותר לציין כמה שעות עבודה מושקעות לצורך קיומו הפיזי של הבלוג ותחזוקתו.
אנחנו עושים את מירב המאמצים כדי שהבלוג הזה ימשיך להתקיים על הצד הטוב ביותר וייתן לכם מידע עשיר וענייני באופן שוטף.

אתם יכולים לקחת חלק בזה ולעזור לנו לעזור לכם 🙂
כל מה שאתם צריכים לעשות זה share אחד קטן לדף הפייסבוק שלכם. יותר מזה אנחנו לא צריכים..
אם אתם ממש רוצים להיות לארג'ים איתנו, אז בואו להיות חברים שלנו בדף הפייסבוק שלנו 😊

אז שוב תודה,
נתראה בפוסט הבא 🙂

שיעורים נוספים בצילום שכדאי לכם לקרוא ולראות:

5 תכונות חשובות בלייטרום שכל צלם חייב להכיר

אם אתם עובדים עם תוכנת לייטרום, בוודאי שנתקלתם מידי פעם בבעיה כלשהי, בתקלה שמציקה או במשהו שקרה שם מבלי שתבינו למה זה קרה דווקא לכם…

בעקבות שאלות רבות שפורסמו בקבוצות לייטרום ובלא מעט קבוצות צלמים בפייסבוק ובהמשך לשאלות דומות שנשלחו אלינו באופן פרטי, החלטנו להקליט לכם את השיעור הבא שמפרט על חמש תכונות חשובות בלייטרום, כאלו שכל צלם חייב להכיר.

לימוד נעים 🙂

חברים, תודה שצפיתם בנו. אנחנו מקווים שנהנתם מהסרטון ושהפקתם ממנו תועלת.
אם אהבתם את הפוסט, אתם מוזמנים לכתוב לנו למטה בתגובות וכמובן שאתם מוזמנים להשתמש בכפתורי השיתוף ולשתף אותו לאלו שימצאו בו עניין דומה לשלכם.

בנוסף, אם אתם לא מנויים עדיין על הבלוג שלנו, אז זה הזמן לעשות זאת ותוך פחות מ-5 שניות אתם תהיו רשומים לעדכונים שלנו ותהיו הראשונים לקבל עדכון על כל פוסט חדש שיוצא, בחינם וללא עלות. 

אז נתראה בפוסט הבא 🙂

שיעורים נוספים בפוטושופ ובלייטרום שכדאי לכם לראות: